Тысяча километров по Монголии. Мурэн – Улан-Батор

О маршруте

Средняя сложность, на мой взгляд, просто нужно быть способными проезжать хотя бы 60-80 км за день в течении нескольких дней подряд. У моей попутчицы опыт на начало похода составлял всего около 500 км по пригороду... Ночёвка пре­имущественно в гостиницах. Питание регулярное и обильное, в кафе и ресторанах. С собой необходимо везти 2-3 литра воды на человека в день, но не больше. Магазины есть почти каждый день, по несколько в каждом поселке. 50% дороги – асфальт. Грунт хороший, за ред­кими исключениями. В июле довольно жарко. Деревьев почти нет. Опасных животных нет. Народ мирный и гостеприимный. Есть сотовая связь GSM в городах и поселках.

Деньги

В Мурэне есть несколько банков, там необходимо поменять большую часть своих рублей на тугрики (1 рубль = 40-44 тугрика). Также, небольшую часть денег можно везти в долларах. По всей дороге и даже в Улан-Баторе рубли никому не нужны. Банки мы видели почти каж­дый день, но большинство из них постоянно закрыты. После Мурэна реально поменять день­ги только в Цэцэрлэге (тот, что областной центр). Вообще, в Монголии всё дёшево. Прожива­ние – 2000-20000 туг. Большая порция какой-нибудь еды – 2000-5000. Чай – 300. Всего с собой есть смысл брать около 20000 р. Банковские карты принимают в крупных городах без проблем.

Общение, будни

Желательно выучить некоторые слова и словосочетания, а еще лучше – записать их и носить с собой, т.к. ваше произношение без акцента часто не воспринимается, лучше будет иногда показать человеку необходимое на бумажке. В Монголии используется кириллица, это несколько упрощает нам задачу. К тому же, некоторые монголы всё же говорят немного по-русски, некоторые – по-английски. Приведу несколько самых встречающихся слов и словосо­четаний из тех, что помню:

Плюс ко всему частенько встречаются надписи на английском, вроде pub или hotel...

Снаряжение.

Если ехать в июле, то можно не брать теплую одежду, в общем-то, холодно только на Хубсу­гуле. Необходима бандана или кепка, от солнца, также крем от загара. Газ пригодится. Еду есть смысл везти только на ближайший вечер, воды 2-3 литра на день. GPS желателен, но не обязателен. Электричество будет почти каждый день, так что проблем с подзарядкой не пред­видится.

По байкам, думаю, и так всё понятно, если соберетесь ехать. По резине: я ехал на Sсhwalbe Marathon Dureme, полуслик, трудно было только на участке с песком, около 8 км, на остальном пути я просто летел, что по асфальту, что по грунту. Попутчица ехала на Kenda Nevegal, было тяжеловато. Не лишним также будет взять велозамок и везде пристегивать велик, даже в го­стинице в своей комнате, на всякий случай (прецедентов не было, но всё же).

Теперь описание маршрута.

1. Сначала нужно добраться собственно до Монголии. Как мы это делали? Из Иркутска каж­дое утро отправляется автобус до Ниловки, садимся на него, байки загружаем в багажник, предварительно завернув в тент и проложив спальными ковриками, потом платим штраф 100 р. за задержку автобуса (слишком долго укладывали багаж, как оказалось) и выезжаем. До самой Ниловки, как вы понимаете, нам не надо, выходим в поселке Туран около 14:00, соби­раем байки, стартуем. Дорога в Тункинской долине очень живописна, проходит вдоль реки Ир­кут, с едва заметным, но постоянным подъемом. Можно за день доехать до Монд, но мы ре­шили не напрягаться и заночевали возле большого моста, где дорога первый раз переходит на левый берег. Место очень удобное и красивое, на мосту ловит МТС.

2. До Монд добираемся за полтора-два часа, завтракаем в кафе. Затем нас ожидает очень за­тяжной подъем до самой границы, около 10 км, половину идем пешком, прощаемся с ас­фальтом. Русские пограничники предлагают занести байки в декларацию, чтобы мы могли потом доказать, что они наши. Так и делаем. Через час мы уже мчимся по грунтовому спуску, встречаем первых монголов, первых яков. К вечеру въезжаем в Ханх, Катя где-то пробивает колесо. Направляемся к старому знакомому Баирсайхану (Байре), очень доброжелательному, гостеприимному и душевному хозяину. Живет он на юге поселка, возле турбазы "Серебря­ный берег"("Монгон Эрег"), проживание в юрте стоит 200 р./чел. На турбазе – от 1000.

