в Иркутске 14:05, Мар. 29    

Неизвестная Монголия - 2002

Автор:Дмитрий Таевский
Опубликовано:23.04.2004
Ключевые слова: Монголия

Почему мы поехали именно в Монголию?

Почему мы поехали именно в Монголию?

Во-первых, стыдно жить всю жизнь рядом и не посмотреть.

Во-вторых, на самом деле хотелось в Китай. Но нас напугали, что в июле в Китае очень жарко (а мы наметили маршрут до границы с Вьетнамом, т.е. до экватора) и что там нет нормальных гостиниц (то есть хостелов и гестхаузов за 3-4 бакса), а большие гостиницы дороги и забиты летом под завязку. Второй пункт оказался туфтой, но мы не жалеем.

В-третьих, в интернете все, что писали про Монголию, было страшно интересным и совершенно не вязалось с мнением старшего поколения, начинавшего с классического "курица не птица" и заканчивавшего перечислением всех мыслимых и немыслимых болезней, которыми болеют никогда не моющиеся монголы. Болезней, в самом деле, хватает, а монголы на самом деле моются, правда, украдкой.

В-четвертых, разведка. Наша застарелая байдарочная болезнь сильно оживилась после чтения рассказов про Хубсугул. Однако переться вот так сразу с байдой и через границу показалось неинтересным – оказывалась непосмотренной целая страна. Поэтому решили сделать предварительную пешую разведку.

Ну и в-последних, деньги. Весь месячный круиз по Монголии, с жизнью в гестхаузах, дорогостоящими экскурсиями, питанием в ресторанах и с дорогой от Иркутска и до Иркутска, вписался ровно в $400 на нос. Не много, но и не мало. Прошлогодняя Болгария обошлась в $650 с дорогой.

Заметки писались по мене формирования впечатлений и мнений, поэтому возможна небольшая логическая путаница. Все цены даны в долларах. Названия даны или по-монгольски, или с английских карт.

Поезд "Иркутск – Наушки". К нему цепляется прицепной вагон до Улан-Батора. Международный купейный вагон, хотя и дороговат ($50 на нос), по российским меркам очень неплох. В вагоне примерно поровну монголов, русских и англоговорящих буржуев. Последние всю дорогу пьют водку с пивом и заглядывают в наше купе, где целых три девушки.

Дорого довольно скучная. Самое интересное – Байкал – проезжается ночью. За Улан-Удэ начинаются степи, унылые и однообразные. На верхушках невысоких сопок – белые буддистские ступки.

Утром поезд долго тащился вдоль берега Гусиного озера. Местность забавная – из окна поезда – но отдыхать на Гусином плохо. Дров нет, много деревень, болотистые берега. Очевидно, хорошая рыбалка, судя по количеству рыбаков. А может, им просто делать нечего.

После Гусиного дорога идет вдоль Селенги. Мы сразу прикидываем, как оно сплавляться по ней (один из наших первоначальных планов). На Селенге много мелей, берега пологие, вода грязно-желтая. Нет, наверное, сплавляться было бы скучновато.

Пограничный поселок Наушки на границе с Монголией. Жарко. Очень много мух, которые к тому же сильно кусаются. Сам поселок производит грустное впечатление: куча деревянных домишек, единственная достопримечательность – памятник погибшим во 2-ю мировую. Где-то рядом – воинская часть, ее присутствие чувствуется везде: заборы из покрытия для взлетных полос, сено, закрытое маскировочной сетью, заборные столбы из вентиляционных блоков, военная одежда на сельчанах... Вдоль железной дороги стоят танки – новые, с открытыми люками. Людей не видно. Что, зачем – непонятно.

До Кяхты от Наушек – 30 км. Ходят маршрутки от автовокзала. Поезд стоит в Наушках 4 часа до таможенной проверки, которая длится еще часа два. При желании можно съездить. Кяхта – старинный русский пограничный город, в нем есть что посмотреть. Но мы не поехали.

Стояние в Наушках достает. К тому же нигде нет воды, и туалеты в поезде закрыты. Приходится мыть руки минералкой.

Таможня и пограничники не зверствуют ни с нашей, ни с монгольской стороны. У нас даже не досматривали толком вещи, только пощупали насчет ножей – все не верили, что русские туристы едут с рюкзаками и без ножей. А вот соседу-итальянцу, не знавшему ни слова ни на одном нормальном языке, кроме родного, пришлось очень туго. Правда, все равно пропустили.

Пограничникам скучно, поэтому с ними лучше не шутить и не прикалываться. Просто забавы ради могут перевернуть все купе.

После перехода границы поезд останавливается ненадолго на монгольской стороне и потом идет до Сухэ-Батора, где проходит монгольский таможенный контроль. Монголы меньше пристают по пустякам, но более формальны – тщательно проверяют документы, сверяют фотографии с натурой и т.д.

В Сухэ-Баторе по вагонам бегают менялы (курс 35 рублей за 1000 тугриков). Менять можно смело, с бабками в Монголии не кидают. Можно пройтись по магазинам, хотя цены высоковаты. В магазинах выбор невелик – корейское пиво, монгольская газировка, русские товары. Кстати, монгольский "Спрайт" не в пример вкуснее фирменного, хотя и выглядит очень скромно. Продавцы хорошо понимают русский – все-таки граница.

Огромное количество детей-попрошаек. Такого мы потом не видели во всей Монголии. Бегают толпами, хватают за руки, за ноги, стучат в стекла вагонов палками. Но давать ничего нельзя – тут же набежит толпа вдесятеро больше.

Сам Сухэ-Батор – маленький пыльный городок, частью чисто совковый, в центре – с ярко выраженной национальной архитектурой.



Улан-Батор

В Улан-Батор прибыли рано утром. Вокзал поражает чистотой. Как потом оказалось, вход на вокзал (включая перрон) платный, около 5 центов, но для монголов это деньги. Или по билетам. Камера хранения обычная и автоматическая. Обычная – 35 центов в сутки.

Огромное количество такси. Такси дешевые, 25 центов за километр. Работают как в Европе – достаточно подойти к обочине и сказать "Такси" или просто помахать рукой. Таксисты не кочевряжатся – садись и езжай куда хочешь, не спрашивая. Улан-Батор – город небольшой, в любой конец можно доехать максимум за 2-3 доллара (сразу же вспомнилась София, гда картина точно такая же).

Рано утром закрыто почти все, за исключением нескольких круглосуточных супермаркетов. Если приехал рано утром или ночью – лучше поесть на вокзале. Вокзальный буфет – такой же по качеству и ценам, как и любое городское кафе. Вообще по всей Монголии цены на все практически одинаковы, за исключением приграничных городов, где они выше. Больше шансов нарваться на скидки (до 50%), чем на завышенные цены. Кстати, из еды рекомендую бууз – мелкие позы из рубленого мяса. Цена – 10 центов штука. Мне лично хватало четырех штук наесться. Гуляш (в порцию входит мясо, рис и жареная картошка) стоит 80 центов и его тоже хватает здоровому мужику.

Кафе (Цайны газаар) много, на каждом углу, но выбирать лучше все-таки большие кафе, цены там такие же, но гораздо чище и обслуживание лучше.
В хороших кафе стараются придерживаться европейского стиля. Как правило, среди персонала всегда есть кто-то, говорящий по-русски или английски (вероятность примерно одинаковая). На первых порах это необходимо, т.к. все названия блюд – монгольские.

В центре Улан-Батора есть китайские, корейские и русские рестораны с весьма низкими (по русским меркам) ценами (в районе $4 с человека за хороший обед, без выпивки, конечно). В некоторых китайских ресторанах нет английского меню, обедать в них просто невозможно, т.к. даже персонал со знанием русского языка не может перевести названия блюд. В ирландских и чешских ресторанах, как правило, только пиво. Вообще, в монгольских ресторанах нужно быть так же осторожным, как и в европейских: порции могут оказаться очень большими.

