Турция – рай сибарита и краеведа

---

Ранним утром 9 сентября приехали в Стамбул. Сначала автобус привез нас на главный городской автовокзал, такой огромный, что только в развязках его мы крутились почти полчаса. Потом сервисный миниавтобус компании повез желающих (иностранцев в основном) в район Султанахмет (исторический центр города, он же место скопления недорогих хостелов и пансионов, поэтому иностранцы его любят и там живут).

Залив Золотой Рог, слева пролив Босфор, вдали – Мраморное море

Стамбул велик чрезвычайно: 150 километров в длину, 50 километров в ширину, площадью 7500 квадратных километров, метро в зачаточном состоянии – представьте, во что в таком городе превращается посещение приятеля, живущего в отдаленном микрорайоне! В городе проживает 12-15 миллионов человек, и каждые 12 лет население удваивается – здесь живет каждый пятый житель Турции. Стамбул располагается на берегах пролива Босфор, азиатская часть – жилые и промышленные районы, европейская часть заливом Халич (Золотой Рог) делится на две части – исторический полуостров и все остальное, где расположены торговые и служебные центры. Через Халич перекинуты 2 моста, в том числе знаменитый Галатский, через Босфор – 3 моста, соединяющих Азию с Европой. Самый красивый – мост Ататюрка, очень похож на Золотые Ворота в Сан-Франциско.



Не успели мы зайти в тихий по утреннему времени скверик и осмотреться, на нас сразу же кинулись пара отельных агентов и дедков с неясными намерениями. Последний спросил у нас, откуда мы, и, услышав ответ, вытащил из сумки разноцветный путеводитель по Стамбулу на русском языке. Не успел он сказать цену, как из автобуса неподалеку вывалилась толпа пестрых иностранцев-европейцев, наш благодетель замельтешил – там финансовый потенциал явно больше, да и убежал, оставив путеводитель нам. Так мы в первые же минуты в городе стали обладателями книжки с информацией, фотокарточками и картой города – удачный знак!

Жилищную проблему тоже решили быстро – около нас увивался один из отельных зазывал, мы от него отмахивались, дорого мол, он не отставал – выскакивал к нам уже из следующего переулка, размахивал проспектами и постепенно снижал цену. Наконец мы согласились с ним пойти посмотреть – и он привел нас в квартал, где маленькие пансионы стоят один на другом. На крыше "нашего" Синбад-хостела какие-то ребята сворачивали спальники – мы немедленно поинтересовались у нашего проводника, как насчет мест на крыше. "Tonight is full", – быстро ответил тот. На ресепшене я повторила свой вопрос. "Конечно, есть", – ответил администратор, по 3 евро с носа. Наш провожатый сильно погрустнел и исчез – комиссионных почти не отломилось, нужно искать других клиентов. Как обладатели места на крыше, мы могли прийти туда после 20 часов, могли пользоваться душем и туалетом на этаже, бросать вещи в "багажной комнате", что мы и сделали.

Перед детальной прогулкой по Стамбулу решили поискать еду, желательно местную, ибо дешевле. Зашли в какую-то стекляшку в кривом переулке, хозяин – пожилой турок, столики, покрытые сероватыми штопаными скатертями, телевизор в уголке, единственный посетитель читает газету. Хозяин кивнул нам головой и ушел на кухоньку, долго гремел там и в конце концов принес нам по махонькой скорлупке ароматнейшего кофе. В общем, оказалось, что это кофейня, и есть тут нечего в принципе.

Прогулку по достопримечательностям Стамбула логичнее всего начинать с площади Ипподром. Когда-то запредельно давно здесь действительно был ипподром – сама площадь была полем для скачек, а на месте окружающих строений были зрительские трибуны. Здесь, конечно, проводились не только скачки, но и другие зрелищные мероприятия типа гладиаторских боев и разных дворцовых ритуалов. В византийский период здесь начали устраивать своеобразный музей под открытым небом – устанавливали колонны, скульптуры и памятники, привезенные со всех концов света. Так они здесь до сих пор и стоят, только слегка "утонули" по прошествии времени.

Диликташ

Такие обелиски встречаются во многих городах Европы – древние римляне массово вывозили их из Египта. Этому 3500 лет, в 390 году до н.э. по велению византийского императора Теодосиуса 1-го был вывезен из Египта и занял свое сегодняшнее место. Изготовлен из бело-розового асуанского гранита, вес 300 тонн. При перевозке оригинал обелиска длиною 32,5 метра был укорочен почти на 40%, то есть сейчас его высота 20 м.

