Велосипед: вопрос - ответ.

Я ваще в шоке, что только народ не придумывает, чтобы откусить рубашку...
Кусается обычными кусачками за 100 р.. Смятая рубашка расправляется и ничем не отличается по качеству от обрезанной фирменными мегакусачками. Вставляется в наконечники и ходит долго. Потом выбрасывается и ставится новая вместе с тросом. Для гурманов заказывается 1 раз набор скоростных тросов XTR, с наконечниками и пыльниками.

Polkan [330881]:
7 фунтов стоит эта фигнюшка, еще 4 доставка. Если целое ведро их брать, тогда еще ничего, а так 550 р за такую мелочь дороговато, еще и ждать неизвестно сколько. или я что-то недопонимаю?

Einst [330965]: Да, всё так и есть - как-то мне не кажется сложно/дорого... До начала шоссейного сезона ещё будь здоров.

вопрос
Снова о скрипе тормозов. Уж простите :)
Подозреваю, что попала зимняя соль. Диск протирал водкой :) Сами колодки пошоркал об наждачку. Не помогло. Скрипят перед смой блокировкой колеса.
Какие меры можно предпринять?

GIGABYTE [333043]: м.б. колодки некачественные/материал колодок трансформировался в нечто неудобоваримое?) На авто так во всяком случае)

miker1 [333053]: До этого отъездил 2 лета + эта зима. Скрипа не наблюдалось. Под конец зимы, когда вся эта соляная каша стала таять и колесами разбрасываться во все стороны, появился скрип.
Не знаю, хорошие или плохие. Tektro Auriga стоят.

GIGABYTE [333064]: материал колодок может быть неоднородным, однако) Когда колодки на авто стачиваются, кстате, тоже скрипеть начинают)

Задние сточены сильно. Передние не очень. Поменял их местами пока новые не куплю. А пока скриплю обоими :)

GIGABYTE [333071]: предлагаю забить на скрип и кататься, запросто сам пройдет. Если хочется какого-то глобального результата, то можно в автограде купить очиститель тормозов (только читать мануал по применению), но только не факт что поможет.

GIGABYTE [333071]:
мне от скрипа помогло избавиться мытье колодок с помощью моющего средства и щетки, затем сушка и прокаливание на плитке.

Arsen [333119]: Спасибо. Просто меня сильно раздражает любой посторонний звук от вела и в особенности скрип тормозов.

GIGABYTE [333341]: К некоторым видам дисковых тормозов, производители предлагают разные виды колодок. Не отличаются по геометрии, но разные по фрикционным материалам, их свойствам. В описании товара отличие может быть примерно таким - более долговечные, но шумные. Или - менее долговечные и бесшумные.
В магазине этого могут не знать, потому лучше в инете найти описания и фотографии товара с соответствующими метками - признаками.
Покупал для своих те и другие, убедился - разница в пробеге более чем полутора кратная.

nevidim [333353]:
Это ты про органику\металл.
Металл более долговечен, зато органика имеет лучшую модуляцию и не скрипит.

Я вот сейчас притираю новенькие bb7 скрип тоже есть когда попадет вода на диск.
Ну и в самом начале они гудели.
Думаю когда притрется будет все ок

Причина скрипа может не иметь ничего общего с состоянием поверхности тормозных колодок и дисков. Я читал о ситуациях и сталкивался с ними сам, когда причиной скрипа было ненадежное крепление калипера или адаптера, износ поршней и уплотнителей или даже трещина на раме. Скрип в этом случае - это вибрации, которые носят резонансный характер. Особенно наглядным примером такой ситуации служат некоторые модели тормозов фирмы АВИД. Как известно АВИДы используют очень удобный, но очень сложный способ крепления калиперов - через проставки, позволяющие регулировать положение калипера в трех направлениях. Именно эта система нередко приводит к появлению очень противного скрипа на АВИДах. Я как то раз избавился от подобного скрипа просто очистив выпуклые шарообразные поверхности проставок этого хитрого крепежа от грязи, смазав все соприксающиеся поверхности деталей крепежа микроскопическим слоем консистентной смазки и потуже завинтив болты крепления калипера на адаптере.

Впрочем, состояние поверхностей дисков и колодок может сильно влиять на этот эффект.

zmey70 [333361]:
не назвал бы способ крепления калиперов тормозов Авид удобным. Редко бывает нужным вертеть калипер в трех направлениях.

_еще вопрос есть_
Как правильно расположить на шоссейном руле тормозные ручки? Если ставлю ниже, то верхним хватом держаться неудобно, если выше - из нижнего тянуться до ручек далеко. Какой хват считается основным?

