в Иркутске 15:44, Мар. 29    
Египет+Иордания+[Сирия]
31.12.08 21:33
#167020
Юлия Фадеева
Иркутск
katastrofa [166628]: в Доме АВП живете?
31.12.08 22:12
#167024
Эраст Бутаков
Иркутск
hewlett [167020]: Krotow totscho w Egipte, znaty wstretilisy oni!
A ya wot na more smotryu!
Файл: [118 kb].jpg
31.12.08 23:46
#167031
Юрий Михайличенко
Иркутск
erast [167024]: Эраст, на хрен "Старик и море", давай "Старик и старухи"!
01.01.09 16:35
#167070
Эраст Бутаков
Иркутск
yumiha [167031]: Da, bez problem!
Файл: [169 kb].jpg
01.01.09 16:36
#167071
Эраст Бутаков
Иркутск
Wibiray! Ili pro oboih?
Файл: [119 kb].jpg
02.01.09 00:03
#167105
Эраст Бутаков
Иркутск
A wot i tak!
Файл: [132 kb].jpg
02.01.09 09:01
#167119
Владимир Кузьмин
Иркутск
Похоже вы там не потеете. И нафига было ехать? Здесь то хоть лыжи есть...
02.01.09 09:49
#167120
Юрий Михайличенко
Иркутск
erast [167071]: Этот снимок тянет на "Старик, самолет, девушка". :)
06.01.09 03:03
#167574
Юлия Спешилова
Ангарск
29.12.08.
Итак, мы в Каире на квартире у Кротова. Проснулась полседьмого оттого что подзамерзли ноги. Всего нас тут сейчас 14 человек. Утро в Каире начинается с зазываний муэдзинов на молитву. Потом светает и кричат петухи. Восход солнца невиден из-за дымки над городом и в целом из-за того, что тут все плоско.
Вчера на выходе из аэропорта поймала 2 туристов явно бюджетного вида - вы куда едете и на чем? - на автобусе на площадь Тахрир - тогда ждите нас! Нам тоже на площадь Тахрир. А вы не к Кротову случайно? - Да, к нему. - Ой, и мы к нему! Тогда совсем ждите.
И мы все вместе побежали искать автобус 949. Алексей выяснил у полицейского, что автобусов до площади Тахрир идет три штуки, записал номера рейсов, а через пару минут мы уже залезали в один, номер которого никак не соответствовал ни одному из списка, но водила удовлетворенно кивал головой – Тахрир, Тахрир. Запроезд содрал по три фунта (15 рублей), хотя вроде билет стоит всего 1, он нам навешал, что два и еще фунт за багаж. Поскольку купюры у нас были только по 10 фунтов деваться нам было некуда, да и время полночь.
На Тахрире сразу опознали красное здание Египетского музея, и довольны быстро нашли кафе Ка-Эф-Си, откуда кинули СМС Кротову. Через 10 минут за нами прибежала толпа и мы почувствовали себя просто суперзвездами – они окружили нас, все что-то гомонили и фотографировали.
Утром, собравшись всей толпой, кроме товарища Ильи Алигожина, мы поехали на пирамиды в Гизу – на метро за 1 гинею, потом на автобусе за пол-гинеи, и потом еще пешком минут 15. Вход стоил 60 гиней полный, студентам 30, и еще внутрь пирамид от 15 до 30. Взяли билеты только на территорию, залезли на несколько малюсеньких разрушенных пирамидок, причем туда нельзя и нас менты гоняли, да только они медленные, все равно мы успевали пофотаться. К Сфинксу тоже бесплатно проникли, правда там вроде и так денег не берут, но какой-то дядька на входе все же стоял, поэтому непонятно, может, он билеты на территорию смотрел, но все равно как-то вяло.
К этому времени мы уже разбежались по пустыне как тараканы, а тут у Сфинкса встретили наших девчонок Дашу и Ксюшу и парней Андрея и Веснина. Веснин довез нас и обратно – он принял ислам и говорит по-арабски. Дома сбегали в туалет, и попив сока на улице, пошли кушать плюшки на берег Нила. В доме появился новый житель Алексей из Йошкар-Олы, он пошел с нами. После плюшек Андрей ушел домой, а мы прокатились на речном трамвайчике за 1 гинею – это тоже местный общественный транспорт, и помчались на гору Мухаммеда, Веснин обещал там смотровую площадку на Каир и кальян.
Ехали на трех автобусах и долго-долго-долго топали, аж проголодались. Перекусили в закусочной плюшками, на заправки обрели общественно-полезные блага цивилизации и снова долго топали. Но площадку все же нашли, хотя и задолго после заката. Вид потрясающий. втыкали и болтали часа полтора, выкурив два кальяна и испив несколько чаев на общую сумму 65 гиней. Обратно добрались гораздо быстрее, хот и пришлось разделиться на две группки по три человека, ибо из того района не ездят автобусы, а только маленькие маршрутки.
У Алексея тоже был ноут и мы пошли с ним искать бесплатный инет.
30 декабря
Утром вдвоем со Светой посетили Египетский музей за 60 фунтов, истоптали там все ноги за 4 часа.
Вечером помчались на электричку в Суэц. опоздали на паровоз в 18-45, поехали на следующем в 21-45. Едва в нем не околели, дверь от езды не закрывалась и в вагоне сильный ветер.
Выпрыгнули из паровоза где-то посреди пустыни, и потопали к новостройкам. Застопили машину, нас увезли на автостанцию и потребовали 10 денег. Дорого, но сами мы бы все равно не нашли. На ночлег устроились в разрушенном здании автостанции.
31 декабря.
В 8 утра обрели билет до деревни Эль-Мафери за 18 гиней, там отворот на Сан-Катрин, прямой автобус был только в 2 часа дня, ждать его нам не с руки.
В Эль-Мафери ничего нет, пост, кафе и заправка. Там мы познакомились с Нуриком, котрого поначалу приняли за местного, а он н самом деле таджик, учится в Шарме – исламское образование. Он стал нашим русско-арабским ходячим переводчиком. Он помогал нам весь день и благодаря ему – точнее тому, что он мусульманин, нас везли на машинах, пропускали на блок-постах и даже ночевать пустили бесплатно, и теплое одеяло выдали.
