Как выбрать АКБ?

materman [1288610]: у меня магнитола и усилители жестко рубятся. Опытов с амперметром было много. Есть магнитолы которые жрут, но там не 0,5А.
Сигналка штатная жрет наверное что то, но месяц зимой машина стоит без проблем и после этого вполне заводится. АКБ живет больше 5 лет, и будет жить еще судя по всему

п.с. а после снятия акб с любого современного авто будет столько танцев бубном, что проще не снимать )

alvi [1288612]: Все решают ньюансы. Для интереса померил токи разных "выключенных" магнитол и все жрут (в разной степени). При регулярном подзаряде на ходу это не заметить. Индикатор на АКБ всегда подскажет, что пора.

Индикатор на аккумуляторе придумали маркетологи, а не инженеры. Ничего он толком не показывает. Может и на разряженном почти в ноль аккумуляторе бодренько подмигивать зеленым глазком.
Вообще, как показывает практика, зимой, независимо от частоты использования авто, аккумулятор необходимо периодически заряжать зарядным устройством. Этим вы сильно продлите ему жизнь. И подстрахуете себя от "блин, в самый неподходящий момент!"

Mr.Gray [1288740]: Индикатор показывает плотность электролита (правда только в одной банке) и врать он не может физически.

materman [1288762]: Поверь моему опыту - он может показывать что угодно - скорость ветра на Марсе, фазы луны, но совсем необязательно плотность электролита.

Mr.Gray [1289376]: Купите ареометр. Могу поспорить на деньги, что индикатор не врет. Кирпич-тонет, пенопласт-плавает. Архимед плавает в джакузи.))

Ареометр есть. Ему доверяю. Зеленому глазку - нет.

http://autocd.by/articles/indicator_akb/ цвет индикатора меняется с зеленого на черный, когда плотность электролита понижается до 1.23 гсм3, при температуре воздуха +25˚С.

По городу, кстати, аккумулятор мало подзаряжается, если не разряжается. Генератор же тоже нелинейно мощность выдает, у него максимальная тысяч с полутора-двух, а при толчее в пробках с противотуманками, обогревом стекла будет и разряжаться - легко видно по напряжению. Тем более и ток зарядки нелинеен и гораздо больше простой арифметики. Скажем разряженный он легко будет 10 А брать на зарядку (при 14.5), а заряженный уже на 2/3 уже 5, постепенно снижаясь к 0.1С в течение часов 10. Да и напряжение исправный генератор выдает до 14.8 (ну учтем еще температурную коррекцию, тогда и меньше может быть), максимально же аккумулятор при 15 возможно зарядить, Варту (может еще какие-то) - до 16. Итого, аккумулятор желательно подзаряжать, а избыточная емкость бесполезна + недозаряд не полезен. Ну если, конечно, этот большой аккум не заряжать раз в 2 недели зарядником.

alexjfk [1289422]:

Генератор же тоже нелинейно мощность выдает, у него максимальная тысяч с полутора-двух

максимальная за 100А (для справки, у оной машины 120А, у второй 180А), правда думаете что ему 10-15А тяжело будет?

при толчее в пробках с противотуманками, обогревом стекла будет и разряжаться - легко видно по напряжению

а зачем в пробках противотуманки? страшно? ))) У меня с электрообогревом всей плоскости лобового стекла ничего не разряжается, даже в пробке.

Скажем разряженный он легко будет 10 А брать на зарядку (при 14.5), а заряженный уже на 2/3 уже 5, постепенно снижаясь к 0.1С в течение часов 10

Брать он будет ровно столько, сколько даст ему контроллер заряда.

Убивает АКБ смесь вебасты и коротких поездок, но про это даже в инструкции пишут

alvi [1289424]: Брать, если извне его не ограничивать, он будет в зависимости от напряжения и внутреннего сопротивления, которое растет по мере зарядки. Это легко увидеть, когда заряжаете постоянным напряжением с помощью зарядника.
Противотуманки условно сказал. Скажем, если генератор исходя из графика выдает 80А на 1500 об. двигателя, то в пробке на 700 об. он хорошо если 40-50 будет давать. У кого-то хватает, у кого-то нет, у кого-то дает меньше ввиду износа. (Потребление легко посчитать). Машины разные, генераторы тоже, у кого-то 60 паспортной, у кого-то и 200 может быть.

alexjfk [1289422]: alexjfk [1289426]: Если бы Ваши соображения были верны, то все бы массово подзаряжали аккумуляторы зимой - однако этого никто не делает. Потому что мощности генератора любой более-менее современной машины достаточно для положительного энергобаланса даже на ХХ.
    Емкость аккумулятора свыше штатной нужна "про запас" - на случай её падения в очень сильные морозы. В этом случае штатный, скажем, 45 Ач умрет за одну-две попытки, а 60-65 Ач - продолжит бодро крутить.
    Емкость аккумулятора свыше штатной не приводит к его "хронической недозаряженности" - это миф. Подробнее: http://www.zr.ru/content/articles/604006-sluxi-i-mify-zimnej-ekspluatacii-avtomobilya/