GIGABYTE [333341]: протирки, прокаливание мне не помогло, (шимановская гидравлика). Скрип прошел после спуска на большой сокрости с ершовской горы по асфальту, периодически почти до блокировки зажимал тормоз

Einst [333411]: не назвал бы способ крепления калиперов тормозов Авид удобным. Редко бывает нужным вертеть калипер в трех направлениях.
Бывает очень нужно если хочется использовать разные роторы)

обноружилась такая проблема с вилкой:
всего через 200 км после то (чистки, смазки, замены масла) начинают залипать ноги в штанах. То есть чтобы продавить вилку, нужно большое усилие, затем ноги отлипают и дальше идут легко. Сами ноги становятся совершенно сухими. В чем грабли? можно ли решить проблему не разбирая вилку полностью? Можно ли что-то сделать, чтобы эта проблема не повторялась, или повторялась не так часто? Вилка RS Tora.

Einst [333617]: Сколько вилке? Что и сколько залито в штаны? Каково состояние сальников? Рама какая и ход вилки?

Gunslinger101 [333738]:
вилка прошла около 1000 км. ход 100 мм. Подозреваю, что проблема в том, что в штаны снизу я залил масло 5wt вместо 15. Ну и конструктив у нее странный - под пыльниками нет колечек, как в реконе и ребе, которые бы не давали консистентной смазке сразу провалиться в штаны, смазывали ноги маслом и не пускали грязь на направляющие. Итог: снимаю с вилки штаны - внутри все чисто, но пыльники совершенно сухие.

Einst [333617]: Встречался похожий случай.
Продавились места установки на вилке колеса - отпечатки от гаек на оси колеса. На вилке углубления от этих гаек примерно по миллиметру-полтора с каждой стороны. В итоге, при затягивании эксцентрика, ноги вилки стягиваются на 2.5-3.0 мм. - "закусываются" как в вашем описании. Неравномерно истираются подшипники скольжения (колечки) ног вилки.
Лечится подстановкой шайбочек под контрагайки на оси.
Ещё - пшикать смазку для велоцепи, на ноги вилки над "штанами", перед поездками.

Einst [333761]: Да, на Торах/Дартах нет этих паралоновых колечек, но их можно купить вместе с новыми сальниками. Залить в штаны 5wt было не очень хорошей идеей, т.к. оно быстро стекает вниз. Я порекомендую переворачивать вел на несколько минут перед поездками.

Einst [333761]: Да, в штанах слишком жидкое масло.

Консистентная смазка наносится на сальники в очень небольшом количестве, и по идее никуда с них "проваливаться" не должна. По крайней мере на вилках с пробегом в пару тысяч километров он все еще присутствовала.

Да собственно и не в ней причина. Например илки Marzocchi поголовно не имеют "foam ring" - но тем не менее работают вполне прилично.

Как решение - заменить масло в ногах на 15w. И еще - хранить велосипед в перевернутом виде. Или перед покатушками переворачивать на 5-10 минут - результат должен быть ОЧЕНЬ заметен. В инструкции по эксплуатации Fox так прямо и написано: " ...перед катанием перевернуть вилку кверх ногами для смазывания башингов и сальников.."

Еще момент - сколько масла в штаны залили?

mikko [333781]:
а имеет ли смысл взять более вязкое масло для заливки в штаны, например 30wt?

Gunslinger101 [333793]:
Звучит логично, но как ни странно, перед тем, как все разобрать, я оставил его перевернутым, так он простоял около часа, за перу дней перед последней поездкой еще около суток стоял перевернутым - результата не дало. То, что кансистентка куда-то вся из сальников вылезает, это видимо такая "замечательная" конструкция сальников :( еще заметил, что такое происходит в основном после катания в сырую погоду. Может стоит попробовать какую-то другую смазку на сальники? у меня обычная моторекс.

В штаны заливал 15 кубиков, насколько помню - столько по мануалу.

nevidim [333770]:
Скорее уж тогда силиконовым спреем.
Я перед каждой поездкой прочищаю штаны, очищаю сальники от говна и чуть-чуть пшикаю из баллончика и растираю.

mikko [333781]:
А вот про переворачивание вилки и хранение в перевернутом состоянии это интересно.
Надо попробовать

Einst [333814]: Имеет смысл купить foam ring, пропитать их 15wt и залить в штаны по 15мл. Вилочного масла 30wt не разу не видел.