Поднимались по короткому пути, очень красиво да и сама тропа интересная.
сейчас сидим на вершине, ждем рассвета. С ночевки (20 шагов до вершины) нас выгнали в 4 часа утра, ибо у хозяина началось «платное время».
5-30 утра, на востоке посветлел горизонт.
Итак, мы «встретили» иркутский НГ, местный спали. И первый рассвет 2009 года мы встречаем на горе Моисея.
Рассвет длился ажно два часа. Небо чистое, многозвездное, а под ногами океан белого тумана, из которого торчат лишь несколько соседних вершин на западе. Сначала желтела полоска на горизонте, потом она стала шириться, небо светлеть, а звезды тускнуть. Народ оживленно перешептывался, выставив наизготовку фото и видеотехнику. Холодно, мы со Светой, так же как и многие, завернулись в свой спальник, мимо дрожащих людей сновали бедуины с верблюжьими одеялами и предлагая
горячий чай и кофе. Все по 10 местных тугриков (50рублей). Уже совсем рассвело, туман ожил, а солнца все не было. И вот оно вышло, но почему-то не на горизонте, а в середине туманного океана. Вот это фокус! Впрочем, дивились мы недолго, ибо солнце-призрак тут же спряталось обратно в белую пену. А через несколько минут оно появилось именно там, где должно было – на горизонте, ярким желтым лучом осветив вершину горы Моисея. Люди восторженно загудели, щелкали затворы фотоаппаратов, звучала речь на всех языках планеты, наверное.
Солнце быстро поднималось, побеждая тьму, и туман ему повиновался и рассеивался в его лучах.
Дождавшись Нурика - он все это время молился в маленькой мечети на вершине – мы потопали вниз. Он не хотел оставлять нас одних, но торопился, и на развилке троп мы расстались – мы хотели спуститься по длинному пути, да еще в наших планах стояло посещение монастыря святой Екатерины.
В монастыре нам понравилось, там чисто, ухожено, и вообще очень приятно. Церковь Преображения Господня – это нечто, такого в России я не видела, весь потолок увешан лампадами, деревянный крест подпирают оскалившиеся драконы, старинные иконы, которым по ты тысяче лет. Неопалимая купина – огромнейший куст, в него даже пихают записки, наверное с прошениями и молитвами. Везде пускают бесплатно, только в галерею с иконами отдельный билет. Еще есть склеп, где хранятся останки монахов – кости в одной куче, черепа в другой. Останки особых ревнителей веры хранят на отдельных полочках.
Потом мы с полчаса препирались с таксистами, и в итоге уехали на мини-басе в Дахаб за 35 гиней. Автобус из Дахаба в Нувейбу был только в 4 часа, значит на паром мы не успеваем. Пошли искать дешевую еду, и тут же наткнулись на хлебопекарный заводик, где на 1 тугрик нам выдали целую гору лепешек, штук 20, наверное. Неподалеку в супермаркете затарились мандаринами и бананами. Только вернулись на автостанцию, тут же нас позвали в какой-то автобус до Нувейбы, мы в нем были единственными пассажирами, и наверное, поэтому с нас попытались содрать вместо 11тугриков столько же долларов, после возмущения цена тут же упала до 22 тугриков, а после моей тирады о том, что мы лучше пешком пойдем, вернулась к нормальной цене.
В Нувейбе нас заставили поволноваться – мол, паром уже ушел, будет только завтра в 8 утра, а кассы и вовсе не работают. Не на тех напали! Мы побежали в кассы, все там работает, но и там от нас попробовали отмахнуться – мол, мы не работаем. Мы молча улыбались и тянули в окошко денежку. Наконец один из дядей нас заметил, сказал «ща позвоню» и куда-то ушел. Вернулся, кивнул второму, тот забрал деньги (70 баксов за паром и 50 фунтов на убытие), а первый убежал с нашими паспортами печатать билеты. Второй протянул нам какую-то инструкцию, спросил, понимаем ли мы что там написано и попросил помочь. Инструкция была на на русском! И где ж он добыл счетно-купюрную машинку с бумажками на русском??? Помочь толком мы ему не успели, только рассказали про кнопки, что они значат. Нам выдали билеты и мы побежали на паром. Торопились, вдруг без нас уйдет. Ага! В грязнющем зале ожидания мы проторчали часа два, потом нас на автобусе довезли до парома (минуты две ехать). Заставили сдать багаж – после того, как я вытащила из рюкзака ноут, бутылку воды и куртку, он стал совсем пустым.
Почти сразу нас направили в окошко сдавать паспорта на визу – мы попросили, чтоб на выдали бесплатную, выяснили, что действует она целый месяц, и если в течение 2 суток транзитом проскочить в Сирию, то еще не берут налог на убытие (5 динар).
На пароме есть большая закусочная с демократичными ценами, два отделения с креслами как в самолете, один зал грязный, страшный, зато с розетками, другой чистый и красивый, но без розеток. В обоих залах большие настенные телевизоры. Мы поселились в грязном – чтоб ноут подзарядить и спокойно кушать свои плюшки с бананами.
Через час из него нас выгнали, под предлогом уборки зала. Света пересела в чистый смотреть телевизор, а я ушла в кафе к розеткам.
Всего плыли два часа. В порту Акабы нас продержали еще час, пока штамповали паспорта. Мы долго думали, считали расходы, прикидывали разные варианты, но все равно выходило дорого. И поехали на такси в Вади-Муса за 15 динар с человека (600 рублей). Там нас попытались заселить в отель аж за 30 динар (дабл), но это не наш бюджет, мы взяли рюкзаки и потопали искать дешевый отель самостоятельно. Зашли в Клеопатру, которую рекомендовали в интернете, но там свободных номеров не было. Мальчик с ресепшена позвонил кому-то, сказал, что две оень бедных девочки из России ищут комнату, потом сказал, нам, что щас за нами приедут из другого отеля на машине, увезут туда и покажут комнату за 25динар - «только посмотрите, а там может и договоритесь». В общем туда мы и заселились сбив цену до 14 динар. В номере – одна большая кровать и одна маленькая, душ, туалет, и обогреватель. Якобы горячая вода так и не протекла. Обогреватель работал, но комната слишком огромная, чтобы он мог ее нагреть. Мы накрылись сразу всеми четырьмя одеялами, получилось тепло.