В супермаркетах море всяких продуктов – русских, китайских, корейских, японских. Пиво дорогое, так как все – импортное. Русского нет, монгольское только в кафе.
Монгольское пиво "Боргио" весьма неплохое, с горчинкой, слабое, очень хорошо освежает в жару. Пиво "Чингиз Хан" дорогое, но очень качественное.
Сушеный творог – хорхой ааруун. Классная закуска к пиву.

Город очень чистый, хотя и пыльный. Довольно запутанный и не очевидный, поэтому лучше сразу покупать карту. Карт много в центральном универмаге и на базарчике на ул.Кхудалдаани (около $1,5 – $2). Кстати, по улицам даже в Улан-Баторе мало кто ориентируется, во всяком случае нам не удавалось встретить таксистов, которые бы понимали названия улиц. Ориентируются по каким-то достопримечательностям (Монгол-банк, Скай-центр) или просто говорят шоферу, куда где рулить.

Поражает спокойствие жителей. Никто не кричит, не повышает голос, не ругается. Очень хорошо относятся к детям, даже балуют их.

Монголы с виду небогаты, но количество джипов больше, чем в Иркутске. Легковушки в основном Хэндэ, Тойот и Ниссанов мало, Хонд нет вообще. Естественно, куча УАЗиков – основной монгольской машины.

Крупного криминала в Улан-Баторе и в целом по стране нет, но воров хватает. В первых же день мы подверглись нападению грабителей – три или четыре парня на рынке спровоцировали давку, и один из них попытался вытащить у меня кошелек из кармана. Попытка не удалась, но настроение было подпорчено.

По улицам Улан-Батора нужно ходить с осторожностью. Хотя все улицы заасфальтированы и выложены плиткой, среди улицы запросто может валяться кусок бетона или кирпич. Масса незакрытых колодцев, иногда очень глубоких.

Жилье. В принципе Улан-Батор в плане жилья – город дорогой. В советское время в городе была очень высокая квартплата, и инерция этого осталась. Попытка договориться о жилье в Иркутске, через сотрудников консульства, привела нас к минимальной отметке в $20 с носа за комнату в квартире (с хозяевами), что нас, конечно же, не устроило. Гостиницы дорогие. Самые дешевые трехзвездочные – от $20. Есть, конечно, и крутые отели по $200 – $250 с носа. Однако по городу масса гестхаузов с ценами от $3 до $8. Как правило, они менее благоустроены, иногда размещаются в юртах (туалет и душ в этом случае на улице). Нам повезло – мы сняли гестхауз в виде двухкомнатной квартиры в центре города с туалетом, горячей водой, балконом, телефоном, кухней, холодильником, бесплатным завтраком и кабельным телевидением за $16 в сутки на четверых, т.е. по $4 с носа. Снимать юрту не стоит – в ней холодно и нет удобств, а экзотика весьма сомнительная.

Телефонных автоматов мало (у каждого второго сотовый), но везде по улицам бегают люди с радиотелефонами, по которым можно звонить за деньги. Мобильная связь очень дешевая, сеть GSM покрывает всю территорию Монголии.

Ночной Улан-Батор очень хорош для прогулок. На улицах темно, фонарей практически нет. Зато освещены стены зданий целями гирляндами прожекторов, от этого все становится очень романтичным. Шпаны вечером и ночью практически нет, хотя агрессивные взгляды на себе иногда приходилось ловить. В сочетании с открытыми колодцами ночные гуляния принимают особую остроту...

Улан-Батор стремительно строится. И днем, и ночью. Очевидно, что лет через пять из него сделают конфетку. По словам монголов, строят в основном за счет средств муниципалитета.
В городе чувствуется сильное влияние Японии и Кореи. Много товаров из этих стран, масса совместных предприятий. Русских товаров тоже много, в основном частного производства и невысокого качества, из Иркутска и Улан-Удэ.

Примерно каждый четвертый монгол понимает немного по-русски. Примерно столько же и даже больше – по-английски. В Интернет-кафе раскладки клавиатур – английская, монгольская, китайская и японская. Русской нет нигде.

Много русских на улицах. Их видно издалека – по громкому разговору, матам, неуверенному поведению, мешковатой одежде. Русских распознают сразу, и даже нищие дети на поданную мелочь безошибочно говорят по-русски "спасибо".

Голубей в городе практически нет. Ворон и воробьев – тоже. Зато летают ястребы.
Кошек видели только один раз – в женском буддистском центре. Бродячих собак мало, домашних – еще меньше. В ресторанах стоят аквариумы с рыбками и черепахами, по всему видно, что ухаживать за ними не умеют.
Музыка – везде. Негромкая, ненавязчивая. Или классика, или хорошая зарубежная, или национальная. Попсы крайне мало, в основном русская, в качестве сопровождения к монгольским клипам.

Исторический музей в центре Улан-Батора – огромный, с большим количеством экспонатов. От неолита и до наших дней. К сожалению, много новоделов, муляжей, наскальных рисунков, "поднятых" современными инструментами. Смешно видеть монеты начала XX века на костюмах XVII – XVIII века. Хотя, конечно, не-специалисту все это незаметно.

Вход в любой монгольский музей – $2, фотосъемка – от $5 до $10. Удается снимать тайком, особенно если камера цифровая, т.к. смотрительницы на месте не сидят, а бегают пить чай и болтать друг с другом. В общем, это не наши бдительные старушки.

Во всех музеях – арт-шопы, т.е всякая чушь на потребу буржуям: штампованные тханки, бусы, четки, тапки, маски и т.д. Попадается и нормальный антиквариат – например, монгольские кинжалы XIX в. в серебряном обрамлении за 350 зеленых. Есть предположение, что у простого монгола его можно купить вдесятеро дешевле, правда, мы нигде такого монгола не встретили.

Раздел периода Чингиз-хана поражает своей бедностью. Поневоле приходят на ум теории Бушкова. В самом деле, слабо верится, чтобы от империи, владевшей половиной мира, осталось только с десяток наконечников стрел, пара котлов и кольчуга явно русского происхождения.

Национальный музей Монголии – в квартале от исторического. Музей очень большой, с разнообразной экспозицией. Иркутский музей природы выглядит в сравнении с ним просто детской шалостью. Да и в Москве я подобных музеев не видел. Музей расположен в бывшем здании колледжа, из-за чего расположение залов крайне неудобное.

Экспозиция, надо заметить, довольно странная. Геология дана очень подробно, правда, целая куча минералов незаслуженно отнесена к флюоритам и перепутаны бирюза и лазурит. Поражают воображение гигантские кристаллы дымчатого кварца, красота агатов. Раздел истории Земли, хотя и не представлен никакими экспонатами, очень нагляден для обучения школьников. В разделе "космос" – куча метеоритов, в том числе огромные железяки. Там же – космический шлем и всякая космическая дребедень советского производства, принадлежавшая первому монгольскому космонавту. Вся тогдашняя космическая техника с современной точки зрения выглядит смешно и немного убого, особенно монстрообразные элементы управления из толстого металла с кнопками а-ля советский калькулятор. Им бы фирму Sony в поставщики... Кстати, забавно, что разные детали скафандра монгольского космонавта (не помню имя) распределены примерно поровну между Национальным и историческим музеями.

Раздел птиц и прочих грызунов неприятно огорчил. Таксидермисты у них в музее, похоже, ни к черту. Несмотря на это, разнообразие животного мира просто поражает. Гигантские грифы, снежные барсы, волки... Да и около пеликана размером с пятилетнего ребенка мы торчали порядком.

Есть и крутые глюки. Сильно насмешил нас лось с оленьими рогами. Чучела многих животных – детского возраста. Долго смеялись над английским названием местного дикого осла – wild ass.
Совершенно убогие разделы рыб и змей. Животные просто заспиртованы, отчего потеряли всякий вид и окраску. Да и как-то слабо верится, что в Монголии всего десять видов рыб и три вида змей.
В разделе насекомых – явно чья-то детская коллекция. Зато тарантулов – штук десять.

