Велосипед: вопрос - ответ (2012)

Велонипель постоянно ломается. Есть ли смысл рассверлить обод под автомобильный?

antonpean [786855]: проблема либо в насосе, либо в умении им накачивать. А сверлить можно, если очень хочется. Мавиковские обода, например, просто с переходником-втулкой идут, вставляемой в зависимости от типа ниппеля.

Никто не порекомендует "мультитул" из хорошей стали (несколько шестигранников, пара отверток), мой износился совсем, покупал очень давно, еще с первым велом. Или купить любой который понравится?

antonpean [786855]: Разница в прочности обода под авто и престо ниппели ~15-25 кг. веса велосипедиста. Чем шире обод, тем меньше разница.
Аккуратно держать насос при накачивании - перпендикулярно оси ниппеля, не раскачивать при накачивании.
Осторожность и внимание.
multispekt [789566]: https://www.bike-components.de/products/info/p15510_Faltwerkzeug-AWS-10-.html
https://www.bike-components.de/products/info/p15511_Faltwerkzeug-AWS-11-.html
https://www.bike-components.de/products/info/p19656_Faltwerkzeug-AWS-12-.html
https://www.bike-components.de/products/info/p19657_Faltwerkzeug-TWS-2-.html

Stand-artos [789613]: Разница в прочности обода под авто и престо ниппели ~15-25 кг. веса велосипедиста.
"..при ударе в район ниппеля."

Gunslinger [790074]: Производители ободов указывают предельный вес всадника для своих изделий.

Stand-artos [790132]: Далеко не все. И я не нашел сайта производителя с указанным разным максимальным весом для одной и той же версии обода с разными отверстиями.

Учитывая что 99,9% колес в Иркутске тензометра в глаза не видели ни при сборке, ни в дальнейшем - смысла ловить доли процента прочности при рассверливании отверстия на 1 мм радиуса я не вижу. К тому же у дешевых ободов прочность из-за косяков производства и НЕсварного стыка сильнее гуляет. Это как балансировать мятый ржавый колесный диск на "копейку", с натянутой на него кривой резиной - можно, но практического смысла не имеет.

Gunslinger [790134]: Прочность обода определяется прочностью самого слабого места - стыка, отверстия для золотника и т.п.
Вариант приведённой характеристики прочности обода - http://www.bike24.com/1.php?content=8;navigation=1;product=22016;page=1;menu=1000,2,302,304;mid=0;pg...
Когда выбирал обода, много времени потратил на поиски предельного веса всадника для моделей, подобных примеру (сложно сыскать). Тогда и обратил внимание на разницу в прочности, от типа золотника - до 25кг. Хотел вначале именно для автозолотников.
Надеяться на то, что трагический удар о препятствие никогда не произойдёт в месте отверстия для золотника, считаю - неразумно. Ну а держать насос правильно, при накачивании через золотник преста, не сложная задача - у миллионов людей разного возраста и пола, получается.

Stand-artos [790203]: " Надеяться на то, что трагический удар о препятствие никогда не произойдёт "
а "волков бояться - в лес не ходить"... тогда и кататься незачем, а то и раму фрирайдную для XC надо будет, а то мало-ли - шанс брякнуться есть...
" у миллионов людей разного возраста и пола, получается " а у десятков миллионов нет))) сорри, холивар офф, на вкус и цвет все фломастеры разные.

Сел тут на старый СтартШоссе - и стало как-то страшно... Он показался очень коротким, неудобным и вообще чем то неестественным! Вопрос: это нормально?

п.с. ездил и езжу только на МТБ, 21 рама, ЕТТ 605 + вынос 120. Рост 195.

и еще вопрос про тот же СтартШоссе - там резьба на шатунах совместима с современными педалями, можно ли будет 520 вкрутить? =)

Помнится,там одинаковая резьба (

Резьба разная, у советских метрическая, у современных дюймовая. В советский шатун вкрутить можно только с огромной трубой раз и навсегда. Наоборот в современный шатун совковая педаль вкручивается легко, но с люфтом и потом при езде вырывает резьбу в шатуне.
Посадка на МТБ и шоссере совершенно разная.