2 января
Встали в шесть утра, в комнате дубак, скипятили по кружке чая и еще бутылку на день набрали.
Выдвинулись в начале восьмого, уже вовсю светло, магазины пока не работают, но отдельные туристы уже потихоньку стекаются к Петре.
Купили билет на 1 день (21 динар, почти 900 рублей), рюкзаки оставили на блок-посте. Петра это нечто, это сложно описывать словами, это надо ходить самому и все смотреть, трогать, лазать, заглядывать... По сути это всего лишь песчано-скальная впадина, с резкими обрывами, и всего лишь одним относительно ровным входом – узенький каньон, шириной от 3 до 15 метров. Тыщу лет назад набатейцы устроили тут город, попросту вырезав дома из скал. Некоторые фасады очень красивые, да к тому же огромные, как это они делали, непонятно. Здесь, кстати, снимали фильм про Индиану Джонса, к сожалению, не помню, какой именно.
К часу дня мы уже были совершенно уставшие,так как за одним из фасадов нашли лесенку каменную, как впрочем и все вокруг, ну мы же не знали, что она такая длиннющая! Поднимались-поднимались, аж проголодались, а лесенка все еще не закончилась. Сели покушать, спрятавшись от ветерка. Повтыкали на открывшиеся виды – красотень!
Лестница петляет среди скальных нагромождений, то обходя их, то прорезая насквозь. Видно, что ступени старые, обветренные, сглаженные водой, местами настолько, что и ступеней то уже нет, только горка. Но сама структура камня шершавая, держит хорошо, не скользит. Вот наконец мы вылезли на вершину. Ух ты, аж дух захватывает! Люди внизу такие мелкие бегают. Ну мы давай конечно бегать с уступа на уступ, залазить на крыши древне-набатейских руин, потом туда сбегали и еще вон туда, и тут заметили фасад Казны (самый известный из фасадов Петры). Мы уже конечно видели Казну, но снизу, из каньона, а сверху то ракурс другой совсем. До Казны еще тропинка, но вниз.
Нехило прогулялись по лесенке.
Еще часа три бродили среди развалин храма, колонн, фасадов, пещер, и вспомнили, то надо бы до монастыря прогуляться. О-ё! Кто бы сразу сказал, что туда еще одна лестница!!! И главное, вниз бегают местные, предлагают на осликах туда прокатиться, но как же, мы же сами ходить умеем! Мы туда пока забрались вообще чуть не померли, а там наверху еще замануха – стрелочка в направлении утеса, и надпись «супер-пупер вид на весь мир». Вид особо не впечатлил – дымка, видно только, что мы высоко и все. Но самого монастыря фасад грандиозный, 48 метров в высоту. В итоге гуляли мы по Петре с 7 утра и дотемна – почти 12 часов. Забили все мышцы напрочь.
Атобусы в Амман кончились еще в четыре часа, надо было заранее узнавать, тут мы ступили, конечно. Поперлись в уже «родную» Клеопатру, там мальчик на ресепшене приятный, помогающий. Не подвел он наших ожиданий, добыл нам такси, но не до Аммана, а в Мадабу, а мы туда все равно собирались ехать осматривать мозаику, и всего за 5 динар с человека, автобус до Аммана ненамного дешевле – по 4. Движение тут ваще атас, на переднем сиденье лучше не видсеть, чтоб не видеть. Местность гористо-холмистая, дороги серпантинчатые, полотно отличное, в него вклеены светоотражатели и посередине и по краям. Вобщем ами дороги замечательные, но как они по ним ездят!!! Ночью дороги пустынны, и водилы носятся по всей ширине дороги, входя в закрытые повороты по встречной полосе. Если кого то догоняют – притормаживают ( не тормозят!) в последний момент. Но, с другой стороны, они же и уступают, перестраиваются в соседний ряд, зачастую даже на обочину уходя. В целом все происходит аккуратно, но для душевного спокойствия лучше этого не видеть.
В Мадабу прибыли в 9 вечера, весь город уже спал, таксист привез нас в знакомый ему отель, сам показал номер, проверил свет, воду, одеяла, разбудил девочку с ресепшена. Номер нам понравился, но запросили аж 16 динар, без завтрака 14, мы сказали, что можем осилить лишь десять и после непродолжительных дебатов нас поселили на раскладушки в холл, где есть кресла, диван, кухня, стол с уже приготовленным завтраком (чай, лепешки, масло, яйцо) и телевизор. Зато тут было тепло!
3 января.
Встали рано, в шесть, чтобы не стать зоопарком на завтраке для других туристов. Все музеи-церкви и парки с мозаиками были еще закрыты, ждать до десяти не хотелось и мы поехали на такси (1 динар) на гору Небо (вход 1 динар). Там был жуткий ледяной ветер и пригревающее солнце одновременно. Сюда привел Моисей народ израильский после 40 лет скитаний по пустыне, здесь он и умер. Сам он в землю обетованную не попал, но с этой горы открывается вид на нее – безжизненная бледно-желтая холмисто-гористая пустыня, синее Мертвое море, река Иордан, и вдали такие же желтые пустынные горы. Мертвое море находится на высоте минус 400 метров, вид получается весьма грандиозный – под ногами огромная яма с водой, впереди на горизонте горы, а справа и вовсе непонятно – то ли небо. то ли вода. Но это вид. А вот представьте себя на месте израильтян – 40 лет блудили по пустыне и куда их в итоге привели? Никакой растительности, песок и камни, ветер, целое море воды, да и та соленая. Представляете, какой верой надо обладать, чтобы поверить это и есть ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ...
Рейсовый транспорт с горы Небо до Мертвого моря отсутствует, групповые туристы ездят на своем спецавтобусе, остальные – на такси. А мы поехали автостопом. Минут через десять нас подобрал минигрузовичок, шофер говорил только по-арабски, объяснялись знаками.
Он ехал куда-то в сторону Иордана, но предложил нам вместе поехать на море плавать. Мы отмазались тем что нам нельзя с чужими мужчинами, мы замужем и вообще это неприлично.