Змеевидная колонна. Ее привез из дельфийского святилища Аполлона в Греции Константин Великий в 326 году. В оригинале колонна венчалась тремя змеиными головами и золотым котлом. Котел был утрачен задолго до, а головы разбили камнями в османский период.

Колонна Константина

Колонна Константина. Сооружена по велению имератора Константина 7-го (Порфирогеноса). Первоначально была покрыта медью, но в 13 веке во время "Латинского нашествия" (крестоносцы, я полагаю?) из покрытия чеканились монеты. Говорят, на эту колонну за небольшую денежку виртуозно взбираются местные детишки – нам такие не попадались.

Пойдем дальше. Голубая мечеть (она же Ахмедие, она же Султанахмед). Построена в 1609-1616 годах. Это единстванная мечеть во всей Турции с 6 минаретами. По этому случаю к мечети в Медине пришлось пристроить еще два минарета, потому что у главной мечети их должно быть больше, чем у других.

Все минареты Голубой мечети

Она действующая, но туристов внутрь впускают – если мужчина или женщина одеты в шорты или короткую юбку, полагается обернуться куском ткани (выдаются на входе), если женщина без головного убора - полагается взять косынку (тоже выдаются на входе). Я была в брюках и кепке – претензий не возникло. Обувь на входе нужно снимать и брать с собой – пакетики для нее также выдаются. Полы внутри мечети устланы приятными на ощупь шелковыми коврами, на окнах причудливые витражи, очень красиво и величественно. Во время службы туристам полагается тихонько стоять у стен, в середине располагаются молящиеся. Снаружи вдоль одной из стен ряд краников и каменных скамеечек – совершать омовение ног перед посещением мечети. Устройство двора у всех мечетей стандартное – в стенах ниши с характерной резьбой, над воротами и входами – мусульманские мантры, во дворе обязателен укрытый беседкой фонтанчик или источник.

В сквере подле мечети впервые отведали местного мороженого – дондурмы. Не все то дондурма, что продается в киосках мороженого. Настоящую продают шариками в вафельных рожках, обычно на выбор 5-6 сортов с разными наполнителями. От просто мороженого дондурма отличается легкой карамельной тягучестью. Продавец мороженого оказался настоящим лицедеем – прежде чем в моей руке оказалась запрошенная порция, он совершил массу отточенных движений: показал пустую ложку, одним движением наскреб шарик мороженого, вручил мне рожок, резкое движение ложки – рожок пустой, ложка за спину, мельканье рук, улыбка, улыбка, еще улыбка! – стою с мороженым в руке, глаза по пятаку, рот до ушей. Для Стаса была разыграна отдельная пантомима – в один из ее моментов он хватал рукой воздух, оказавшийся под шариками мороженого вместо рожка. В сотне метров от этого волшебника, кстати, был еще один лоток – но там было и дороже, и у продавца была настолько постная физиономия, что и подходить не хотелось.

Небольшие коврики ткут прямо на улице

Здесь, в Стамбуле мы попробовали отыскать альтернативный способ добраться домой. Поскольку возвращение морем отнимало у нас почти 4 дня, решили выяснить, нельзя ли за разумные деньги выбраться из Турции в Сочи или окрестности самолетом. Русские "челноки" в Стамбуле встречаются в изобилии, грузовое и пассажирское авиасообщение с Россией есть, стало быть, есть и инфраструктура. Соотечественники наши компактно водятся в районе Лалели – это 4-5 трамвайных остановок от Ипподрома по улице Диван Йолу. Трамваи в Стамбуле быстрые, серебристые, обтекаемой формы, проезд стоит 1 миллион, чтобы зайти на посадочную платформу и сойти с нее, нужно скормить турникету билет. В Лалели – вывески на русском, везде слышна родная речь. В представительстве Аэрофлота нам предложили чартер в Краснодар за 340 долларов – это очень много, конечно. Попытались договориться о доставке грузовым самолетом с тюками барахла – это вполне реально, но только если лететь в Москву. Потратили на это дело битый час, переходя из одной карго-конторы в другую и говоря кодовые фразы: "мы от того-то из такого-то отеля". В итоге все уперлось в некоего Ахмеда, который гоняет самолеты в Сочи – в телефонном разговоре с ним оказалось, что это не совсем так. Так что без вариантов – обратно на пароме из Трабзона.