Самый крутой – раздел палеонтологии. Особенно если учесть, что все самое ценное отсюда вывезли различные европейские и русские экспедиции. Огромное количество яиц динозавров, челюстей, костей, лап и т.д. Есть и целые динозавры, естественно, скелеты, но они стоят в отдельном зале, который открывают экскурсиям или по настоятельной просьбе на английском языке.

Насмешил раздел неолита. Из собственно экспонатов – два скелета: питекантропа и современного человека, расположенные рядом и присыпанные песком. Впечатление, что они – из одного захоронения. Зато скульптур и картин из жизни первобытного общества – выше крыши. Тут фантазия у художников явно хватила лишку. Сочетание каменных топоров на картине с луками, шаманскими костюмами, декольтированными женскими нарядами и прочие исторические глюки останутся на его совести. Общее впечатление от музея довольно странное. Богатство экспозиции сочетается с явным отсутствием плана и музейного опыта.

Музей богдыхана на юге Улан-Батора стоит посетить обязательно, если есть какой-либо интерес к монгольской и буддистской культуре и искусству. Особенно интересен зимний дворец с большой коллекцией вещей, принадлежавших богдыхану и в основном подаренных ему Николаем II или привезенных из Европы. Тут уж без дураков, в смысле, без новоделов – все подлинное.

Музей истории религии – на самом деле бывшая резиденция верховного монгольского ламы. Единственное в Улан-Баторе сооружение в чисто манчжурском стиле. Находится в центре города, метров 500 на юг от статуи Сухэ-Батора. Вход, как и во все музеи, $2 плюс $5 за фото. Единственный музей, где спрашивают, и очень строго, билеты на фото.
Музей очень мрачный, весь в сценах адских пыток (интересно, откуда они взялись в монгольской традиции буддизма), весь в масках, статуях лам и шелковых тханках. Довольно интересно.

Магазины.
Самые низкие цены на всякую монгольскую экзотику – в центральном универмаге, недалеко от центра, на восток от статуи Сухэ-Батора. Опознавательный признак универмага – куча флагов. Брать из местной экзотики стоит только изделия из кашемира (кофты, свитера и жилетки), тапки из шерсти и национальные шапочки. На любителей – кожаные плащи и штаны. Остальное все – фуфло. То есть качество, конечно, нормальное, но просто неинтересно.

Самый крутой универмаг – корейский Sky Shoping Center, недалеко от улицы Иркутск. Настоящий европейский супермаркет с скидками, розыгрышами призов и т.д.



Гоби

Гоби по-монгольски – Говь. Центральное место паломничества всех буржуев. И, пожалуй, одно из немногих мест в Монголии, ради которого туда стоит съездить.

Нам сказали, что единственная маршрутка ходит от автостанции (около железнодорожного вокзала) в понедельник и пятницу в 9-00. Мы приперлись как полные идиоты в 8-30 на эту станцию (доллар на такси). Оказалось, что желающих отвезти нас в Даланзадгад (три дня учил название) более чем достаточно. В результате долгих переговоров нас упаковали в советский УАЗ-469, вместе с кучей нашего и чужого багажа, монголов, монголок и их детей. За детей не платят, поэтому они (примерно до 12-летнего возраста) едут как бы без места, но занимают места больше, чем взрослые. Помните начало фильма "Роман с камнем", ту сцену, где героиня едет в местном автобусе? Так вот, где-то рядом. Монголы только что не сидели у нас на шеях. Дети, отношение к которым у монголов очень хорошее, ползали по всем подряд. Я, конечно, могу понять педагогические изыски отсталых народов, но когда младенец, старательно обмусолив пряник, возит им по вашей физиономии, причем при неподдельной радости всего автобуса – это неприятно.

К счастью, нам, как европейцам, выделили относительно нормальные места (то есть не приставные и не по двое на место). Впрочем, сильно легче от этого не стало. Вещами было запаковано все, каждый миллиметр пространства. К слову сказать, монголы совершенно пофигистски относятся и к своим, и к чужим вещам, без спроса складывая на них ноги, детей, себя, ходят по ним туда-сюда, льют на них воду, молоко, чай и т.д. В результате нам приходилось оберегать свои рюкзаки, как тухлые яйца (забегая вперед, скажу, что ни один из крепчайших и новых фирменных рюкзаков не обошелся без повреждений).

Я прикинул рентабельность подобных перевозок. В УАЗик влезает 11 пассажиров. Проезд до Даланзадгада (550 километров) стоит 10 долларов. Итого – 110 баксов. На бензин уходит около 40-50. При этом, судя по выданным билетам, водитель очень крупно делится с государством. М-да, ехать по такой дороге сутки без перерыва за 40-60 баксов согласится далеко не каждый...

О дороге. Первые 20 километров – шикарный асфальтированный автобан. Кстати, на всех картах до самого Даланзадгада указано "Main road". Так вот, вскоре асфальт кончается, и начинается классическая монгольская дорога – т.е. ее полное отсутствие.

Чисто теоретически дорога идет вдоль линии электропередач. Там в самом деле идет дорога, но ехать по ней невозможно, т.к. она представляет собой натуральную стиральную доску. Происхождение ее очевидно – дорога на самом деле не прокладывалась, а просто прокатывалась по степи. После N-ой машины слой дерна исчезал, и оставался песок с галькой. В ближайший же дождь или сильный ветер песок смывался (сдувался), оставляя крупный булыжник с застрявшей между ним мелкой галькой. Ехать по такой дороге нельзя, поэтому шоферы прокладывают новую, рядом. Потом еще одну, и еще... В результате трасса представляет собой этакую многополосную систему, в некоторых местах достигающую ширины в несколько сот метров.

Еще раз повторяю – это грунтовка. То есть постоянная грязь и пыль.
Езда по такой дороге осложняется еще и тем, что основную трассу пересекает под разными углами куча других дорог. Указателей, конечно, никаких. Ориентров – тоже. Кругом степь до самого горизонта. Заблудиться – пара пустяков.

Вскоре мы начали сильно сожалеть, что поехали на УАЗике, а не на корейском микрике. Однако, встретившись на одном из перекуров с таким микриком, поняли, что разница небольшая и в основном заключается в мягкости кресел. Конечно, у микрика есть багажник на крыше, но и сам салон у него тоже был забит грузом под завязку.

Вся дорога идет сначала по степи, потом по пустыне. Километров 50-60 от Улан-Батора – очень много поселений, юри, ходят огромные стада домашних животных, сначала яков и овец, потом коров, потом верблюдов. И, конечно, масса лошадей. Потом их становится все меньше, и остаются лишь редкие (одна на 30-40 километров) юрты и скелеты животных вдоль дороги. Растительности выше 20 см нет в принципе. Кстати, у монголов с хождением в туалет особых проблем нет: отошел на 10-15 метров в степь – считай, спрятался. Европейцам приходится хуже, однако ситуация безвыходная, приходится "ходить" по-монгольски. Интересно, что при такой раскрепощенности монголы жутки стеснительны – женщины даже купаются в платьях.

Занятно, что в местных деревеньках туалет – это полоса осоки на краю деревни. Даже собаки интуитивно ходят в туалет только туда. Загажено, естественно, до предела. Непонятно, почему бы не выкопать хотя бы яму.

Шофер останавливается по первому требованию. По дороге предусмотрено несколько официальных остановок – примерно в 100 км друг от друга, на обед и на ужин. При скорости 15-20 километров в час это большие расстояния. Как правило, кормят в специальных юртах, на которых написано что-нибудь про еду (хуушхур, айраг или в том же духе). Монгольская еда – мясное и цай или кумыс. Наглядно видна гигиена монголов, вернее, ее отсутствие. Пиалы и тарелки в течение дня моют в одной и той же воде, вытирают грязной тряпкой, после чего в них наливается еда. Отказываться от еды и цая, недоедать и недопивать нельзя – обида для хозяев.