Следом застопили автобус, который ехал в отель «Мовенпик» на берегу моря, как раз за ним располагаются два платных пляжа – за 12 и 7 динар. Вобщем-то не проблема плавать в Мертвом море где захочешь, хоть платно, хоть бесплатно. Проблема потом смыть с себя хрустящую соль – природных источников чистой воды раз-два и обчелся, и все они либо оккупированы отелями, либо где-то далеко.
Мы, конечно пошли на самый дешевый пляж – за 7 динар (примерно 300 рублей). За что там дерут такие деньги зимой непонятно. На улице и так не особо жарко, дует холодный ветер (мы сидели на берегу, закутавшись в спальники), душ для обмывания тоже холодный. Сам пляж грязный- в песке куча всяческого мусора, окурки, бумажки, косточки от фиников и от курицы даже. Кабинок для переодевания нет. Зато есть магазин с мертвоморской продукцией, бар с напитками (без алкоголя) и шоколадками типа сникерс, ресторан. Детская площадка с качельками, песочницей и железными горками (зачем они здесь???).
У кромки воды – белая крупная соль, очень похоже на снег или град. Вода терпимо прохладная, чистая, очень прозрачная, на вкус жутко соленая, а в глаз попадет – щипет больно.
Утонуть действительно сложно – трудно даже ноги погрузить под воду, получается не плаванье, а скорее ползанье. Забавные ощущения, мы хохотали как малые дети.
До Аммана добрались также автостопом на груженном дальнобое, он затормозил нам с бешеной скорости, остановившись за сотню метров от нас. В числе прочего, драйвер рассказал, что дизель в Иордании стоит 8 рублей за литр. Очень сокрушался, месяц назад был дешевле на рубль, говорит, подорожал из-а мирового кризиса.
В Аммане долго искали автостанцию, часа три пешком ходили, нашли. На автобусе за 8 динар уехали в Дамаск.
Сирийские визы получили заранее в Москве, потому что одиноким девушкам на границе их дают неохотно, иногда даже и с визой могут не пустить. После нескольких вопросов, что мы собрались делать Сирии, сколько здесь пробудем и кем работаем дома, нам все же шлепнули штам в паспорт. Ура, нас таки пустили!
В час ночи нас разбудили – выходите, это центр Дамаска. Спросонок и трясясь от холода мы поехали на такси задорого (2 доллара) в отель на площадь Павших (это было самой сложной частью – объяснить на английском говорящему лишь по-арабски таксисту на какую именно нм надо площадь). Вез он нас минуты три, видимо, до ближайшей площади. Первый отель хотел 20 баксов, это не наш бюджет, зато во втором сторговались за 12. Горячая вода, как обычно была лишь на словах, но зато в номере был работающий кондиционер, который мы поставили на обогрев. Правда, реально тепло стало только к утру.
4 января.
Утром с радостью узнали, что мы именно в том районе, где надо. Устроили дневку – отоспаться и погулять по рынку. Завтракали лепешками, купленными еще в Дахабе (в Иордании мы только ими и питались, потому что дорого все, и так за три неполных дня по 100 баксов потратили – только на гостиницы и переезды).
Поменяли денег и попутно выяснили, что кризис оказал странное влияние на внутреннюю валюту Сирии – если в Египте доллар подорожал (как и в России), то здесь, наоборот, упал, а цены при этом поднялись, хотя и незначительно.
В полдень переселились в другую гостиницу, за ту же стоимость (12баксов), но с горячей водой и батареями. Наконец-то мы обрели нормальный горячий душ! Сразу же в него и полезли, а потом пошли гулять по рынку. По другую сторону от нашего отеля – древняя Цитадель, внутри – мечеть Омейядов – одна из самый известнейших мечетей мира. По преданию, в ней есть минарет, и именно на него сойдет Иисус во время своего второго пришествия. Фасад и потолки внутреннего двора и галереи богато украшены мозаикой. В саму мечеть пускают всех желающих почти за символическую плату 100 лир (50 рублей). Женщинам выдают серые балахоны до полу с капюшонами, бесплатно. Обувь нужно снимать, а пол мраморный, ледяной, в галерее проложены дорожки, по ним все и ходят.
На рынке затарились всевозможными фруктами-сухофруктами, орехами, овощами, наконец-то поели шаурму (примерно 20 рублей), и сладости... Ах, сколько там разных сладостей, глаза разбегаются и хочется всего сразу. Да и цены смешные.
Купили платки и теперь мы замотаны как местные женщины.
06.01.09 03:05
#167575
Юлия Спешилова
Ангарск
sejchas my v homse. tut dubak i tuman.
06.01.09 11:51
#167590
Екатерина Веретенина
Ангарск
Юля, Респект и Уважуха! Жду продолжения ваших "злоключений"! А фотки можешь выложить?
11.01.09 23:19
#169134
Юлия Спешилова
Ангарск
фотки пока нема. Мы снова в Акабе, решаем ехать в Вади Рам или деньгу экономить, дорогая она, эта Иордания. Следующий кусок.
11.01.09 23:23
#169137
Юлия Спешилова
Ангарск
5 января.
Отправились осматривать центрально-северную часть Сирии – сегодня это города Хама и Хомс. В Хаме смотрели нурии - древние водоподъемные колеса, деревянные. Они там на берегу какой-то мелкой загаженной речки, сохранились стены зданий, которые эти колеса обслуживали. Хама - маленький приятный городок, все достопримечательности обошли за час, прогулялись по рынку, накупив очередную порцию сладостей с орехами и без, поехали ночевать в Хомс.
А вот Хомс нас совсем не порадовал. Огромное количество всевозможных бутиков, и слишком малое количество гостиниц, в двух все номера были заняты, в третьей запросили нереальную цену в 40 долларов (при этом в ней был русский ресторан). Заселились в какую-то страшную гостиницу на главной улице за 8 долларов, за эти деньги дают грязный холоднющий номер с двумя кроватями, розеткой и неработающим умывальником. Санузел – на этаже, обогревателя нет. Изо рта пар идет. Бежать бы отсюда, да поздно уже. Вобщем, если вдруг окажетесь в Хомсе, да еще зимой, не оставайтесь тут на ночевку, езжайте в ту же Хаму (40 минут на автобусе), или еще куда-нибудь, либо готовьте денежки за тепло и уют.