Einst [333814]: попробуй сменить смазку под сальниками, должно помочь, т.к. даже в самых дешевых вилках смазка остается после сезона-двух катания. Из легкодоступных консистентных смазок в Иркутске Castrol (такая зеленая) и LiquiMoli (автоград 72пав., син. цвета).

Arsen [333832]:
Сергей, спасибо за конкретный совет, сегодня же зайду в автоград)

alamer [333816]: Напишите название такого спрея, и где продаётся.

вопрос
Можно ставить на вел более длинноходную вилку? И на сколько.

dixe [334814]: Обычно это не рекомендуется самим производителем, т.к. меняется геометрия байка. Но если ты себя чувствуешь умнее инженеров проектировавших твой байк, то можешь попробовать =)

Пожалуй не буду эксперементировать.

dixe [334814]: Ещё одним забавным следствием к mikko [334825]: может стать отрыв рулевого стакана рамы :-)

nevidim [333887]: обычно она используется для смазки мотоцепей, продаются такие в мотосалоне Драйв, на Трактовой, за Океем. Скорее всего есть такие и в автограде.

andreyka38 [334903]: Насоветуешь сейчас :) Смазки мотоцепей на стойки лить не надо, т.к. они становятся вязкими и собирают грязь, которая с этой же смазкой проходит в штаны.

Я вообще никогда вилку не смазываю. Нужно протирать тряпкой стойки и поверхность пыльников после каждой поездки. После этого вилку надо несколько раз сжать-разжать, и все будет ОК. На стойках должна образовываться тонкая масляная пленка. Если стойки изнутри не смазываются, значит надо смотреть количество масла в штанах. Если мало - доливать (обычно надо, чтобы в штанине было 15-20 мл 15W). Рекомендация производителей при обычной езде - раз в 50 часов езды. При спортивной езде - раз в 25 ч. Вот такие мы нежные.

Endemix [334911]: +1, было дело как то брызгал силиконку на эластомерку, от нее она сначала работала лучше, потом становилась как бы липкой и вилка начинала работать хуже намного...зря купил.

Endemix [334911]: +1.
Про силикон уже много раз отмечали, что ускоряет затягивание грязи внутрь, под сальники.

Странную фичу сегодня наблюдал у кореша на 302 Торе. Разобрали, почистили, смазали, залили масло в демпфер (130 мл) и ноги (15мл), собрали вилку. Забыл сказать, все мероприятия делали в соответствии с RS Tora Service Guide. Установили на байк, пробуем.. не работает блокировка и не заметна разница при регулировках отбоя. WTF. Развинчиваем и замечаем, что картридж гидравлической блокировки TurnKey - сухой!! Доливаем ещё 10мл в демпфер - никакой разницы, доливаем еще 10мл, суммарно получается, уже где то 150 мл в демпфере, вуаля, начала включаться блокировка, но есть приличный сэг до блокированного состояния. Думаем и доливаем еще 10 мл, почти пропадает сэг, оставляем как есть. Итого - 160 мл в демпфере Торы с ходом 100мм (2007 г.в.). Как это понимать?

mikko [336562]: Вилка сейчас на все 100 мм сжимается? И сколько вилка эксплуатировалась до переборки (интересует пробег). Может быть, что масло из демпфера сливается в штанину. У меня такое было на Ребе из-за выработанного резинового кольца. При переливе масла вилка не будет сжиматься. Также вилка не будет сжиматься до упора, если масло ушло в штанину.
Также может быть, что вышел из строя клапан блокировки на картридже.
Для проверки уровня выкрути картридж компрессии и прикинь уровень масла в вилке. Он должен быть чуть выше, чем нижняя часть картриджа (если он вкручен).

mikko [336562]: Отскок в любом случае должен работать. Если не работает - надо смотреть клапан отскока.

Инсталирую дисковые тормоза на вел. С переспицовкой ободов и заменой втулок вопросов не возникло не смотря на то что я этого раньше не делал, купил 2 комплекта тормозов (гидравлика) и перед тем как ставить все на свои места возникло несколько вопросов:
1. чем можно заменить фиксатор резьбы (синяя паста) на резьбовой части болтов (лак для ногтей, краска, может еще что)?
2. возможно ли трение ротора о колодки, если колодки совершенно новые, какое максимально допустимое трение возможно? И если все-таки таковое допускается, как быстро колодки притрутся? Понятно что все зависит от интенсивности катания, но все же? И если есть отдельные советы по установке, то с удовольствием готов их прочесть.