Немного об обычаях. Многие из них не соблюдаются, поэтому пишу только о тех, которые соблюдаются строго.
Здороваться нужно первым (если с хозяевами), по-монгольски "самбайнуу". А вот руку протягивать, только если протянут тебе. За руку здороваются и с мужчинами, и с женщинами, но только в знак особого уважения. Самому уважаемому человеку протягивают две руки, сложенных лодочкой, брать их нужно тоже двумя руками. Ну и кланяться нужно при каждом удобном случае.
Категорически запрещено наступать на порог юрты. Смертельное оскорбление для хозяев. Что-то уровня того, чтобы у нас написать в коридоре. Соблюдают это все, даже двух-трехлетние дети. Гены у них, что ли?

Все надо брать и давать правой рукой. Или двумя руками. Особенно еду и цай – только двумя руками. Брать и давать левой рукой – знак презрения. Хотя в Улан-Баторе это уже часто нарушается.
Еду нальзя оставлять недоеденой. Кумыс и цай обязательно надо допивать до дна. Чем уважаемее человек, тем меньше ему наливают в пиалу &ndsah; чтобы цай все время был горячий. Особое уважение – к мясу и молочным продуктам, их нельзя выбрасывать, бросать в огонь, а если случайно пролили молоко – на него нельзя наступать.

Огонь вообще лучше не трогать и не подходить к нему. С огнем и конкретно очагом связано очень много поверий, поэтому лучше просто держаться от очага подальше. Упомяну лишь, что касаться огня лезвием – значит, нанести всему дому оскробление.
В юрте, войдя, нужно поздороваться и остаться у порога, дожидаясь приглашения сесть. Хозяева сами покажут, куда нужно садиться. Садиться нужно только туда, куда покажут. Место напротив входа – для самых уважаемых гостей.

Если хочется поесть – необходимо учитывать, что монголы два раза не предлагают и не уговаривают, в отличие от русских. Поэтому соглашаться нужно сразу, имея при этом в виду, что съесть придется все, что дадут.
Монголы могут угощать, а могут предлагать за деньги. Если за деньги – об этом обычно говорят сразу.

Однако вернемся на трассу. О скорости передвижения по ней можно говорить много, а судить об этом сразу сложно. Машина вроде бы едет быстро, однако реальная скорость, со всеми остановками – не более 20 км в час. В результате до Даланзадгада мы ехали 26 часов. Правда, одного из попутчиков водитель подвозил прямо к юрте (за что нас накормили мерзейшим верблюжьим сушеным творогом), а затем, часа в 3 ночи, он заблудился среди барханов, и остаток ночи мы проспали без тряски.
Водители едут практически без перекуров, и их усидчивости можно только позавидовать.

Посреди пути до Даланзадгада – город Мандалагоби. Классический промышленный городок. Несколько кафе, ресторан, отель ($4 с носа), сауна, массаж, заправка. Довольно сухо и жарко – это уже Гоби.
После Мандалагоби степь переходит в пустыню. Настоящие барханы, песок, где-то на горизонте – горы. Кони исчезают, остаются только верблюды. Надо сказать, когда верблюдов много, воняет от них страшно. Да и вообще ничего романтичного в них нет – угрюмое вонючее животное, философски жующее свою колючку.

По дороге (уже ночью) водитель благополучно заблудился, въехал в глубокий песок, завяз, мы его долго выталкивали в кромешной темноте. Потом в такой же темноте долго искали дорогу (при страшном энтузиазме всех монголов, едущих в машине). Потом плюнули, заглушили машину и заночевали (сидя) в пустыне. Кстати, ночное Гоби – это нечто ужасное: прорва насекомых, я полагаю, иногда весьма опасных, копошится под ногами и так и норовит залезть в штанины.
Такой героизм и вообще поведение, очевидно, совершенно привычны для монголов. Забавно было бы представить на их месте русского водилу, безропотно ведущего пассажирский автобус день и ночь подряд.

Даланзадгад – центр Южной Гоби. Унылый городишко посреди пустыни. Половина городка – бывшая русская военная часть, сейчас, очевидно, монгольская. Если судить внешне – образцовая. В центре городка – рынок, куда ежедневно стекаются толпы монголов. Вокруг рынка – прорва магазинов, парочка кафе, бар. Все работает по-совковски, с 9 до 19. На самом деле в кафе раньше 11 утра не поешь, потому что работницы в 9 часов только приходят на работу и первым делом моют посуду, оставленную с вечера (это норма по всей Монголии).

Город размером не больше Оёка, однако в нем – три отеля (напротив друг друга), европейский гестхауз, три банка, мощный современный узел связи (почта, телефон, в том числе и международный, телеграф, факс, e-mail, Internet). Последнее нас страшно заинтриговало, учитывая, что к трем компам с выходом в Internet стояла приличная очередь, причем из местных жителей. Для Интернета стоит хорошее немецкое оборудование и лицензионный софт, вся связь через спутник. Молодежь в основном чатится, народ постарше читает почту.

В отелях – полный отстой. В чисто совковом отеле под названием "Hotel" берут по $6 с носа за ночь в четырехместном номере со скрипучими кроватями, без света, душа и с холодной водой (впрочем, во всем городе горячей воды нет в принципе, как класса). В отеле напротив с монгольским названием, тоже нет света, зато номера двухместные и за 7 зеленых. Третий отель вообще закрыт.

Через два дома от улицы с отелями – нормальный европейский гестхауз. Правда, тоже без душа (нафиг он без горячей воды), зато со всем остальным сервисом, за $4 с носа и с нормальной англо-говорящей хозяйкой (большая редкость в этих краях). Здесь же в гестхаузе можно договориться об экспедициях по Гоби.

Честно говоря, отправляясь в Гоби, мы рассчитывали заброситься на 4-5 дней куда-нибудь в пески и оттянуться по полной в чистом экстриме. Не тут-то было.
Во-первых, никто не понимал, чего мы хотим. Ни на каком языке. При слове "пески" нам тыкали пальцем в одно и то же место на карте.
Во-вторых никто не собирался нас никуда забрасывать. Нам предлагали посмотреть красивые места Гоби, причем просто нанять шофера с покилометровой оплатой, как в такси ($30 за 100 км.).

Как показала практика, могнолы были правы. Дело в том, что так называемая "пустыня Гоби" – это неудачная шутка географов. На самом деле монгольская Гоби (в том числе и наиболее пустынная Южная) – это череда совершенно ровных каменистых долин с редкой растительностью (шириной километров 40-50), горных хребтов (примерно такой же ширины) и редких узких песчаных гряд. Честно говоря, происхождение этих гряд для меня так и осталось загадкой. Это не барханы в обычном понимании этого термина – это обычные горы, только из песка. Как они образовались, как они держатся и почему их не переносит ветрами за их границу – непонятно. Заблудиться в них невозможно – ширина таких гряд максимум километров 5, и с их вершин видно все вокруг. "Засохнуть" от жажды – тоже сложно, так как обычно у подножия таких гряд есть или озера, или реки. Все. Больше песков в Гоби нет. Все многочисленные картины, фотографии и этикетки с изображением песков Гоби или сделаны на этих грядах, или являются выдумкой авторов. К слову сказать, гряды фантастически красивы, особенно на восходе и закате, и монголы весьма эффективно используют их изображения для заманивания легковерных туристов.

Все это, кстати, относится и ко всей Гоби. При наличии карты и элементарных навыков обращения с компасом в Гоби очевидно практически все. Воды здесь тоже хватает – даже в самых пустынных местах в радиусе километров в 10-15 можно найти юрту монгола, а рядом с ней – колодец.
Грунтовые воды в Гоби достаточно близко к поверхности, самый глубокий колодец, который я видел, глубиной метра 3. Обычно воду можно найти уже в метре от поверхности, конечно, в низине или в пересохшем русле реки.