В Хомс стоит ехать за покупками, цены тут смешные, а качество вполне себе, есть все – от кальянов, платьев и сумок и заканчивая мебелью, люстрами и мобильными телефонами. Все то же самое или почти то же самое есть на рынке в Дамаске, но рынок - это толкотня и суета, а здесь красивые светлые бутики.
6 января.
Встали пораньше, чтоб бежать скорее отсюда, да зря торопились. В Крак-де-Шевалье ездят минибасы, и отправляются по мере наполнения. Мы были первыми, холодно, тоска, на площадке этих минибасов стоит миллион, да еще все в кучу, каждые пять минут какой-то уходит, а мы все сидим, мерзнем. Через полчаса пришел еще один человек, местный, потом еще два, потом почти одновременно появились трое русских и пятеро корейцев-студентов. У корейцев был путеводитель с устаревшими ценами, и стандартная такса в 50 лир их не устроила, они требовали 35. Ушли куда-то искать правду, да вернулись, ну куда они денутся-то, но все равно они думали что их надувают, и всю дорогу до Крака спорили с водителем, что за должны ему отдать за пятерых 200 лир вместо 250. Чем кончился спор, неизвестно, мы уже вылезли из маршрутки и топали к замку, а корейцы все страшно ругались.
Вход в Крак, кстати, не 300 лир, как мы вычитали в интернете, а в два раза меньше – 150.
Русские были из Екатеринбурга, веселая семейка бэкпекеров мама, папа и сын подросток.
Тут нам в очередной раз повезло – у них был подробнейший путеводитель по Сирии и по Краку конкретно, на русском языке, мы ходили вместе по крепости, узнали много интересного и о ее обустройстве и исторических подробностях и назначении многих непонятных сооружений. Гуляли по Краку 4 часа, заглянув почти во все ходы-переходы, залезли на все лесенки, крыши, башни. Очень впечатляющая крепость. Снаружи она не производит какого-то особого впечатления, но изнутри весьма внушительна, в ней проживало одновременно до 2 тысяч человек, а ее хранилища вмещали запасов пропитания аж на пять лет!
Сами уральцы тоже частенько катаются автостопом и живут во всяких дешевых гостиницах, посоветовали нам отели в Алеппо и Пальмире – они там уже были. Сориентировали нас по карте по разным интересностям, где еще что можно глянуть.
Доехали с ними обратно до Хомса, они в отель за вещами, а мы пересели на автобус в Алеппо. Первоначально он не входил в наши планы, но после их красочных рассказов мы загорелись желанием его посетить.
В сирийских автобусах поят водой, на дальние расстояния еще конфетки дают. А билет на автобус продают как у нас на поезд – паспорт требуют, даже если ехать всего 50км. В Дамаске на автостанции еще и багаж просвечивают. Сами автобусы чистые, большие, комфортные, с телевизором и с кондиционером, летом он, наверное, даже работает.
Вдоль дорог частенько попадаются всякие фирменные автосалоны дорогих машин, их гораздо больше чем, например, закусочных и заправок.
Над Хомсом и вообще над низинами висит постоянное марево – то ли смог от автомобильных выхлопов, то ли просто туман, днем он слегка рассеивается, даже солнце видно. Вот в крепости Крак-де-Шевалье была замечательная видимость – она же на высоком холме, и видно с нее только соседние холмы – они прямо торчат из этого марева.
В Алеппо заселились в тот самый отель, который посоветовали ребята из Ебурга (14 долларов, центральное отопление, горячий душ, чисто, в холле есть интернет, но дорогой – более 2 баксов за час). И еще туда одного товарища приперли из Словении, он с нами в автобусе ехал.
В Алеппо живет много армян, а также сирийцев, которые учились в России, поэтому каждый третий разговаривал с нами на русском. Затарились на рынке овощами-фруктами – два раза нам помогали прохожие дядьки, говорящие на русском. В лавке с кальянами цены от 11 до 50 долларов – это начальные, без торга. Так и чешутся руки взять, а как потом переть-то его в Каир автостопом?
7 января.
Дома Рождество, снег, мороз. Утром, оставив рюкзаки в отеле, поехали на развалины ранне-христианского храма Святого Симеона. Сначала на маршрутке (долго искали нужный «гараж» - так здесь называется автостанция) за 20 лир до большой деревни, потом еще 6 км пешком. Местность холмистая, как на Ольхоне, и сплошь каменистая. Кругом только камни, и не валяются поверх земли, а являются почвой, если можно так выразиться. Соответственно, все дома, постройки, ограды, сараи – из камня. Кое-где между камней умудряются расти разнообразные елки всяческих оттенков зеленого и кедры. Да, именно здесь растут настоящие кедры. Как известно, дерево, которое мы привыкли именовать кедром, на самом деле сосна сибирская, а настоящие кедры водятся в Сирии и Ливане. Они даже присутствуют на флаге последнего. Справедливости ради надо сказать, кедр и сосна сибирская очень похожи. И шишки у них почти одинаковые, только в наших есть вкусные орешки, а в местных – пусто, либо совсем мелковатые семена.
от деревни до монастыря нам не пришлось идти пешком, так как метров через триста нас подобрал бортовой микрогрузовичок, в котором уже ехало три тетеньки, столько же ребятишек лет 8-10, мужик и дед. Одна из тетенек зазывала нас у себе в гости, сирийцы очень гостеприимны.
По развалинам монастыря (150 лир) бродили около часа, пока не пошел дождик. Тут тоже все каменное, неплохо сохранились некоторые стены и колонны. Как и все предыдущие достопримечательности, храм располагается на высоком холме, и с отворота опять пришлось пиликать в крутую гору.
Обратно до деревни нас снова подобрал грузовичок, везущий огромный стог веток оливкового дерева. Кстати, об оливках. Тут их так много, на одном из рынков мы сбились со счета, сколько их видов, не меньше 15 – черные, бурые, фиолетовые, зеленые, коричневатые, сиреневые и даже в крапинку есть.
Вернувшись в город, отправились на автостанцию узнавать про автобусы до Пальмиры. Ответили – прямого нет, надо ехать в Хомс и там пересаживаться. Опять в Хомс! Нет, в Хомс мы точно никак не хотим. Решили ехать куда угодно, хоть в Дамаск, лишь бы не оставаться на ночь в Хомсе.
