Долина вулканов и горячих источников

---

Пик Топографов с перевала Пятиозерный

Нижняя часть языка ледника, свисающего с пика Топографов, начинается почти сразу от лагеря. Вверх по леднику сквозь моросящий дождь и облака вытаптывает ступени Алексей Верюжский. Цепочка восходителей растянулась на километр. Идем неведомо куда: впереди только темно-серое непрозрачное пространство. По описаниям, которые читали еще в Иркутске, следует идти левым по ходу краем ледника. А мы блуждаем где-то посередине, и не видим, что вокруг нас. Только хмарь и морось. Когда вышли, наконец, к скальной перемычке левого борта и сели на камнях, чтобы перекусить и дождаться последних, облако чуть сдвинулось, и мы обнаружили, что сидим на нависающем над пропастью скальном карнизе! А так уютно было сидеть... По ту сторону пропасти на склоне пика видны следы свежесошедшей лавины. Пик по-прежнему не виден. Выше по склону, на леднике слабо просматриваются следы 3-4-дневной давности. Следы пересекают самую крутую часть ледника, подрезая лежащий на нем снег. Рисковать не будем: лучше вскарабкаемся по скалам, чем такой толпой давить на этот склон.

Наверх

Утренний дождь

Впереди "молоко"

На вершине

Алексей навешивает веревку в скальном кулуаре. Дальше, выше перил несложное лазание по скалам, и вот она, Вершина! Алюминиевый триангулятор, "записочница" в виде кубка с завинчивающейся крышкой. Словно в награду за наше упорство, Бурхан раздвигает тучи и открывает перед нами грандиозную панораму Саян. С восточной стороны пик обрывается головокружительными пропастями с отрицательными склонами. С западной – вторая "голова" трапеции, но она чуть-чуть ниже первой. Все остальные горы вокруг кажутся просто маленькими мятыми складками.

Триангулятор

Дали посмотреть на минутку вокруг

Однако! Холодно! Пока поднимались – не чувствовали, а теперь, стоя на вершине, ощущаем, как промозглый ветер стремительно выдувает из одежды остатки тепла, а колкий снег с дождем, игнорируя дождевики, проникает во все уголки тела... 17 человек – это слишком много для такой погоды на такой горе! Пока поднялись замыкающие, первые – уже успели "дать дуба". За это время подкралась гроза, и алюминиевый триангулятор затрещал и начал посылать нам какие-то вибрирующие толчки по воздуху. Нам не понравилось вибрировать. Мы не стали дожидаться, когда заискримся, как бенгальские огни, и укрылись подальше от вершины, в глубине больших камней.

На спуск понадобилось повесить еще две веревки по 50 м (итого – на спуске 150 м перил). Во-первых, верхние скалы, по которым мы поднялись лазанием, уже обледенели. Во-вторых, снег на леднике при падении температуры сцементировался, и превратился в лед со стекающей по нему снеговой водой и ползущими камнями. Спуск занял очень много времени. Все замерзли, промокли, и поэтому, когда под вечер ненадолго выглянуло солнце, мы обрадовались. Но солнце оказалось коварным: подплавило ледник, и теперь все наши ступени проваливались по колено, а там внизу леденящая вода.

И все равно, то эстетическое наслаждение, которое было получено в момент созерцания вершины, то в чернеющем грозовом небе, то сияющей на солнце, не сравнить ни с чем! Нам повезло: мы все-таки ее увидели!

В БЛ-3 вернулись около 19 часов. К сожалению, не обошлось без травм. Была сломана одна рука, но (да простит меня тот человек!) – это было следствием недисциплинированности, самонадеянности и элементарным несоблюдением правил техники безопасности. Это мое мнение.

Брод "стенкой"

Утром почувствовали, сколько сил отняла вчера гора. Люся водила нас в туманах через какие-то нудные и утомительные перевалы к озерам Болдоктой-Нур. Все было красиво, но мрачно и пасмурно. И после вчерашних зрелищ уже не очень впечатляло. Роскошный цирк верховьев реки Даргыл тоже остался "за кадром". Гора "высосала" и на физическом, и на эмоциональном уровне.

Вечером спустились в БЛ-1, откопали заброску и топали еще 4 утомительных километра до Хойто-Гола, где нас ожидали все те, кто оставался на Жойгане и еще те, кто остановился еще раньше – в БЛ-1. Наконец-то, вся туриада опять в сборе.

Дикий курорт Хойто-Гол расположен на берегу ручья Аршан, левого притока реки Хойто-Гол, температуры воды от 29° до 33°, вода неприятна на вкус, в нос бьет запах сероводорода. Несмотря на это, множество ванн в небольших домиках-банях и настоящий бассейн с теплой проточной водой – это божественно!

13 июля – дневка на источниках. Здесь даже есть небольшой магазин (хозяева из Орлика живут с мая по сентябрь), можно заказать выпечку хлеба. Летние домики с печами имеют простой уют таежного зимовья. Проживание – 40 руб. в сутки с человека, предоставляются дрова. Некоторые ванны – платные (30 руб./30 мин.), но при теплой погоде можно принять ванну и вне домика, под открытым небом. Питьевые источники сосредоточены в одном месте, их немного (почки, горло, желудок). А может, мы просто не все обследовали...

Местная живность

Горячая серная ванна в Хойто-Голе

Заслуженный отдых

БЛ-4

На подъеме постепенно со всех сторон, как в калейдоскопе, открываются все новые виды. Вот, вдалеке на юго-западе встает заснеженная трапеция пика Топографов. Грандиозно! Но вот мы заходим за перевал, и как только начинаем спуск, сначала все дальние, а затем и ближние вершины тоже "опускаются" и прячутся от нас за хребтами.