3. Путь до Хатгала пролегает в труднопроходимой местности, на велосипедах там можно ползти дня три, поэтому было еще заранее решено проехать участок на машине. Либо до Хатгала, либо сразу до Мурэна. Машину находим через Байру, и очень радуемся, что это не УАЗ, а комфортабельный Land Cruiser. Отъезд намечается на завтра. Ходим по Ханху, фото­графирумся. На турбазе меняем рубли на тугрики. На турбазе же объедаемся очень плотным ужином, участвуем в закладывание хорхога, играем в настольный теннис, угощаемся рыбой. Если у вас есть в наличии свободное время, можно скататься на север озера, там нанять ко­ней на турбазе у Батмунха и побывать на Мунку.

4. Встаем пораньше, как договаривались. Собираемся, выкатываемся на улицу. Но машина приезжает только часа через 3-4... Оказывается, что за рулем женщина и она ничего про наши велики от Байры не слышала, но все же соглашается взять нас и наш груз. В салоне, кроме водителя, еще четыре женщины (бурятки и монголки), следовательно мы – в багажник, но ни­чего, жить можно. Катимся по "хромым" дорогам под "Белые розы" и прочее ретро, спим на меш­ках с рисом или сахаром, угощаемся хушуурами. Наблюдаем как монголы, следовавшие весь путь недалеко от нас на УАЗе, охотятся и пьют кровь убитого животного... В Мурэн приезжаем рано утром. Нас высаживают возле гестхау­са, что немного левее от местного полицейского участка. В этом приюте есть душ, стираль­ная машина, кухня, телек и прочие радости, нам там понравилось. День тратим на знаком­ство с городком, встречаем несколько европейцев, покупаем недостающие продукты. Гото­вимся морально, на следующий день начинается наше настоящее путешествие в неиз­вестность...

5. В этот день нам нужно бы добраться до Тосонцэнгэла, мы ничего не знаем об этом посел­ке. Несколько километров от Мурэна идет старенький асфальт, заканчивается примерно на перевале с монументом. Потом слева от нас небольшое озеро с интересными птицами. На следующем перева­ле установлена красивая стела, говорящая о том, что Тосонцэнгэлу уже 80 лет. Едем дальше, мимо проносятся УАЗики и ПАЗики, набитые местными. Затеваем знакомство с одним молодым всадником, зовут его, кажется, Билигум. Он учит в школе английский, обещает нам в пункте нашего сегодняшнего назначения слип, шоп и телефон. Соревнуемся с ним – байк против коня, я выигрываю, но он мне, конечно, поддавался, это видно.. Просто он безумно рад видеть нас здесь, пришельцев в его степи, он очень улыбчив и доволен. Так, в компании веселого краснощекого наездника, мы доезжаем до поселка, уже слегка уставшие; на севере нереальной красоты пейзажи, какие-то доисторические что ли, кажется, что сейчас из за гор так и выглянет динозавр. Среди старых домиков начинаем искать ночлег, и находим его у хо­зяйки кафе "Оргил". В магазинчике покупаем квас. Немного гуляем по деревне, на южной окраине стоит заброшенный небольшой монастырь, очень такой аутентичный, и тишина во­круг. Начинается ливень, но нас надежно укрывает наш чердачок на ночь. В гости периодиче­ски заходит девочка, дочь хозяйки, под разными предлогами, рассматривает нас.

6. На следующий день лишь час-полтора движемся еще по главной дороге от Тосонцэнгэла, потом нам нужно сворачивать на юг, к Селенге, по второстепенным дорогам. Немного плута­ем, дорог очень много, пространство перед глазами огромное. Возле переправы несколько не­понятных домиков – кто-то торгует, кто-то готовит еду для проезжающих. Отведаем и мы че­буреков с соевым соусом за одним большим столом с монголами. Вообще, там мило как-то – этакий оазис. А дальше – почти пустыня, ехать затруднительно, часто идем пешком. Жарко, очень жарко, ни одного дерева, полно мошкары, по песку бегают удивительного размера жуки. После довольно крутой и очень длинный подъем в перевал, на вершине идеальное ме­сто для фотографа – вид там сказочный. Вокруг обычные такие русские березки, ностальги­руем. Можно отдыхать в предвкушении обалденного спуска почти до самого Рашаанта. При­лично разгоняемся и въезжаем в деревушку. Тут только что подошёл к концу местный большой праздник, все пьяные, много машин, много людей, а тут мы, здравствуйте.