До вечера еще оставалось время, и мы пошли осматривать Цитадель. Увы, она уже закрывалась. Зимой она работает лишь до 16 часов.
И тут мы опять встретили русских.
Мимо проходили парень с девушкой, он говорил ей: «Сейчас пойдем на крышу». Я завопила – «Света, иди скорей сюда, тут русские, на какую-то крышу собрались, пошли с ними!». Девушка была из Москвы, а парень местный, из Алеппо, у него мама русская, он говорит и на арабском и на русском, а девушка приехала к нему по сайту «коучсерфинг». С ними был еще один парень, сириец, по-русски не говорящий. Все вместе мы сначала полезли на крышу дома, невысоко, второй этаж. Там видно соседний двор мечети и окрестные крыши, сплошь заставленные спутниковыми тарелками, и опутанные паутинами различных кабелей и проводов. В целом вид так себе, но сам дворик, через который мы лезли, очень интересный. Мебель стоит расписная на балкончике, во дворике фонтан (зима, не работает), столик и стулья вокруг с ковровыми накидками. Колодец каменный живописный, кованные фонари, в углу несколько скрученных ковров. Пол выложен мозаичной плиткой.
После крыши пошли к ее хозяину – другу русскоговорящего парня. Он держит магазин по соседству, продает товары с национальным уклоном – одежду, подушки, мебель, ковры, побрякушки, посуду и прочее. Там нас напоили чаем с имбирем и корицей. Маленькая полумрачная комнатка, все устлано коврами - и пол, и диваны-сундуки, и стены. Телевизор, с системой видеонаблюдения, обозревает вход в магазин и улочку перед ним.
Нас позвали завтра поехать в какую-то деревню, опять же к знакомому, посмотреть реальный быт сельской семьи с 9 детьми. Очень, конечно,интересно, но нам пора было двигать на юг.
Откланявшись побежали в отель за рюкзаками, но по дороге застряли на рынке в отделе разных побрякушек. В итоге, никуда мы не поехали, а заселились обратно в тот же номер.
Свете захотелось мороженого, пошли искать, и интернет заодно. Мороженое искали долго, обошли почти весь центр, нету нигде, никто не знает. Тут нам попался дядька, говорящий чуток на русском, но в основном мы с ним общались на английском. Сказал, что знает только один магазин мороженого поблизости, и если там нету, то нету. В том магазине было и мороженое и интернет одновременно. Инет дорогой – больше 2 баксов за час, а за мороженое дядька заплатил. Почти сразу же пошла песня «давайте пойдем ко мне домой, попьем чаю, поговорим, а если вы голодны, то и поужинать можно». Нас это как-то маленько напрягло, потому что уже был 11 час. Этим фактором мы и воспользовались для отмазки – мол, поздно, нас ждут, обещали быть не позже 10. Дядька сначала не поверил – «да никто вас не ждет, вы ведь в отеле живете», а потом вдруг резко сменил тактику – ответил «ок, до свиданья», и быстро зашагал в противоположную сторону. Странно это как-то.
А в отеле нас действительно ждали – хозяин и его помощник, они примерно нашего возраста. Хозяин тоже по-русски разговаривает, но коверкая слова. Они нам банкет приготовили, по какому поводу мы так и не поняли, но до кучи приплели Рождество. Спросили, что мы будем пить, Света ответила – горячее молоко, а я как обычно ляпнула мартини. Ок, говорят, ждем через столько-то минут. И ведь приперли и молоко, и мартини малюсенькую бутылочку нашли, и еще вина красного. Уж не знаю, заигрывали они с нами, или так просто поболтать хотелось, да только мы свалили быстро, из вежливости посидели маленько. Они нас тоже завтра звали куда-нибудь поехать на пикник, на машине помощника. Мы тактично отказались под предлогом нехватки времени.
8 января.
С утра посетили таки Цитадель. Вызвали бешеный аншлаг у мужского населения. Мелкими и не очень кучками они перемещались за нами по крепости, шушукаясь между собой и иногда что-то говорили нам по-арабски. Один товарищ так отличился в следовании вокруг нас, что мы его телохранителем прозвали. Однажды даже возникла мысль, что он и вовсе маньяк. А другой товарищ, как мы поняли, был гидом для своего друга, он потом и нас за собой потащил – показывать казематы, тюрьму, баню, расписной зал, двери и еще что-то. Причем объяснял нам все на арабском, отчаянно жестикулируя, этакий театр одного актера. А мы ему подсказывали по-русски. Очаровательно.
В час дня мы покинули этот славный гостеприимный город, поехали на автобусе в Пальмиру. С пересадкой в Хомсе. Снова на ту же автостанцию, нас там уже опознали, и кричали нам «Русия! Мафиш фелюс!». Это мы им раньше так отвечали на все вопросы – мафиш фелюс, денег нет.
В Пальмире быстро заселились в отель, который посоветовали уральцы - «SUN-hotel», за 500 лир нам дали номер аж с тремя кроватями и большим санузлом. Неполная луна светила как яркий прожектор и мы пошли прогуляться маленько по руинам. Самые симпатичные и уцелевшие подсвечены, хорошо смотрится издалека.
На выходе из руин встретили 2 стопщиков, Кирилла и Наташу, с Кириллом я консультировалась по телефону поводу сирийской визы еще в начале декабря. Вот сегодня повстречались. Они сообщили, что сейчас еще должны подъехать двое – Георг с девушкой – с ними мы пересекались в Петре. Вот мир тесен.
Они пошли в руины ночевать в палатки.
Договорились завтра все вместе погулять.
9 января.
Все путеводители пишут, что самое интересное в Пальмире – это закаты и рассветы, руины в лучах низкого солнца смотрятся особенно сказочно. Но зимы это видимо, не касается, небо плотно затянуто тучами, того и гляди дождь пойдет. А может, это просто нам так повезло. Хотя уральцы тоже говорили о дождях в Пальмире.