Stand-artos [790203]: Что характерно, на сайте производителя (а не непонятного магазина) характеристика "вес ездюка" отсутствует, гг. А рекомендовать может кто и что угодно.
http://www.dtswiss.com/Components/Rims-Road/TK-540

DENI [790396]: На совках левые педали с левой резьбой?

Tornado1 [790550]: Конечно, левая с левой и отмечена с торца оси буквой Л, правая с правой отметок нет

DENI [790396]: А каретку на более достойную заменить можно? А то там либо шатуны болтаются, либо вообще кривые с этими советскими "пальцами".

Можно, я ставил картридж. Про "пальцы" - клинья надо уметь ставить, забиваются молотком при разгруженой каретки, а не гайкой затягивать. Клинья сейчас нереально найти хорошего качества, один пластилин, со старыми советскими проблем нету. Про замену каретки, вот тут есть тема http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=5586
Я ставил с маслом и хорошим ключом с трубой, час промучился, но поставил. Вот на этого Туриста

Люди добрые! Подскажите пожалуйста как избавиться от скрипа-цоканья амортизатора на передней вилке. Перебрал, промыл, заменил смазку подшипников передней вилки - не помогло, значит амортизатор. Что делать? Вообще их ремонтируют или всей вилке капец? Амортизатор вроде свою функцию выполняет.

Oleg250 [792098]: Думается, что это не амортизатор в вилке скрипит, а стремительный домкрат, гироскоп в нём полетел, скорее всего...
Модель вилки-то какая?

Gunslinger [790472]: Пришлось посидеть в инете не мало времени ради веса всадника. Без знания языков это конечно не быстро. Не сохранил ссылки. В итоге - остались в памяти по схожим моделям несколько цифИрей.
Ну а магазин-то... хм, хороший магазин, зачем им врать.
В том же каталоге, за 2011 год, вот такая картинка про TK-540, с рюкзачком, значит - то, что надо.

alexSL [792103]: Вилка RST omni.

alexSL [792103]: Добавляю модель вилки RST 321-ХЕ, или 321-TL, или 321-CL, или 281 R omni-cl. Какая то из этих 4-х. Иннструкция одна на все четыре модели. Если скрип не исправим, посоветуйте пожалуйста какую новую вилку лучше покупать и где.

Oleg250 [792313]:
Бюджет?

zelos [792596]: С учетом возраста велосипеда (11 лет), бюджет не более 2-3-4 килоруб. А что обязательно менять, а перебрать?

Oleg250 [792778]:
Они и так не работают, переборка не поможет. Замените на жесткую вилку - вес меньше , скрипов нет, эффект тот же .

у меня от первого стелса (год производства примерно 2004-2005) валяется (три года использую зимой чтобы не убивать воздушного рокшока) пружинно-эластомерная вилка (модели нет, т.к. все наклейки давно оторваны), на днях перебрал - в шоке! грязи в одной из штанин почти четверть штанины - грязь со смазкой ужасная смесь, красота одной из пружин чуток подпорчена коррозией... почистил/промыл в керосине, просушил... снова шок - на ногах всего две малююююсенькие потертости 2х5 мм (и это за 4 года убийственных поездок в непогоду в любое время года!). смазал литолом, собрал, залил в каждую штанину маселко (слитое из перебранного рокшока) и вилка живее всех живых! :) очень отзывчивая и хорошо собирает мелочь. эта зима - её!

Амортизатор и подшипники передней вилки снял, разобрал,промыл, почистил, смазал консистентной смазкой "Шелл", грязи - ржавчина пополам со старой смазкой и пылью было много. Вилка стала работать плавнее, но скрип не исчез. После детального обследования проблемы выяснилось что скрипит седло! Почистили подседельный штырь, эксцентрик, раму внути - скрип исчез! Все равно всем кто откликнулся, спасибо за советы. Зато научился разбирать вилку и амортизатор, заодно все почистил и смазал.

LT [792994]: А задний аморт на что меняеш зимой?

samexlab [793032]:
У него пружина вроде.

samexlab [793032]: задний у меня -пружина от Нивы со вкусом ванили))) Fox Vanilla R ( http://lp1.pinkbike.org/p4pb5960615/p4pb5960615.jpg ) вполне устраивает...