В плане ночлега вначале нарываемся на местного олигарха, который предлагает нам какую-то комнат­ку, больше напоминающую больничную палату, за 25000 тугриков (к слову, это очень дорого). Мы, конкретно уставшие, но еще могущие анализировать, переселяемся к бабушке по соседству, она просит 8000, разница ощутима. Эта мини-гостиница – "Алтан Дол" – прию­тилась на самом краю Рашаанта. Хозяйка, к тому же, за отдельную плату, готовит вкусней­шую еду, а её дочь говорит по-английски. В коридоре висит здоровая свиная голова, рядом умывальник; надо проще ко всему относиться... А еще здесь на высоком столбе висят мега­фоны, и каждый час что-то вещают местному населению на всю округу, какие-то новости с большой земли, кажется. Эхо коммунизма. Так что проспать здесь невозможно, уснуть по­раньше, впрочем, тоже. Единственная замеченная достопримечательность – памятник какой-то отважной женщине на пригорке.

7. Следующий пункт – Цэцэрлэг (первый на нашем пути, небольшой). До него всего около 45-и километров, так что сегодня легкий и расслабленный день. Примерно на полпути дорога раздваивается, нам нужно держаться правее. Вдоль дорог много мелких озёр, но вода почти везде непригодна для питья. На берегах разные птицы. В один момент у нас кончается запас воды, подъезжаем к одной юрте недалеко от дороги попытать счастья. Отзывчивые хозяева посылают своего сына на мотоцикле до колодца. Здорово! Вода невероятно свежая и холод­ная. Еще нас угощают хушуурами с печенью. Сидим, болтаем: мы по-русски, они по-мон­гольски. Как получается. На прощание дарим нашим приветливым знакомым батарейки и за­жигалку. Едем дальше, проносится еще одна, редкая на сегодня, машина. И вот за перевалом показывается деревня. Надо сказать, она оказалась самая трудная в плане поиска жилья. На расспросы о гостиницах нас посылали туда-сюда, но так ничего реально существующего и не нашлось. Приютить в своей юрте нас согласилась одна англоговорящая монголка. Сама же поселилась на эту ночь в обычном доме, со своими родственниками. Жилище наше оказалось просто шикарным, такими юртами, судя по всему, владеют только состоятельные кочевники. Внутри было множество ковров, несколько музыкальных инструментов и экземпляров нацио­нальной одежды, и много-много всяких сундучков, ящиков, комодов. Был и телевизор, куда без него. Хозяйка не раз заходила к нам, справлялась как у нас дела, учила некоторым словам на своём языке, вспоминала русский... Чудесная ночь в такой юрте.

8. Дальше – "последний оплот цивилизации" на ближайшие километров 250. Эрдэнэмандал. Каменистая дорога в начале. Потом прохладная речушка. В конце россыпи валунов рядом с дорогой. Приехали. Населённый пункт довольно большой. Ухоженный. Несколько гостиниц, магазины. Находим одну такую, совмещенную с магазином и столовой. Называется "Норов­лин". Нам сразу же приносят термос с чем-то горячим и телевизор. Обычаи.

9. Хорошо выспавшись выдвигаемся по юго-западной дороге. Сегодня мы уже не успеем дое­хать до ближайшего поселения, Ихтамир слишком далек для однодневного переезда. Т.е. это в общем-то единственный участок, где палатка необходима. Дорога пролегает в очень широкой долине самой по себе небольшой реки Хануй. Мы то приближаемся к ней, то полностью те­ряем её из виду. Здешние пейзажи, пожалуй, одни из самых сумасшедших и захватывающих дух за всё наше путешествие. Если время позволяет, можно потратить на этот участок дня три, вместо двух. Ни одного постоянного поселения, только что-то типа кафе с магазинчиком в отдельно стоящем доме (50-60-й километр). Уже в легких сумерках начинаем искать место для стоянки. Видим какой-то не то кемпинг, не то рынок придорожный. Подъезжаем, спрашиваем разрешения встать рядом с ними, получаем его. Оказывается, народ в количестве человек 50-и собрался тут чтобы отметить день рождения одной почтенной бабушки из Улан-Батора. Они специально приехали сюда, на её малую родину из столицы! Мы располагаем наш гроб на краю этого лагеря, переодеваемся, кушаем гречку с овощами, нам приносят разные вкусности, и вообще все очень любезны. Один старый монгол предлагает мне нюхательного табаку, я не отказываюсь. Потом первый раз пробуем айраг (местный очень слабый алкогольный напиток). Всё просто и понятно, но одновременно мы ничего обо всём этом не знаем... Монголия. Тут влюбляешься во всё живое, что рядом с тобой.