С ребятами повстречались опять на входе в руины, они шли в город завтракать, а мы - осматривать погребальные башни на предмет бесплатной ночевки. Башни в самом дальнем «поле», пока доплелись до них, действительно пошел дождь. Часть их разрушена совсем, часть со сквозными дырами, две сохранились отлично, даже фрески на потолке и стенах, но обе зарешечены, внутрь не попасть. Для ночевки (весьма экстремальной) пригодны три башни – в коридоре между «саркофагами» вполне могут уместиться два человека. Башня представляет собой квадратное высокое здание с несколькими «этажами», на этаже в середине коридор шириной чуть больше метра, по обе стороны от коридора – узкие длинные ниши, этакий шкаф с ящичками без дверок. Кое-где косточки валяются, врать не буду, что человечьи, может, звериные. Но точно не куриные. Вдвоем и днем там не страшно, а вот ночью наверняка будет жутковато, как никак все-таки склеп, хоть и без трупов уже. Кому-то может и вовсе не страшно, а я девушка впечатлительная.
Уже заканчивали осмотр башен, появились наши. И дождь как раз закончился. Побродили всей толпой среди развалин города, там уцелели колонны центральной улицы, частично стены сената, зала для публичных дискуссий, театр, и фундаменты различных домов. Историки полагают, что Пальмире не менее 4 тысяч лет. Особенно грандиозно руины смотрятся с близлежащих холмов, только оттуда можно примерно оценить былой размах погибшего города. Как говорится, лицом к лицу лица не увидать.
К двум часам мы уже пресытились развалинами по уши, ребята собрались ехать на север, в Хомс и Хаму, и мы тоже решили ехать - в Дамаск, потому что ждать вечера ради бесплатной ночевки на пыльном и грязном кладбище не такая уж и сногсшибательная идея.
Согласно карте, дороги на Хомс и Дамаск расходятся прямо в Пальмире, а указатели были только на Хомс, поэтому мы со Светой решили дойти до автостанции, чтобы выяснить, где наша трасса. И тут мы маленько заплутали, чуток перепутали и улицы и сделали такой большой крюк через весь город, военные части и аэропорт. Хорошо, что город маленький. А на автостанции узнали, что начало трассы на Дамаск, там же где и на Хомс. Спустя два часа мы на том же месте, где прощались с ребятами, только уже стемнело. Машин почти не было, а те редкие, что были, со свистом проносились мимо. После нашей поездки по Ближнему Востоку, Света еще едет в Питер, и от нечего делать мы стали думать, куда ей податься в Питере, что посмотреть. Она достала блокнот, ручку, и только успела записать «Невский проспект, в конце – Эрмитаж», как нам тут же застопился автобус. Самый обыкновенный автобус, на котором мы сюда и приехали. Водитель согласился взять нас бесплатно, только автобус шел не в Дамаск, а в Хомс! Поразмышляли секунду и прыгнули в него. Хомс – это большой транспортный узел, из него можно уехать куда угодно, раз уж везут бесплатно, то че уж там высиживать в темноте. Напрямую Пальмира-Дамаск 3,5-4 часа, а через Хомс 2часа+2,5. Но зато траффик на дороге Хомс-Дамаск в десятки раз выше, ибо это основной хайвей страны, а на Пальмиру – так, тропинка, туда только туристы ездят. Хомс, опять Хомс. Мы уже сбились со счета, в какой раз будем на этой автостанции, во все города мы попадали через Хомс. Нас там уже все продавцы и зазывалы знают.
Сидим, смеемся - щас приедем в Хомс, а там наши, вот они удивятся. Не-е-ет, говорю, - самое смешное будет, если щас они тоже застопят этот автобус.
А я вечно, как ляпну чего не подумав, - все сбывается. У какой-то кафешки в свете фар мелькает человек с поднятой рукой в красной куртке. Автобус резко тормозит.
Света! - дергаю ее за рукав. – Там Георг!!!
Не может быть!
У него какая куртка? Красная?
Нет. Красная с черным.
Света в легком шоке тянет шею в направлении двери, туда уже заходит Наташа.
Ну? Видишь, это они.
Обалдеть!
Мы хихикаем на весь автобус не в силах сдержаться. И как будто специально свободны два места рядом с нами, туда они и садятся. Выпучив глаза, вопрошают:
А вы тут как?
Мы лишь разводим руками:
Вот так.
По дороге инструктируем их по Хомсу – где жить, где есть, как добраться в Крак, сколько все это стоит. Они нам рисуют карту-схему отеля в Дамаске, где они жили за 400 лир (9$).
В Хомсе, как обычно туманище. Очень сильный. И как мы собрались стопить, спрашивается, нас же не увидят.
Пришлось протопать до развязки, около получаса, видимость фар – не более 50 метров. Тем не менее, стоило пройти развязку, как прямо на виадуке остановился грузовик, но шел в Латакию, нам не по пути. Прошли еще метров 200, затормозили груженую фуру. Ага, говорит, Дамаскус. Залезаем. Водитель-турок, на смеси жестов и арабского объясняет, что их целая колонна, аж сто машин, интернациональная, даже болгары и русские есть. Проехали с ним 30 км, далее выясняется, что им надо на терминал, там отметиться, и поспать обязательно, такие правила, и спать они будут до 2 часов ночи, а потом снова поедут в Дамаск. Не, нам это не подходит – 4 часа балду пинать.
Покидаем фуру, топаем на трассу. Здесь уже нет тумана, видимость нормальная, почти сразу стопится короткий грузовик с приятным пожилым сирийцем. Он пичкает нас чипсами, чаем и кофейным напитком в жестяных банках. Пока бегал за сигаретами, рядом остановилась фура с апельсинами, мужики чуть из кабины не вывалились на нас поглазеть. Они что-то сказали по-арабски, Света в ответ потыкала на апельсины, их драйвер тут же полез в кузов, и забросал нас оттуда большими красивыми оранжевыми шариками.
А потом наш драйвер еще зазывал куда-то на ночлег – у них в Сирии это распространено, криминал редкость. Потом денег хотел дать, кое-как уговорили, что не надо. Уже в Дамаске, на хайвее, где он нас высадил, предложил спать у него в кабине, мы снова отказались, потому что спалка и так на одного рассчитана, ему пришлось бы спать сидяБк за рулем, это уж чересчур.