Polkan [1289461]: Ну тут тема для дискуссии. Может и ошибаюсь в чем то.
Однако, как замечено, зимой у многих, когда машина постоит 3-4 дня - начинаются прикуривания даже в несильный мороз порядка -25.
А заряд сильно зависит от манеры езды. Если скажем ездить каждый день часа по 3 и выше, то скорее всего баланс будет хорошо положительным, и зарядка процентов 80-90% постоянно пожалуй на любой емкости.
А если ездить раз в неделю часа по 2, то тут только сигналка съест порядка 100ма*24*6=14,4 Ач + саморазряд + старт, минут 15-20 на прогрев, пока аккумулятор слабо принимает заряд. Итого, нужно заряжать, а большую часть времени эксплуатации будет полурязряженным.
На ХХ без мощных потребителей энергобаланс положителен. Однако при стоянии на прогреве длительное время суммарный будет скорее отрицательным (скажем 10 минут раз в 4 часа).
Итого, имхо, при средней езде заряд колеблется до 70% (там где 70, уже начинается длительная зарядка по фиксированному напряжению). А при чрезмерно большой емкости и небольших пробегах не всегда эти 70% будут достигаться. Итого располагаемая емкость будет такая же, как на аккумуляторе меньшей суммарной емкости. Про различия пусковых токов 90% заряженного меньшей емкости и на 70% большей емкости - не в курсе.

где вы такие данные берете по потреблению?! Вы хоть мануалы почитайте)
сигналка в дежурном режиме жрет 20-30ма, магнитола еще меньше (там фактически только ток утечки кондеров)

xlxl [1289503]: Так или иначе, но отключатель массы снимает проблему практически полностью. (лично убедился)

xlxl [1289503]: По факту ток суммарный встречал 50-150 ма на исправной, 400 - на неверно подключенной сигналке.
Разные сигналки, иммо, gsm-модуль, цепи ЦЗ. Мало ли.
За 4 недели gsm пандора высаживает новый полностью заряженный 55 Ач в тепле.

materman [1289507]: и создаст кучу других )))

alvi [1289551]: А в чем беда то? На периодическую подзарядку все равно АКБ снимают. Возврат процессора к заводским установкам и только. Все само настроится. (кроме той единственной радиостанции, которую вы слушаете)))

Polkan [1289461]: 90% автомобилистам совершено безразлично полностью заряженный или нет АБ, крутит да и ладно. Просто недозаряженный аккумулятор приводит к сульфатации пластин, что приводит к значительному сокращению срока службы. Спор этот бессмысленный, емкость АБ должна быть паспортная для балансировки энергосистемы авто (генератор-нагрузка-АБ). Обратите внимание, сейчас массово продаются кальцовые аккумуляторы, для зарядки которых требуется 16 Вольт (по паспорту), таким образом они хронически недозаряжаются (50-60%), единственный плюс не кипят, но срок службы??.

irkrs [1289564]: "...что приводит к значительному сокращению срока службы." - Издеваетесь?
Любой аккумулятор без брака спокойно служит пять лет и более; что-то там японское с тонкими клеммами на 45 Ач на моей Тойоте проработало 5 лет в Японии и 3 года здесь. Разумеется, я в него за эти годы даже не заглядывал (как и японец) - заводит, да и ладно. Но прикуривать приходилось неоднократно.
После замены на 60 Ач - ни разу за 4 года. Почему так?

"...емкость АБ должна быть паспортная..." - Расскажите это мужикам на севере где-нибудь на БАМе или в Якутии - их это немало улыбнёт :-) Даже вот так: :-D
Задумайтесь о причине их смеха.

Чем бОльший аккумулятор удалось впихнуть на штатное место, тем беспроблемнее он прослужит свои 5-7 лет, тем реже потребует подзарядки (если вообще потребует), прикуривания, отогрева и прочих зимних плясок с замерзшим бубном. Что Вам мешает увидеть очевидное - не знаю.

Polkan [1289591]: Не вижу смысла с Вами продолжать спор, Вы не знакомы с элементарной физикой аккумуляторных батарей. Что касается Севера, то да, АБ большей емкости имеет преимущество, но для полноценной эксплуатации зимой, необходимо максимально часто подзаряжать АБ от переносного ЗУ. Зачем это делать в городе, х-з. Ставишь АБ паспортной мощности с максимальным пусковым током (он может тоже быть погабаритней из-за крупных внутренних проводников) и желательно свинцовый (если найдете) и будет Вам счастье

materman [1289563]:
стеклоподъемники, часть датчиков, таймеров и т.д. . Современная машина не очень любит стоять без АКБ.