Любое путешествие по Гоби – это многочасовая тряска по однообразной и совершенно неинтересной каменистой плоскости. В принципе это может оказаться для кого-то и занятным, так как по дороге встречается масса интересных зверушек и камней (найти осколок агата можно не сходя с дороги), но совершенно нечем заняться, разве что смотреть на горизонт. Поэтому мы очень быстро осознали, что в Гоби не нужно жить – там нужно действительно смотреть интересные места.

Расценки на аренду машины с водителем великоваты, но никто из нас не пожалел о потраченных деньгах. Трехдневный круиз по Гоби протяженностью 500 км обошелся нам в 130 зеленых, не считая еды. Водитель нанимается вместе с машиной (русский УАЗ) и бензином. Забота водителя – исправность машины и доставка пассажиров куда скажут, в особо интересные места. Эксплуатировать водителя можно до посинения, он будет только рад, так как оплата покилометровая. Водитель неприхотлив, спит в машине, охраняет палатку, готовит и ест сам, хотя от водки и угощения не отказывается. Все это очень удобно, особенно охрана палатки.

Описание интересных мест Гоби – несколько дальше. А пока – еще немного про так называемую "пустыню Гоби". Готовясь к путешествию, мы перерыли гору литературы, от Пржевальского до современных туристов. Мы были готовы к "бесчисленным барханам, через которые караван идет много дней", "безжалостному зною Гоби", 60 градусам в тени и прочих ужасах. Каково же было наше удивление, когда мы поняли, что самый большой песчаный массив в Монголии – Хангорин-элс – длиной действительно 150 километров, а вот шириной всего 5-6. Где там можно гулять целыми днями, непонятно. Повдоль разве что.

Совершенно очевидно, что Пржевальский описывал песчаные области "Внутренней Монголии" – одной из северных провинций Китая. Так как в XIX веке государства Монголия еще не существовало, то, само собой, писал он именно про эту область. А современные авторы старательно переписали описания Пржевальского (и других исследователей) в применении к современной Монголии.

Вероятно, подобными описаниями и сами монголы подогревают интерес западных туристов, так как туризм становится все более значимой областью экономики Монголии. Возможно, сюда же относятся и старательно культивируемые истории о диких верблюдах, гобийских медведях и червяках олгой-хорхой, живущих в Хангорин-элс. Не представляю, честно говоря, сумасшедшего медведя, который стал бы торчать в песках, если всего в 50 километрах от него находятся прохладные горы с водой, сочной травой и кучей еды. Да и насчет диких верблюдов в просматриваемой со всех сторон гряде Хангорин-элс верится с трудом. Верблюды там, действительно, есть, и много, но это обычные домашние верблюды, заходящие с утра в пески пожевать колючку.

Что касается баек фантаста Ефремова о червяке олгой-хорхой, то они, прямо скажу, остаются на его совести. Все песчаные массивы Монголии просматриваются и невооруженным взглядом, и в бинокль совершенно насквозь. Все следы на песке сохраняются на долгие недели и месяцы. В районе песков бывают сотни туристов, экспедиционников, любопытных и просто монголов, вооруженных китайскими фотоаппаратами-мыльницами, которые в наше время уже прекрасно понимают, что за диковинную фотографию можно урвать неплохие деньги. Невероятно, чтобы при наличии такого количества народа (не считая сотен специализированных экспедиций из разных стран) этот безмозглый червяк метрового размера ни разу никому не попался в объектив. Особенно учитывая, что на песке с километрового расстояния четко виден даже след ноги.



Теперь об интересных местах в Южной Гоби

Йолин ам (в переводе на русский что-то типа "долина белоголовых" – из-за большого количества белоголовых орлов). Ущелье на расстоянии 50 километров от Даланзадгада. Действительно крайне интересная долина. Очень необычные горы (базальт, диорит, гематит). Скалы блестят, как будто политые водой. Интересная растительность – арча, что-то типа нашей мяты, ирисы, кинза.
Вся долина – около 15 километров – национальный парк. Вход перекрыт, плата за въезд 1 доллар, за машину – 3. Надо заметить, что у монголов на редкость европейский подход к туризму. На всей территории долины – ни одного следа от кострища. Нет мусора, масса магазинчиков с сувенирами.

Само ущелье – 4 километра, постепенно сужается до узкой расщелины, забитой льдом (напоминаю, мы были там в середине июля). На протяжении всего ущелья – масса родников, которые в конце концов превращаются в приличную речку. Очевидно, где-то в конце ущелья есть озеро или пещера, куда сливается эта река, но идти туда по скользкому льду мы не рискнули.
Ночевать в парке, по-моему, не разрешают, хотя попытаться можно.

Хангорин-элс. Собственно, гряда песков тянется 150 километров, если ехать от Даланзадгада на юго-запад. Дорога до Хангорин-элс идет по традиционной для этих мест каменной пустыне. Туристов обычно возят к дальнему, наиболее красивому, краю песчаной гряды, около 200 километров от Даланзадгада. Конечно, пески можно посмотреть и поближе, примерно в 100 километрах от Даланзадгада, если не собираетесь ехать дальше.

В том месте, куда возят туристов, есть турбаза ($2 за ночлег), но она расположена довольно далеко от самих песков, поэтому лучше вставать в палатке у самого подножия гряды. Кстати, там течет речка, правда, довольно грязная из-за пасущихся коров и верблюдов. Следует учесть, что дождей в этих краях практически нет, а вот ветер может быть очень сильный, поэтому об укреплении палатки стоит позаботиться.

Хангорин-элс – песчаная горная гряда, довольно высокая, метров 150-200 от подножия. Внизу – типичные барханы, выше – крутой песчаный склон, поросший редкими кустиками. Мы попытались забраться на гребень, но не смогли просто физически – сам гребень очень крутой и состоит из сыпучего песка, который при каждом шаге издает чисто человеческий вздох и осыпается вниз небольшой лавиной. Получасовая попытка преодолеть склон ни к чему не привела – мы просто топтались на месте.

Утром и вечером на барханы приходят верблюды. Зрелище очень красивое и романтичное.
Ночью в песках бегает масса тушканчиков и ящериц. Вообще, ночью в песках очень красиво, но можно запросто заблудиться, поэтому желательно оставлять в лагере человека с сильным фонарем.
Другой живности, за исключением мелких жучков, в песках нет. Рассказы о змеях, скорпионах и тарантулах – явное преувеличение. Возможно, они и есть, но тщательные поиски их самих и их следов ни к чему не привели. Вообще, хотя в музеях и есть образцы опасной для человека живности, максимум опасности, которую мы видели и в Гоби, и по всей Монголии – это мухи.

Tagrugyn shiree (не могу произнести монгольское название, поэтому привожу название из английской карты). Около 150 км не северо-восток от Хангорин-элс. Найти его трудно, это под силу только хорошо знакомым с местностью монголам. Это совершенно фантастическая возвышенность посреди пустыни, что-то типа "Затерянного мира". Обрывы, которые источены ветром и водой. Этакий песчаный остров среди каменной пустыни.

В этом месте было несколько находок костей динозавров. Следов экспедиций и каких-либо раскопок не видно, видимо, находки были случайными. Попросту говоря, подняли то, что лежало под ногами. В палеонтологическом плане место совершенно фантастическое. За полтора часа простого хождения мы обнаружили кость динозавра (в диаметре около 15-20 см.), очевидно, берцовую. Нашли несколько яиц динозавров и черепах (последние без скорлупы и поэтому рассыпаются прямо в руках), окаменевшие кораллы и раковины. Кроме того, нашли несколько очень красивых агатов и массу железистых конкреций. Все склоны завалены совершенной красоты выветренными и обожженными на солнце кусками глины.