Пол-второго ночи, а в Дамаске все еще ходят маршрутки! Мы уже достаточно адаптировались к местной культуре, лезем в первую попавшуюся маршрутку, в ней обнаруживается англоговорящий юноша, объясняем ему, куда нам надо, он переводит шоферу, потом сообщает, что щас надо будет пересесть на другую маршрутку, он нам поможет найти на какую именно. На пересадке объясняет шоферу по-арабски, где нас высадить, и уходит. В маршрутке о чем-то болтаем, пытаясь опознать, где мы едем. И вдруг на одной из остановок, водила выдает:
Я говорю по-русски. (У нас аж глаза на лоб вылезли). Сейчас пойдете прямо по этой улице, по мосту перейдете налево, там памятник Салахаддину, на лошади, за ним.....
Ой, спасибо!!! Дальше мы знаем как пройти, мы тут уже были.
Вот это да! Русскоговорящий маршрутчик – этого никак не ожидали. Обычно они и по-английски-то не говорят.
Мы ниче плохого не наговорили, пока ехали? - вопрошает Света. - Надо поаккуратнее тут...
Прямиком бежим в гостиницу, рекомендованную Георгом. По пути из одной выпрыгивает зазывала, на ходу кричу ему «Триста за комнату!», он успевает ответить «Четыреста», мы скрываемся за углом. Влетаем на ресепшен: «Нам нужна самая дешевая комната!», показывает за 700 - «Нет, это много, давай за 300». Отвечает по-арабски (поняла, не зная ни слова) – «Есть такая комната наверху, но там холодно» - «Покажи». Идем наверх. Санузел на этаже, говорит, есть горячая вода (не поверили, а зря, действительно горячая). В комнате нет обогревателя, зато есть телевизор. Пар изо рта не идет, довольно чисто, по три одеяла на кровати. Уточняю стоимость на арабском «Телята мия» - кивает головой. Заселяемся.
10 января.
С утра погуляли по рынку, не смогли пройти мимо красивых кукол в очаровательных нарядах 18 века, купили по одной (по 200 лир, около 120 рублей). Еще всяких побрякушек на сувениры набрали, пока сирийские деньги не кончились. На маршрутке быстро добрались до автостанции, ради интереса узнали стоимость автобусов. Дамаск - Амман 500 лир, Дераа 75, Босра 200. И потопали на трассу. И вот тут начались наши приключения.
11.01.09 23:35
#169146
Юрий Михайличенко
Иркутск
Отчаянные девчонки!
11.01.09 23:42
#169148
Юлия Спешилова
Ангарск
Подробности я еще не описала. Вкратце.
Долго не могли найти нужный лепесток развязки на Амман, все по-арабски. Местные через указывали неправильные направления, как потом выснилось. Мы долго топали, потом нас везли в кузове, потом на маршрутке еще мминут 40 по местной кольцевой, и мы наконец на нужной трассе. Водилы-турки приставали, но на словах.
Границу хотели перейти после полуночи, чтобы штамп был уже следующим числом, ибо на выезде из Иордании берут таксу 7 баксов, если пребывание больше 2 суток.
но так сложилось, штамы выезда из Сирии мы получили в 21-30, но мы таки смогли дотянуть до полуночи. Поставили на уши сначала всю сирийскую границу - там тоже берут за выезд 500 лир (а у нас их уже нет), а информации об этом тоже нигде нет. Я запросила приказ, ответили он на арабском. Я сказала, не будемм платить, ибо мы иностранцы, и для нас должна быть копия приказа на английском. Короче, всех начальников разбудили, они пришли, давай искать приказ, а его у них даже на арабском нет. В итоге за нас заплатил какой-то левый дядька, мы ему даже сказать спасибо не успели. А там еще такси до иорданской границы, за него типа платить надо, но мы так всех достали, что погранцы ппопросили таксистов увезти нас бесплатно.
Сволочь, таксист, правда потом все таки денег запросил. аж 20 динаров (30 баксов) за 4 км!
Но сначала мы снова достали погранцов-иорданцев, чтоб нам поставили не обычную визу, а бесплатную акабскую. Полчаса препирались, поставили.
Потом с таксистом разборки. Еще полтора часа. Он жаловался погранцам, что мы не хотим платить, потом служащим-секьюрити, потом уже турист-полис. Это все на границе, внутри. А чего это мы должны платить? у него на машине знаков нет, она вся ваще раздолбанная, непонятно как ездит. Нам он сказал у сирийцев - поехали. и все. Ни о каких деньгах речь не шла. Вобщем, я всех убедила, что он не такси. Полицаи даже кому то звонили по громкой связи.
Но уйти нас сразу не дали, мол опасно, ночь. Да и ладно, мы в спальники спать завалились, а с рассветом ушли. И вот в четыре часа мы уже на другом конце страны, почти 500 км. Атостопом, конечно. Дорого тут разъезжать на басах. Щас пойдем на пляж ночевать.
Инет 2,5 доллара в час.
11.01.09 23:51
#169155
Юрий Михайличенко
Иркутск
Таких замуж брать нельзя, доконают...:)
13.01.09 13:33
#169646
Ирина Хохлова
Иркутск
Ух ты, Юлька! А я все думала-гадала - ты ли это на фотках у Кротова или нет :))) Пока не догадалась сюда заглянуть :)
Поздравляю с освоением новых стран! :)
13.01.09 13:38
#169650
Эдуард .
Иркутск
Какие упорные поиски приключений на свою жопу, офигеть! А кто ищет, тот всегда найдет. Не одобрям-с.
14.01.09 01:50
#170025
Юлия Спешилова
Ангарск
a chego, vse u nas xorowo, my uzhe v Daxabe v more s maskoj i lastami.
15.01.09 01:01
#170468
Юлия Спешилова
Ангарск
irina38rus [169646]: aga, my eto. Zavtra opjat u nego budem.
Segodnja uznali, chto my okazyvaetsja uzhe 2 dnja zanimaemsja snorkelingom! Eto tak gljadenie na rybok v maske nazyyvaetsja :)
Ja taki ubedilas', chto sie zanjtie mne malointeresno. Segodnja vecherom otbyvaem na avtobuse v Kair.
Все разделы | Топ-100 | Переход в раздел:
Сообщения могут добавлять только зарегистрированные пользователи.