DrV [336654]:
1. Можно обойтись без фиксатора резьбы. Если хорошо затянуть болты крепления диска, то вероятность того, что они раскрутятся ничтожно малая. С другой стороны, если их неудачно посадить на фиксатор, то в случае необходимости замены диска их будет трудно или совсем невозможно открутить и тогда можно повредить втулку. Синий фиксатор можно купить в Автограде.

2. Соприкосновение ротора с колодками во время езды НЕДОПУСТИМО. Колодки должны быть тщательно отцентрованы, и с обеих сторон между ними и ротором должен быть микроскопический зазор. И дело здесь не только в неприятном звуке.

Установил, но с настройкой как-то не прет... Вроде все нормально, вел в вертикальном положении, при вращении колеса рукой все нормально, но стоит наклонить вел и нажать ногой на педаль как ротор начинает местами цеплять колодки. В чем косяк? Есть мнение что ротор немного не ровный... Какие еще могут быть причины?

DrV [336887]: ну не плохо бы озвучить что за вилка, рама и тормоза. даже при идеально настроенных тормазах при катании диски могут цеплять колодки, причиной тому малая торсионная жесткость ну или гнутый диск, чаще всего подобные проблемы могут возникать на дисках увеличенного диаметра 7-8 дюймов.

Рама аваланч 2.0, была на вибрейках. Купил новые втулки shimano deore не под сenter lock, роторы, все остальное б/у, а колодки новые. Роторы 160. проблема пока только с задним, т.к. перед оснащать буду вероятнее всего завтра вечером.

если имеет значение, то сами тормоза эти - http://angara.net/forum/t20031

DrV [336903]:учитывая что за тормоз и размер дисков не должно вообще цеплять, так же может цеплять за диск разводящая пружинка, главное чтобы ровно был прикручен тормоз, может быть необходимо будет торцевать посадочные места на раме или ждать пока износятся колодки под нужным углом. ну а вариант гнутого диска очень легко проверить покрутив колесо и пронаблюдав как он себя ведет относительно колодок.

DrV [336887]: Я могу вспомнить только две возможных причины такого поведения дисковых тормозов:
1) Адаптер или калипер стоят немного под наклоном в вертикальной плоскости. Такое может происходить по причине неплотного соприкосновения калиера с адаптером или адаптера с креплением на раме. Может так же быть не очень качественный крепеж на раме, приваренный с наклоном - такое встречается даже на дорогих рамах и лечится либо тормозами фирмы АВИД, которые имеют возможность центровки в 3-х измерениях, либо см. - Arsen [336910]: необходимо будет торцевать посадочные места на раме или ждать пока износятся колодки под нужным углом. В любом случае диск всегда прикручивается не точно по центру и при его наклоне вертикальное биение будет частично преобразовываться в боковое, вследствие чего будут слышны противные звуки "чирк-чирк".
2) Если в калипер попал воздух, или поршень калипера получил механическое повреждение, то колодки начинают ходить несимметрично и отцентровать их бывает очень сложно. Это приводит к тому, что точность настройки калипера ухудшается и даже при незначительных изгибах диска или торсионных деформациях рамы диск будет задевать за колодки. Лечится прокачиванием калипера (если попал воздух) или выбрасыванием тормозов нафик и покупкой новых (если поврежден поршень).

Диагностика обеих неисправностей очень проста: колесо задирается повыше и калипер с диском смотрятся на просвет. Очень помогает подсветка зазора между колодками и диском с помощью фонарика. Иногда вместо фонарика засовывается лист белой бумаги - и все перекосы и неровности диска или несимметричное движение колодок видны как на ладони. Для этого можно попросить кого-нибудь понажимать ручку тормоза, пока сам смотришь калипер на просвет и вращаешь колесо.

Endemix [336647]: Endemix [336649]: Через 10 км после нашего ТО вилка заблокировалась, еще через 50 км начало вытекать масло из демпфера, через полый болт. Прочитал где то на форуме, что в Тору 2008 г.в. заливается не 130 мл, 145 мл масла. Налицо - перелив масла и гидроударом пробило масло через кольца картриджа отбоя. И как оказалось регулировка отбоя не работает из-за того, что сорвана пластмасска под шестигранник, флажёк регулировки прокручивается вхолостую.
ЗЫ: будем заказывать новый картридж отбоя.

mikko [336986]: Жаль, что так получилось.
Чтобы такого не происходило и вообще для контроля уровня масла лучше всего после "заправки" вилки маслом вынуть пружину или сдуть ее (если воздушная) и сжать вилку. Если она сжимается до пора - значит уровень не больше, чем нужно. При этом можно проверить, работает ли отскок и компрессия.