Байан-заг. Еще одно место, в котором были находки костей динозавров. Грандиозный каньон, с стенами красного цвета. Интересно, что среди сплошных песчаных пород – масса вулканических обломков. Ничего палеонтологического мы тут не нашли, но все равно очень красиво.

Все классическое "кольцо" по Южной Гоби – ровно 500 километров и занимает в хорошем темпе 2-3 дня. К сожалению, до знаменитой Долины Динозавров от Даланзадгада – около 750 километров, и добираться туда очень сложно.

Большие проблемы возникают с возвращением из Даланзадгада в Улан-Батор. Микроавтобусы, пришедшее в случайное время, около часа-двух тусуются по всему городу, и их приходится натурально ловить. Хотя обычно об автобусах объявляют по местному радио, поэтому, если жить в гестхаузе, уехать проще.
Собственно, радио мы так и не дождались и сами дали объявление, по которому тут же откликнулся развеселый монгол. Как оказалось, по монгольским дорогам можно ездить быстрее раза в полтора, в результате чего через 14 часов мы были в Улан-Баторе, заехав при этом плотно пообедать и в гости в пару юрт.

После возвращения из Гоби в Улан-Баторе нам пришлось два дня жить в обычной монгольской квартире (не оказалось мест в гестхаузе). Впечатление, мягко говоря, не очень. С одной стороны, довольно специфично: ковры, тханки, благовония (даже в туалете). С другой стороны – неопрятно, грязно, жирная посуда. В подъезде нагажено (в прямом и переносном смысле), стены исписаны, на улице мусор. Причем это – не рабочая окраина, а самый центр города, что-то уровня московского Нового Арбата.



Тэрэлдж

В 60 километрах от города находится долина Тэрэлдж, одно из красивейших мест Монголии. Час езды по асфальтированной дороге (на въезде в долину – доллар с носа). В турагентстве нас подбили съездить туда, после чего мы еще раз убедились, что в подобные места лучше ездить дикарями.

Проблема оказалась в том, что нас разместили не в самом красивом месте, в трех довольно грязных и неопрятных юртах. Кровати с панцырными сетками, страшно скрипучие. Ужасная еда, и ее очень мало. Обещали катание на лошадях, но в первый день все лошади были разобраны, а во второй – монголам было лень их ловить. Сами монголы – хозяева юрт – не понимают ни слова по-русски, поэтому устраивать какие-то разборки и скандалы было просто бесполезно. За сутки такого удовольствия в турфирме с нас взяли по $25 с носа.

Если бы мы доехали туда и обратно на такси, это обошлось бы нам в $30 на всех, плюс вкусная еда в отличном ресторане на соседней турбазе – в районе $15 на четверых за хороший обед. Жить можно в палатке, в любом понравившемся месте. Ну а лошадей мы и так, и так не получили.

Долина действительно очень красивая. Очень. Чем-то напоминает наше "Малое море", без самого моря, конечно. На въезде в долину – приличных размеров река с рыбой (ня любителя рыбалки). В самой долине на каждом шагу – турбазы, но они не портят пейзаж, так как очень хорошо в него вписаны. Турбазы разного уровня – от простых юрт ($2 – $4 за ночь) до шикарных домиков ($12 за ночь). Самая интересная турбаза – "The Dinosaur Camp" с статуями динозавров в натуральную величину. У статуй только один недостаток – некоторые из них довольно попсово раскрашены. А так – динозавры один-в-один. На этой же турбазе – один из наиболее понравившихся нам в Монголии ресторанов – и по сервису, и по блюдам, и по антуражу. Правда, дороговато, но гораздо дешевле, чем в России. За $5 – $6 на нос можно очень неплохо поесть, без выпивки, конечно. На одной из турбаз мы даже видели спутниковые антенны, видимо, если не Интернет, то телефон есть точно.

Хорошо также и просто побродить по окрестным горам. Легко (нет высокой травы и кустов) и очень красиво. Скалы, хотя и гранитные, изъедены как песчаники. Разнообразыне каверны, полости, пещеры создают своеобразный колорит. Есть и редкие в этой части Монголии леса из лиственницы и березы. Минусы – вся долина загажена навозом, довольно холодно ночью. Насекомых, в том числе и комаров, почти нет, за исключением саранчи и мух. Змей тоже не видели, хотя по климату и обилию сусликов быть должны.



Хубсугул

На следующий день мы поехали на Хубсугул (Хуусгул нуур по-монгольски). Начать с того, что нас, как всегда, обманули местные знатоки, сказав, что микробас отправляется в 9-00. На самом деле мы выехали в 11 часов, но это – не беда, зато мы успели занять самые удобные места.

Микробас на Мурун (центр Хубсугульского аймака), как и все автобусы на север и запад, идет с нового автовокзала у Dragon Club (около $2 на такси от центра). Официального транспорта нет, возят частники. Нам говорили, что проезд до Муруна стоит $12, на самом деле с нас взяли $20. У монгольского транспорта есть интересная особенность. В стандартный микробас УАЗ-469 влезает 10 пассажиров, которых шоферы берут в соответствии с путевым листом и купленными билетами. Дети не в счет – они едут на руках, причем не всегда у родителей, а у тех, кому удобнее. Поэтому в микробасе может быть 10 взрослых и 20 детей.

Кроме того, в УАЗик обязательно подсаживают двух-трех пассажиров, которые платят непосредственно шоферу. Никто против этого не протестует, хотя иногда приходится сидеть друг у друга на головах. Отказывать попутно голосующим тоже не принято – поэтому у нас с середины пути на двигателе УАЗика гордо восседал экзотичный и жутко грязный дед, всю дорогу что-то горланивший по-монгольски.
То, что пассажиры заплатили $20 за законное место и вынуждены тесниться на половинке сидения, зажатые между чавкающими монгольскими ковбоями и с чужими детьми на коленках, никого не волнует. Сильно хотелось поскандалить, но сделать это на чужом языке было затруднительно, да и на Хубсугул хотелось уехать именно в этот день – сроки поджимали.
Напоминаю, что речь идет не о десятке километров по асфальту, а о 700 километрах по разбитой грунтовой дороге.

Первые 100 км идут по относительному асфальту. Потом, до Булгана и чуть дальше – типичная монгольская грунтовка. Пыльная и вихлястая. Совершенно непонятно, почему бы не сделать посреди ровной степи прямую дорогу. Все дороги, даже если они проложены по совершенно ровной поверхности, между двух рядом расположенных пунктов, обязательно идут по синусоиде.

После Булгана километров 50 – обалденные леса, настоящая сибирская тайга. Как следствие, юрт нет, зато стоят совершенно русские домики. Затем лес кончается, и начинается (до самого Муруна) очень плохая, даже по монгольским меркам, дорога – кочки, ямы, раскисшие грязевые лужи и т.д. По дороге два раза выдергивали застрявшие (по стекла) легковушки и такой же, как у нас, УАЗик.

Вечером вместо ужина заехали в деревню, где вся машина запаслась свежим молоком. Мы наглядно полюбовались на всю "гигиену" этого производства. У мамаши, которая доит коров и кобыл, под ногами крутится три-четыре ребенка, которые, в свою очередь, азартно валяются и возятся в богато унавоженной грязи, играют, хватаются за мамашу, за подойник, за ведро с молоком, тут же пьют это молоко прямо через край. Мамаша хватается то за детей, то за дойку. Молоко сливается в большую и явно никогда не мытую канистру, из которой и разливается покупателям. Никаких умывальников (и вообще воды) нет в принципе, максимум гигиены – это вытирание рук о грязный халат.

В 7 утра наш микробас прибыл в Мурун. За это время шофер останавливался на 3-4 перекура по 10 минут, все остальное время без остановки вел машину. Мы в очередной раз подивились усидчивости и неприхотливости монголов.