есть еще такой параметр как "пусковой ток" вроде тоже важно!!

p.s.: ну и почитать мануалы - как заводить авто в мороз, чтобы не залить свечи и не сжечь стартер (и, естественно, сразу купить провода для прикуривания и трос)

tunok [1289657]: трос машине на автомате очень поможет )))

alvi [1289658]: какая разница автомат или нет... зимой есть сугробы это раз, и мойки. чтобы быстро "отогреть" авто это два.... оба варианта без троса не варианты!

irkrs [1289596]: Не знаю, что там говорит элементарная физика, но мой древний авенир живёт в Иркутске вот уже 18 лет. Изначально там стояла 45 А/Ч. Была заменена практически сразу на 60. Потом были и другие. Сейчас 65. Напряжение на х/х 14,3V c включенными всеми потребителями, кроме кондиционера.При добавлении оборотов напряжение остаётся прежним. Генератор 80А. Аккумуляторы служат обычно 4 зимы исправно.Вопрос: в каком месте недозаряд?

fischer [1290301]: Для этого и ставится реле-регулятор на генераторе, чтобы вне зависимости от оборотов, напряжение оставалось одинаковым.
Практически у всех автопроизводителей есть "северные комплектации авто" где ставятся различные подогревы, и в первую очередь аккум повышенной емкости.

мужчины дорогие, вы там к чему нибудь-то пришли,не? мне аккум заряжалку покупать?:) спросила блин...))

бери с максимальным пусковым током, какой влезет в машину, и на сколько средства позволят. Все остальное не бери в голову. Всякие недозаряды-перезаряды это удел диванных теоретиков)

Ricky [1290472]: если не собираешься становиться диванным теоретиком, "аккум-заряжалку" покупать не надо. Достаточно последовать совету по покупке аккумулятора в предыдущем сообщении...

Ricky [1290472]: тут опять же много факторов для покупки зарядки (нормальной зарядки с саморазрядом)
например: если вы забываете выключать фары - конечно берите!
или если нет автозапуска по t или времени на сигнализации, а машина ночует перед домом или на стоянке - то тоже можете взять!
если не умеете "заводить" авто в мороз - смело берите + второй комплект свечей и свечной ключ
если разряжали АКБ в ноль - его тоже надо зарядить, предварительно разрядив малыми токами (5 % от номинального)

большинство обходятся без зарядки, проводов, троса, запаски, аварийного знака, домкрата и прочих "ненужных" вещей!)

tunok [1290908]: у меня всегда есть провода,выручала людей ими)) трос хочу купить, ток хороший,мой из слаты порвался сразу.)) запаску приходилось нынче на трассе самой менять,так что без нее за городом ну никак. что значит ненужные вещи? все мне нада,для всего место есть в багажнике,даж для саба)) фары всегда выключаю,подогрев ночной не использую, только утром в мороз бывает котел включаю пока собираюсь))

xlxl [1290479]: взяла,был 45,сейчас 60,впихали,переходники на клеммы поставили..))

AndrewS [1290480]: спасибо за совет))

Странно почему никто не спросил какое напряжение выдаёт генератор на хх и под нагрузкой. От этого тоже зависит какой аккумулятор желательно приобретать.
Кто ответит на этот вопрос, тот не диванный теоретик.
Моему акб в конце года стукнет 7 лет. Я собаку съел на генераторах.

Megavolt [1291964]:
если оно не нормальное - надо не акб подбирать, надо генератор и проводку ремонтировать.

alvi [1291973]: мой 13 выдает, пацаны на форуме одноклубники по авто пишут,что надо 14 бы. кто-то что-то там заказывал менял какой-то регулятор генератора,думаю я вот не смогу сама это сделать точно,жду похолодания,заеду ещё раз где купила глянем без и с нагрузкой, и уже буду делать выводы что дальше делать..

Megavolt [1291964]: у вас и ник подходящий,ага. мой 13 дает

Ricky [1292102]: "Выдает 13" - не информативно.
Вообще исправный выдает 13.6 - 14.6 примерно. Без нагрузки может меняться в зависимости от температуры (плавно, работа термокоррекции), но не зависит от оборотов.
Если 13.0 без нагрузки на ХХ - это мало. Но это может проблема и не РР, а, скажем, износившихся щеток, плохого натяжения ремня и т. п.
Проверить лучше так:
1. ХХ, нагрузка типовая (бл. фары, вентилятор печки) - напряжение должно быть в пределах 13.6 - 14.6. Напряжение не должно меняться от изменения оборотов.
2. Обороты 1500-2000, полная нагрузка всего, чего можно из штатного - напряжение тоже должно быть в пределах.