10. На следующий день нас ожидает сюрприз. Начался асфальт. Внезапно. И так до самого Улан-Батора, с короткими промежутками. Долетаем до поселка с турецким названием Ихта­мир. В гостинице "Гэрэлт зам" один подвыпивший монгол узнав, что мы русские, начинает напрашиваться на водку и поболтать, много кривляется, шумит, но получает отпор от нас и хозяйки. Надо сказать, с началом асфальта мы теперь движемся по одной из главный маги­стралей страны, с запада на восток, и следовательно значительно увеличился дорожный тра­фик. Наш зочид буудал своего рода придорожный мотель, тут периодически подъезжают на отдых фуры и автобусы. За поселком красивая река Ховд Тамир с несколькими руслами, вода теплая, приятно там вечером посидеть.

11. Цэцэрлэг (второй на нашем пути с таким названием, большой, областной центр). Открывается перед нами после очень длинного подъема с грунтовой дорогой. Настоящий азиатский город, лавка на лавке, ослики, пыльные дороги, рынок. Мы поселяемся в большой гостинице "На­ран", на третьем этаже, и первый раз с Мурэна видим душ. Решаемся на одну дневку. Здесь есть, что посмотреть. Несколько храмов-музеев, монументы, парки, можно слазить на бли­жайшие горы, посмотреть на всю эту прелесть с высоты и побыть наедине с ветром. Есть гестхаус международного формата "Фэйрфилд", там по-английски вам все расскажут и пока­жут, и даже накормят английским завтраком. Есть интернет, почта. Везде куча всяких кара­оке-баров и дискотек (если вдруг). По улицам бродят довольные европейцы. Интересный го­родок среди причудливых скал, в общем, стоит задержаться.

12. Но со всем приходиться прощаться, и вот мы уж катимся по нашей монгольской дороге. По плану доехать до Хотонта, но в результате рвём до самого Хорхорина, древней столицы. А это около 110 км. Встречаем беспечных и весёлых испанцев, затем австрийцев, они все тоже на великах, болтаем о том, о сём, о жизни на колёсах... В этот день попадаем и в град, и в дождь, очень уставшие доезжаем до цели.

13. В Хорхорине расположен большой комплекс монастырей Эрдэнэзуу, его стоит обязательно посетить. А еще над городом возвышается огромный монумент величию монгольского народа. Здесь мы впервые набредаем на торговцев сувенирами, покупаем себе всякое; среди их товаров обнаружились современные российские монетки по 5 рублей, продающиеся несколько дороже – забавно.

Мы уже слились с этими местами, каждый день ночуем на новом месте, не спеша крутим педали, видим улыбки, из каждой второй проезжающей машины нам машут или приветственно сигналят, мы живем на этой дороге, это кайф!

14. Ну что там у нас далее? Смотрю на карту. Опять Рашаант, только совсем маленький и ничем не запомнившийся. Впрочем, до него мы сегодня и не доедем. А встретим на пути стада верблюдов, а после кусочек настоящей пустыни! Здесь она протянулась этакой косой на несколько километров с севера на юг, выглядит это классно, я ни разу не был в пустыне. Ну а рядом большая турбаза из одних юрт, там мы и остановились. Поселили нас в очень просторной юрте, выдали полотенца, тапки, после удалось принять душ. На стоянке отдыхали два туристических мотоцикла, хозяев мы не смогли увидеть.

15. Следующие две ночи проводим в придорожных гостиницах, финал совсем скоро... Уже чувствуется близость цивилизации, во всём.

16. Улан-Батор. Главный город монгольского народа начался как-то раньше, чем мы думали. Это связано с тем, что он сильно длинный, и, соответственно, сначала около часа нам пришлось ехать по пригороду, по промзоне прежде чем попасть в центр. Город безумно разномастный, тут есть всё. Не буду подробно останавливаться на его описании, ведь это все таки не главная часть нашего маршрута. Лишь посоветую потратить на изучение столицы не больше недели, но и не меньше нескольких дней.

Осталось только добраться до дома. На вокзале нет смысла договариваться про перевозку велосипедов – все обладают разной информацией, многие работники вообще не понимают о чём мы их просим. В итоге, мы просто пришли в день отъезда на перрон за пару часов до отправления, разобрали наших коней и сложили их по мешкам, предварительно купленным на местном рынке.

Ну всё, поезд уже катится к Байкалу, лежу на верхней полке, в голове крутятся прошлые пейзажи. Теперь я точно знаю, что еще не раз вернусь сюда.

Маршрут пройден в июле 2011 года. Карта в большом формате [10 Mb].