Мурун – большой поселок. Мы подняли с постели хозяйку гестхауза, которая разрешила оставить рюкзаки и отправила гулять, пообещав в 10 часов добыть машину до озера. От Муруна до озера – около 100 км прямо на север.
Два часа мы гуляли по поселку. В 9-00 попытались позавтракать, но и тут была все та же история – во всех кафе мыли посуду, разжигали печки и обещали завтрак часам к 11. Все это – очень медленно. Когда в 11 часов, все еще голодные, мы заехали на арендованной машине поочередно во все кафе поселка, там нигде ничего еще не было готово. Только в одном из кафе удалось добыть по паре хуушхуров (что-то типа чебуреков).

Доехать от Муруна до Хубсугула стоит по $5 с носа плюс доллар за въезд в зону озера.
Отношение к нацональному парку на Хубсугуле – чисто европейское. Очевидно, что монголы прекрасно отдают себе отчет в том, какие деньги здесь можно зарабатывать на туризме. Палатки можно ставить только на территории турбаз и в отведенных местах (последних всего 3-4, причем не в очень красивых местах, в отличие от турбаз). Костры разводить запрещено. Причем все это соблюдается и строго контролируется. В результате – лес идеально чистый, нигде никакого мусора, кострищ и следов пребывания многих сотен людей. На турбазах – душ, туалет, сауна, ресторан, телефон, телевизор. Можно жить в юрте (за деньги), можно стоять в палатке ($3 с носа за пребывание на территории турбазы).

Правда, все это касается только южного Хубсугула, где бывают иностранные туристы. На севере, куда приезжают только русские на рыбалку, все как у нас на Байкале.
В принципе на южном Хубсугуле можно путешествовать без палатки и спальника, только по турбазам. Уровень сервиса – выше среднего. Правда, и цены существенно выше средне-монгольских. Персонал турбаз свободно говорит по-русски и по-английски.

На юге Хубсугула мы попали в неприятную ситуацию. Для выезда из Монголии нам логичнее всего было перебраться на север озера, откуда 20 км. до российской границы. Однако переход границы в этом месте разрешен только русским и монголам, иностранцам там делать совершенно нечего, поэтому транспорт с юга на север озера не налажен совершенно. Варианта четыре: пешком по одному из берегов (180 км по восточному и 220 км по западному берегу), на машине по ужасающей дороге по восточному берегу (24 часа непрерывной езды), на паромной переправе (теплоход "Сухэ-Батор", 12 часов в пути и по $60 с носа) и катер "Ярославец" ($400 на всех).

Самым экономичным (и неудобным) был вариант на машине по восточнму берегу, но монголы наотрез отказывались нас везти. Максимум, на который они соглашались – это провезти нас 60 км (треть дороги). Делать было нечего, и мы решили оставшуюся часть пути (120 км) пройти пешком, что как раз вписывалось в наши сроки (5-6 дней) и в наши планы пожить на диких берегах.
Монголы нас предупредили, что с места нашего старта и почти до северного поселка Ханх – безлюдная зона, где никто не живет из-за большого количества опасных диких зверей (как правило, рысь, волк, медведь).

В первый день мы прошли всего 6 км (по карте), т.к. монголы специально или случайно не довезли нас на один перевал, и его пришлось штурмовать, что с тяжелыми рюкзаками совсем не фонтан. Нашли живописную бухту (масса мух, слепней, заболоченные берега) и остановились на ночлег. Вечером, почти ночью, в бухту приехал бортовой УАЗ, битком набитый монголами, которые вывалились на берег, покидали пол-часа камни в воду и уехали. Однозначно загадочная нация.

Вечером ловили рыбу. Хариус прет буквально на голый крючок. За час наловили на завтрашнюю уху. К сожалению, вся без исключения рыба в Хубсугуле заражена глистами, поэтому нуждается в тщательной термообработке, соленую лучше не есть.
Утром выяснили, что путешествие по этому (восточному) берегу с палаткой довольно неудобно в туристическом плане. Из-за близкого расположения гор солнце выходит примерно в 9-10 утра, а до этого времени на траве и кустах – сильнейшая роса, так что промокают любые боинки. Поэтому приходится спать допоздна, что совершенно неспортивно. Зато вечером солнце жарит часов до 22, причем где-то до 21 часа еще очень жарко.

Рано утром приехал в гости монгол на лошади. Попил чаю, съел несколько пряников, посидел и уехал. Пытался общаться, но из русских слов знал только "добрый день" и "лошадь", поэтому общения не получилось.
Утром прошли около 8 км по дороге до перевала Modyn davaa. Дальше у нас была альтернатива – идти по дороге около 25 км вдали от берега (т.е. без воды и нормальной ночевки), или свернуть налево, к берегу, на дорогу, обозначенную на карте пунктиром (по легенде – "другие дороги"). Альтернативная дорога большую часть времени шла вдоль берега, поэтому выбрали именно этот вариант.

Первые километра 4 дорога представляет собой довольно накатанную колею, которая идет по сенокосным полянам и лесу. В первый же час пути спугнули косулю. Вообще, судя по следам, зверья в лесу действительно много, а вот людей – нет.
К сожалению, мы не сообразили сразу сверяться с компасом, полностью доверившись карте, и немного плутанули. Произошло это, видимо, следующим образом: мы шли вдоль автомобильной колеи примерно месячной давности, которая едва виднелась на слегка примятой траве. В заболоченных местах колея терялась, и ее приходилось каждый раз искать заново. В одном из таких мест дорога повернула на север, а мы ушли по другой колее на северо-запад. В результате мы вышли на берег озера примерно в 10 км (по береговой линии) от реки Ih Shognulyn gol, где хотели заночевать.

Успешно сориентировавшись (взяли азимут на остров Dalayn Modon Huys), мы двинули по берегу на север. Нормальной тропы вдоль берега нет, идет узкая кабанья тропа со всеми прелестями типа деревьев, лежащих поперек на высоте метр. Тропа изрыта этими самыми кабанами, бурелом, мох, камни, трещины в земле. Местами можно идти по береговой полосе, но не везде, и скакать по камням с тяжелыми рюкзаками весьма опасно.
На берегу спугнули пару здоровенных кабанов, которые с громким хрюканьем убежали в тайгу.
Не дойдя около 3 км до реки, мы вымотались и легли спать. Причем с большими предосторожностями, т.к. единственное понижение обрывистого берега, где мы поставили палатку, служило явным водопоем. Я соорудил нодью, которая горела почти всю ночь. Проснулись под хрюкающие звуки и хруст валежника около палатки.

Оставшийся участок пути до реки Ih Shognulyn gol преодолели быстро (скорость хода по такой тайге – около 2 км в час). Последний километр шли по хорошей человеческой тропе, вокруг сплошные ягодники, что не могло не насторожить – не одни мы любим ягоду.
Бухта реки совершенно шикарная. На левом берегу – могила шамана. Река перегорожена каменной грядой. Мы встали на обрывистом правом берегу, под соснами, на большом сенокосном лугу. Опять ловили рыбу, уже по необходимости – у нас заканчивались продукты, т.к. мы рассчитывали на закупку их в юртах, которых не оказалось.

Утром вышли искать продолжение дороги, с которой сбились накануне и которая по карте пересекает реку где-то в 2 км от берега озера. Искали целый час, нашли с большим трудом, так как в самой долине дорога не видна, только в лесу. Видели в долине четырех всадников-монголов с карабинами за плечами. Однако они к нам, к нашему удивлению, не подъехали. Вероятно, это были браконьеры, которые не стремились к лишним контактам – все-таки заповедник.

По хорошей конной тропе вышли к уютной бухте, где пообедали. Дальше тропа везде идет вдоль берега, но по весьма сложной для пешехода горной тайге, и имеет всего несколько хороших спусков к воде. На одном из таких перегонов мы хорошо попались – сделав привал в не очень удобном для ночлега месте, увидели в 4 км дальше по берегу уютную бухту. Однако оказалось, что спуска к этой бухте нет, и нам пришлось молотить еще 8 км.
В месте ночевки спугнули здоровенного оленя.