Мемориальная доска Перетолчину

К вечеру подходим к вулкану Перетолчина, там и ставим очередной БЛ.

15 июля – дневка, посвященная посещению вулканов. Вулкан Перетолчина – залесеннный по краю жерла конус, на него есть тропа. Удивило то, что на краю жерла – туристские стоянки. Такую экзотику можно было бы понять, если бы рядом была вода. Но ближайшая маленькая лужица – внутри кратера, на глубине 30-40 м. Кратер покрыт пористым вулканическим туфом кирпичного цвета. Если посмотреть на юго-запад, километрах в 2-3-х хорошо виден еще один "пупырь" – вулкан Кропоткина. Он выше первого на 30 м и на его склонах нет леса. От вулкана Кропоткина к вулкану Перетолчина и мимо, вниз по долине "течет" черная лавовая река шириной 1.5-2 км. Ее застывшие куски то встают шершавыми стенами, то ложатся гладко, как асфальт, то разверзаются глубокими трещинами. Пересечь такой лабиринт – не просто. Поэтому на вулкан Кропоткина лучше идти не напрямик, а в обход – орографически правым берегом лавовой реки.

Вулкан Перетолчина

Вулкан Кропоткина

Кропоткина и лава

Край жерла вулкана Кропоткина обставлен многочисленными каменными турами, сложенными из лавовых кусков: туристы постарались. От этого вулкан вблизи напоминает крепость. Или шахматную ладью. Диаметр жерла – 220 м, а глубина значительнее, чем у вулкана Перетолчина. Совершаем "почетный круг" по краю конуса и возвращаемся в базовый лагерь, попутно прихватив пористые, как мочало, каменюги для домашней коллекции.

Чуть ниже вулкана Перетолчина в лавовой долине стоит крест и мемориальная доска геологу Перетолчину, поставленный его женой в 1914 году.

Озеро на Жомболоке

Заросшая лава в долине Жомболока

16-17-18 июля путь туриады лежит по реке Жомболок. Если только это можно назвать рекой: вода скрыта под многометровыми пластами лавы, а полузаросшая тропа проходит лесом по правому берегу, по болотам и курумникам, по высокотравью, между отдельными кусками отлетевшей во время извержения лавы.

Вечером 16 июля пришлось-таки пересекать лавовую реку, чтобы попасть на левый берег – именно там продолжается тропа, которую Люся назвала "магистральная". Это так называемая вьючная тропа – в тайге среди бестропья это настоящий "проспект". Лаву пересекали, блуждая в лабиринтах высоких глыб и глубоких пропастей, около часа, пока не вышли к большому подпрудному озеру. Озеро окружено зарослями мхов и карликовой березки. Палатку поставили на пышной "клумбе" березок, и спать было мягче, чем на перине.

Утром 17-го погода, наконец-то, испортилась всерьез. Нет, ну правда, не может же быть в горах 2 недели подряд сухо и тепло! (Пик Топографов – не в счет, на высоте всегда холодно). Дождь лил всю ночь, все утро, весь день, и только к вечеру дал отдышаться. Никакие "салевовские" и "фановские" дождевики не спасали. Да еще и брод почти по пояс с утра. А потом грязь по колено в колее вьючной тропы. Люди шлепают по воде обреченно и тупо. Зачем-то долго балансируют на бревне, брошенном через ручей (все равно уже мокрые, не проще ли вброд?) Диалог среди бредущих по грязи леди:
— У вас нос обгорел...
— А у вас лоб комары покусали...
(О, да, это особенно актуально здесь и сейчас... Дамы есть дамы). И отчаянное:
— Ах, какие мелочи! Мне бы живой домой вернуться!
Кто-то язвил:
— "Жомболок – красивая река", – говорила нам Люся, – "Вы много потеряете, если не побываете на ней!"

А, может, и вправду, потеряли бы что-то. Ощущение реальности. Ощущение опасности. Ощущение беззащитности перед силой природы. Может быть, многие не испытали бы на себе впервые прелестей выживания. А кто-то, возможно именно сегодня понял, как важно быть вместе, одной командой в трудную минуту. И как это не легко – думать о других и ждать других, когда холод гонит и гонит вас вперед.

Лаву пересекали еще раз – в районе подпрудных озер Олон-Нур. Между озерами лава напоминает асфальт толщиной в дамбу. "Дамба" перегородила долину и преградила путь реке Жомболок, так и образовались озера. Вода в них – черная, под цвет лавы. А в месте прорыва воды сквозь плотину через трещину лавы – вода изумрудная, мощным кипящим потоком освобождается из плена. Люся говорит, что лава "течет" до самой Оки Саянской. Вот такая силища когда-то здесь бушевала.

Через перевал Дэдэ-Хутэл (н/к, 1583 м) переходим водораздел рек Жомболок и Сенса. Два слова о перевале. Зимой, вероятно, здесь и ничего. На лыжах. А летом – болотина по колено и комары. Изобилие саган-дайли – ароматного местного чая.

Последний вечер на Сенце празднуем свежей бараниной с клецками (буряты из Шаснура привезли), песнями под гитару до утра.

Леонид Стрелюк, организатор туриады, сказал на закрытии: "Все удалось. Каждый получил то, что хотел, увидел то, к чему шел". Кто-то вздохнет облегченно в автобусе: "Наконец-то домой, в цивилизацию..."

Взрыв!

Прощание

Он сказал "поехали!" и махнул рукой...

Через 2 дня разговор по телефону с Люсей:
— Не могу! Болею...
— Что такое? Спина?
— Хочу обратно...