Фруктами торгуют с прилавков на колесах

Выяснив это, тут же свернули с Диван Йолу направо, взяли курс на минареты очередной мечети (мечети Сулеймана) – их здесь много, все красивые и чрезвычайно старые. Иногда при мечети медресе, иногда – парк, где можно гулять. В парках, да и вообще на улицах великое множество кошек. Крутясь по узким улочкам, постепенно выбрались к очередной цели – Галатскому мосту. Мне это словосочетание давно знакомо – "Остров Крым" Василия Аксенова, именно замечательные описания Стамбула в этом романе дали первый толчок идее посетить Турцию. Все улицы, ведущие к мосту, круто наклонены и запружены торговцами всем подряд – на нашем пути были кварталы, заполненные разного рода бытовым инвентарем – пластиковые ведра, швабры, автозапчасти и прочие хозтовары. Вообще все пространство между берегом залива и улицей Диван Йолу – сплошной гудящий базар.

Лавка жестянщика

Рыбак-многостаночник на Галатском мосту

Галатский мост, мост через залив Халич (Золотой Рог) в первом, деревянном варианте был построен в 1836-1845 годах, в 1912 немецкая фирма "Ман" построила современный вариант моста, который лет 10 назад еще раз плотно реставрировали. Сам мост – двухэтажный, верхний этаж – автодорога, на тротуарах – многочисленные рыбаки (что они ловят в подернутых нефтяной пленкой водах залива, непонятно). Нижний этаж – ресторанчики и кафе. Центральная часть моста – разводная.

На другом берегу – совсем другая жизнь. Туристических объектов мало, туристов тоже. Улицы уходят круто вверх, оживленная торговля повсеместно. Продавцы свежих калачей с сыром, чистильщики обуви. Как я заметила, турки с большим удовольствием бреются и чистят обувь. Поэтому здесь на каждом шагу цирюльни и чистильщики обуви. Почистить берутся любую обувь – даже к моим пыльным сандалиям приглядывались и призывно махали щеткой. У каждого чистильщика есть специальный раскладной ящичек с рядами медных баночек с кремами. В перерывах между клиентами баночки тщательнейше надраиваются бархоткой до огненного блеска. В одной из лавочек Стас прикупил 3 пары тормозных колодок для велосипеда по миллиону пара – не бог весть какие, но по нашим меркам очень дешево.

Чистильщики обуви

Другой берег Халича – Галатская башня выше всех

Наша цель на этом берегу – Галатская башня. Известно, что в этих окрестностях еще в 5 веке была высокая башня, однако достоверно сохранившийся вариант датируется 1348-49 годами. Высота башни 61 метр, диаметр – 9, просматривается она почти из всех точек города. Вход обошелся по шести миллионов с носа, скидок нет. Наверх ходит лифт, в наличии имеется и лестница, но она закрыта на замок (к примеру, в Париже при подъеме на Эйфелеву башню деньги берут только за лифт, если подниматься пешком по лестнице, то бесплатно). С башни открываются чудные панорамы города, Золотого Рога, Босфора и соединяемых им морей – Черного и Мраморного. Долго ходили кругами вдоль перил, любовались и фотографировали. Внизу ходит народ, яркие горки фруктов и арбузов на лотках, на верхних этажах домов множество цветов, открытые террасы, очень уютно. Солнце принялось опускаться, спустились на землю и мы, вернулись на мост, перекусили в рыбном ресторанчике. Брать больших зубастых рыб не рискнули, ограничились креветками и мидиями в тесте. Креветки большие, лежали на сковородочке и шкворчали, мидии особо не впечатлили.

Золотой Рог и кварталы Галаты

Обжитые турецкие крыши

Незадолго до наступления темноты добрались до своего отеля и пошли обживать свою крышу. "Жилой" участок крыши небольшой, с одной стороны закрыт низким бортиком, с другой – стена отеля с лестницей на самый верх, где стоит бак с водой. С двух сторон – просто обрывается вниз. Пол покрыт голубым кафелем, прохладным даже на вид. Постирались и с чувством помылись в душе, сели на краешке общей террасы за махоньким обшарпанным столиком и стали листать путеводители, рассматривать карты и распечатки, пить припасенное пиво и грызть припасенные орешки. Видимо, выглядели немного сиротски – через некоторое время подошел "дежурный по отелю" и притащил тарелку, застеленную черствым лавашем, на котором сверху лежали небольшие рыбки, обжаренные в сухариках. "Тюркиш рыба" – сказал он (дословно). От рыбки мы не отказались, лаваш с тарелкой подкинули на буфетную стойку и отправились спать. Надо сказать, было нежарко – ветер дул как раз с незащищенной стороны и спальники наши продувал. В пять утра в полной темноте запели муэдзины – со всех сторон, как это принято в Стамбуле, где мечетей пруд пруди, и каждая старается динамики на минаретах вывесить помощней. Муэдзины поют завораживающе красиво, судя по всему – вживую, голоса у всех разные, в одной мечети пел даже мальчик, очень звонко и чисто.