alexjfk [1292106]: хорошо, спасибо, в выходной проверю)

alexjfk [1292106]: Всё почти верно.
Но хотелось бы добавить.
Если напряжение выдаваемое генератором низкое, до 14 вольт, то здесь могу только посоветовать покупать обычный свинцовый акб, а если напряжение 14-15в то здесь желателен кальциевый акб.
А почему ? Ну вот что будет если поставить наоборот ? на слабое напряжение кальциевый акб, он не будет заряжаться, особенно зимой, ему желательно от 14.5v
Если поставить на напряжение 14-15 обычный, он будет кипеть.
Ну и если генератор не держит нагрузку, это не всегда износ щеток или неисправность, у меня новый генератор 120а не выдавал на холостых под нагрузкой, пришлось модернизировать, теперь выдаёт 14.6-14.8v даже под нагрузкой, аккумулятор кальциевый, прожил 7 лет. Утром напряжение на аккумуляторе не менее 12.7v.

Исправный генератор не должен выдавать меньше 14В. Только на холостых под нагрузкой. Во всех остальных случаях 14.2-14.6.

Есть одна особеность при покупке акб. Сейчас часто на акомах пишут неправильную емкость, маркетинговый ход. Например написано 90 ач, но на самом деле это 60 ач, а прикол в том что этот аккумулятор выдает пусковой ток как 90, это 60 с пусковым током как у 90. Внимательно читайте мелкий шрифт на акоме, не доверяйте большим красивым цифрам. Этот аккумулятор крутить будет но меьше, например это акумулятор крутанет двигло 2 раза, а настоящий 90 ач четыре раза, в мороз когда нада подольше покрутить это актуально.

kas [1293539]: Ты о батареях типа 75D23, 80D26, да?

сейчас , все автомобилисты льют синтетику или полусинтетику. она жидкая и в мороз(ну, предел есть, конечно) по-этому проблема с застывшим маслом ушла в прошлое. чтобы завелся мотор надо три условия: давление, топливо и искра. давление нам обеспечат кольца и клапана, на это мы повлиять сейчас не сможем, уж, что есть, а выручает нас искра, желательно, чтобы при низком давлении и низкой испаряемости топлива (от мороза)искра имела наивысшую температуру и площадь. вывод: следите за свечами. аккумулятор имеет "свою силу" которую он значительно тратит на проворот стартёра и, не забудьте про работу электробензонасоса всё что осталось идёт на искру.
утром , что называется дайте аккумулятору проснуться: включите на минуту ближний свет.
после этого заводите. по поводу генератора-- это, ведь не зарядная станция. он питает ваш автомобиль и только излишки тока направляет обратно в аккумулятор, только подзаряжает его слегка. а в машине у вас: фары, радио, печка, телефон на зарядке, а то ещё и сабвуфер, а электростеклоподьёмники--это вам бесплатно, что-ли? так что ваш генератор плачет от нагрузки. аккумулятор раз в три месяца необходимо заряжать нормально. и! провода для прикуривания, это тому, кому вы помогаете хорошо, а вашему аккумулятору это вырывание рёбер. я, в крайнем случае даю свой аккумулятор, на нём заводятся и переставляем. геморройно, но не страшно, даже если сядет до нуля.

oleg.galeew [1298436]: Это что за бред? История из серии "где-то что-то слышал"? Вот у меня дизель и никаких искр в помине нет. Мне теперь можно совсем маленьким аккумом двигатель запускать? Давление и топливо есть...

oleg.galeew [1298436]: По поводу техники лучше руководствоваться конкретными параметрами и законами физики, а не абстрактными измышлениями насчет радио, печки (электрической?!), стеклоподъемников, излишков тока, плачущего генератора и вырывания ребер.

Если у вас дизельный двигатель, то при покупке аккумулятора надо обращать на максимальный пусковой ток. Это даже более важная характеристика, чем емкость. Можно крутить долго-долго, но так и не завести, а можно, что называется, "с полпинка" при прочих равных условиях (состояние двигателя и топливной аппаратуры, температура, качество топлива и т.д.).

Megavolt [1292335]: интересная информация, только не стыкуется с моим опытом. У меня в авто напряжение в пределах 14-14,2В. Стоит кальциевая батарея (Самарская Bravo) и при этом окисляет всё вокруг себя, парами кислоты. Откуда я делаю вывод, что она постоянно "подкипает" по вашей информации она наоборот должна быть недозаряженой при таком напряжении.

В общем Варта, как выяснилось, не есть гуд.
2 года и все (полностью зарядить, 2 недели сигналки в тепле (50 ма) и 10.2 вольта), при том что иногда подзаряжалась зарядником.
Мутлу гораздо лучше себя вели - и срок больше, и снижение характеристик плавное.