Oleg250 [793012]: литолом/салидолом смазывать только пружины! после одевания штанов и перед тем как закрутить болтики снизу, советую туда залить шприцом масла по 15-20 кубиков (можно вязкостью от 5 (лето) до 2,5 (если зимой катать будешь), или как у меня - жидкость для гидравлических амортизаторов АЖ-40 ), а потом в процессе использования, просто переворачивать иногда вел вверх колесами и несколько раз пронажимать вилку - смажутся башинги.

Возник вопрос: продается ли у нас гмазь которая называется "фиксатор резьбы"? В Автограде искать? Эта штука "стандартная" и "одинаковая" или есть варианты?

multispekt [798093]: В любом автомагазине, там же спросить о вариантах.

Polkan [798101]: Понятно, спасибо! Никогда не озадачивплся этой штукой, тут вот понадобилось.

Нашел вот такое видео http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=165404 ... не понял ничего, но интересно :-) ! Есть ли смысл в этом прибамбасе?

multispekt [798108]: Увеличивается сопротивление качанию лапки переключателя при скачках колеса на рельефе. Прибавляется усилие от дополнительного пружинящего элемента. Конструктивно - жёлтый рычажок подключает к этому элементу упор.
Эффект - чуток уменьшается болтанка цепи.
Нагрузка на винт регулировки угла установки переключателя увеличивается, как и на петух. Увеличивается нагрузка на большой палец, которым включается передача для большей скорости - давление на рычажок манетки заднего переключателя, этим пальцем, требуется большее.

Stand-artos [798110]: Все ясно... были подобные смутные подозрения в плане повышения нагрузки на крепеж... индейцам такие излишества (тем более что за дополнительные деньги) не нужны :-)!

Нашел вот интересную информацию по кареткам, может, пригодится кому... http://sheldonbrown.com/bbsize.html

Зима наступила... :-( ... самое время заняться теоретической самоподготовкой :-) http://the-mostly.ru/misc/effektivnost_velosipeda.html

Народ есть вопрос - катал все лето на работу на веле, хочу продолжить зимой.
Но есть одно но: стоянка только на улице. Насколько это плохо для велосипеда если он будет по 8 часов стоять при -20 на улице. Спец чехол закрывать от снега есть.
Вел простенький, тора, обвес деор lx, колеса на промах.

Красивое имя.

mesuka [806859]: Насколько я знаю, страшны для вела не низкие температуры, а резкая перемена температур - коррозия быстрее идет и сварные швы быстрее разваливаются. Навеске побоку. Так же страдают сальники, особенно в вилке. Смазку, естественно, лучше везде на зимнюю заменить.

Dizel [807022]: так а где ее менять?
Вилку перевести на зимнюю это понятно. Рулевую. В орехе поменять. Остальное все сплошные промы.
Ну а смена температур в любом случае будет. Если на нем ездить.
То есть как я понимаю ничего страшного в таком хранении во время рабочего дня нет?

По зимнему катанию: какие проблемы могут возникнуть с "контактами"? Не охота на платформы переобуваться и кто какие боты может посоветовать исходя из собственного опыта?

mesuka [807028]: Главное - в орехе (/барабане/трещётке) задней втулки, а то зимнее катание может так и не начаться... :-)

Tillorn [807049]: Проблема одна - ступни мёрзнут. Обязательная мера для любой обуви - использование бахил, которые сразу дают градусов +5 комфорта, а хорошие ветрозащитные да утеплённые - и все 10.
Я до -25С использовал туристические (НЕ зимние) боты Shimano MT-90 (= обновлённые MT-91) с бахилами - всё ОК.

Чисто зимние мне кажется расточительным покупать - стоят они дорого, а нужны только зимой; а свои МТ-90 я использую и летом в походах.

Tillorn [807049]: P.S.
Ещё весьма удачным решением оказалась замена родных стелек на вырезанные из китайского фольгированного тонкого коврика - ощутимо теплее.

Polkan [807070]: Спасибо за ответ. обычно зимой езжу в эковских трековых ботинках с термостелькой, проблем ноль. 90-е и рассматриваю в качестве покупки, но вдруг есть что-то еще интересное.

Tillorn [807087]: Lake 302

truvor [807093]: Они настоль хороши насколь дороги?

Tillorn [807101]: Теплее них только новые NRTH45 WÖLVHAMMER должны быть.

И еще вопрос вдогонку- шипы к ботинкам не примерзают, нет проблем с выстегиванием?