Ночевали в неприятном месте – всю ночь что-то шуршало, скрипело. Да и за счет лишнего перехода порядком вымотались. Часть дороги шла по песку, на котором мы видели четкие следы крупного волка и медвежонка. Не самое приятное зрелище для глухой тайги.
Утром попытались найти тропу через перевал (обозначен на карте просто как davaa), но попали не на ту тропу и в результате обогнули мыс вместо того чтобы пройти его верхом – прошли лишний километр. Наконец вышли на главную дорогу, где встретили американского этнографа Кейси с тремя монголами. Кейси – профессор Чикагского университета, уже 7 лет изучает Монголию. По Хубсугулу они путешествуют на лошадях. Монголы напоили нас чаем, дали две пачки печенья и поехали дальше, а мы остались ночевать.

Надо заметить, что горная тайга нас порядком достала, и мы решили поймать попутку до Ханха, поэтому расположились около дороги. С утра прошло две машины, но мы еще спали. Больше машин не было, поэтому мы пошли пешком. В обед дошли до реки Ih Dalbain gol, где, по словам Кейси, стоит юрта и есть джип. Вместо юрты оказался дощатый дом с гигантской семьей монголов – дед с бабкой (деду 52 года), четыре или пять детей и столько же внуков. Кто дети, а кто внуки – мы так и не поняли. И где они все помещались в комнате 3 на 5 метров с четырьмя кроватями – тоже не поняли.

Нас встретили очень приветливо. Дед с бабкой знали несколько слов по-русски, поэтому объясняться с грехом пополам удавалось. Джип (ГАЗ-69) у них действительно был, с разобраным движком, и дед мне долго объяснял, что там сломалось. Из его объяснений я понял только слова "втулка", "поршень" и совершенно четко выговариваемые русские маты.
Нас накормили до отвала, напоили чаем, дали с собой молоко, сливки, сыр и хуушхуры. Любые попытки отдать деньги были отвергнуты. Зато с радостью взяли фотопленку и батарейки для совершенно неожиданного в этих крях японского фотоаппарата.

Семья живет довольно бедно, но чистенько. Здесь опять же видны парадоксы Монголии. У семьи пара десятков коров, столько же лошадей, сотня овец и коз. По русским меркам – это немалое богатство. Однако при этом в семье совершенно нет денег, так как мясо, молоко и скот некуда продавать.
Дед – кузнец и вообще мастер на все руки. Остальные ловят рыбу и пасут скот. Бабка, маленькие дети и невестка суетятся по хозяйству. На нашу просьбу продать молоко бабка долго извинялась, что молоко только козье, после чего пацан пригнал стадо коз, их подоили, и нам подарили три литра. Из остального бабка (на русском сепараторе) отогнала литр сливок, которые тоже подарила нам. Занятно, что все мелкие вещи в доме заперты в сундуках на ключ. Возможно, ввиду хорошего отношения к детям это просто предосторожность от них.

Очевидно, что семья охотится, несмотря на то, что живет в заповеднике. В шкафу у деда лисьи шкуры, на стене – огромная челюсть кабана и череп волка.
Вся семья долго удивлялась тому, что мы идем пешком, и предлагала подбросить нас на мотоцикле, но мы понимали, насколько это нереально.

Выйдя на дорогу, встретили три джипа с командой из 5 человек из Кемерова. К сожалению, они ехали в противоположную сторону. Зато они спасли нас от голода, снабдив консервами дня на 4, за что им огромное спасибо.
В тот же день мы добежали до бухты Anigas, где заночевали. По дороге нам попалась единственная попутка – УАЗ в пятью пьяными монголами, которые совершенно искренне предложили нас подвезти. Очевидно, что посадить в набитую битком пятиместную машину еще четверых человек с рюкзаками для монголов в порядке вещей.

Наутро встали рано, в надежде на попутку. Однако попалось только две машины, уже вечером, и обе – полные под завязку. За счет того, что рано встали, прошли 20 километров. Ближе к северу на Хубсугуле появляются комары, становится больше юрт, а берега из каменистых становятся песчаными.
Повстречали двух велосипедистов из Москвы. Они ехали через Мурун в Улан-Батор и дальше вдоль железной дороги – через Гоби в Китай. Велосипеды у них трековые, что-то я сильно сомневаюсь, что по монгольским дорогам они доедут хотя бы до Улан-Батора.

У одной из юрт к нам привязались две собаки – трехлетка и шестимесячный щенок. Судя по статям – папа с сыном. Страшно голодные, тощие, едят абсолютно все, плоть до заварки. Судя по прыти, с которой они ловили сусликов и лопали кузнечиков, их дома не кормили абсолютно.
На Хубсугуле – шторм, не хуже, чем на Байкале. Видим такое впервые.
С утра удалось поймать совершенно пустую попутку, на которой к обеду и доехали до Ханха – за $10 с носа, четыре часа и с обязательными заездами во все юрты.

Ханх – небольшой поселок в 20 километрах от российской границы. Напоминает порт Байкал и примерно таких же размеров. Поселок состоит из двух частей. Одна (центральная) находится на высокой горе. Пара магазинов, столовая и погранчасть. Вторая – внизу, на берегу. Там находится порт, бензохранилище, сельсовет и около него небольшая гостиница ($2 с носа), где мы к вечеру и разместились. В магазинах исключительно иркутские товары, цены в полтора-два раза выше, чем в среднем по Монголии.
Население, к нашему удивлению, несмотря на близость границы, практически не говорит по-русски. В ходу как рубли, так и тугрики, практически на равных. Встретили только одного мужика, который хорошо говорит по-русски. По его словам, он часто ездит в Иркутск и собирается строить в Ханхе турбазу для русских туристов.

Мы сначала не сориентировались и поставили палатку в перелеске между двумя частями поселка. Надо сказать, что перелесок был на удивление чистым – похоже, монголы, в отличие от нас, не валят мусор куда попало. Через 10 минут после того, как мы поставили палатку, мы подверглись атаке местных пацанов, которые буквально лезли в палатку, пели песни, вымогали напитки, сигареты и деньги, а при попытке им поддать залезли на гору и начали кидать камнями. Во избежание международного конфликта мы предпочли ретироваться в гостиницу и правильно сделали, так как к вечеру начался проливной двухдневный дождь.

Интересный момент: в выходные граница "не работает" (дословная фраза монголов). Поэтому мы зависли в Ханхе на два дня. Забавно то, что, похоже, на границе выходной в полном смысле этого слова. Мы зашли в гарнизон в попытке расспросить насчет транспорта до границы. Ухоженный дворик, чисто, стоит перекладина, брусья, вышка (без часового), кусок колючки с частью КСП – в общем, гарнизон без дураков. У центрального здания торчит солидная антенна, вкопан пограничный столб, идут провода от генератора. Дверь настежь. В дежурке, у телефона – никого. В комнате с рацией (нараспашку) – никого. В открытой оружейке копошатся два ребенка лет трех-четырех. Автоматы, кстати, в шкафчиках с китайскими замками (открываются пальцем).
Обследовав все здания гарнизона, мы так никого и не нашли. Перед воротами резвились мальчик с девочкой лет 18. На наши расспросы они что-то покричали в сторону гарнизона, потом извинились: мол, никого нет – суббота...

Воскресение в Ханхе – мертвая пора. Не работают ни магазины, ни столовая. Монголы ездят в гости, играют во дворе в билльярд, занимаются монгольской борьбой и ходят пялиться на нас. Все это немного отвлекает от страшной скуки. В сочетании с дождем и протекающей в гостинице крышей – впечатлений хватает.

В понедельник утром ровно в 10-00 мы, как нам и сказали, стояли около гарнизона и ждали машину до границы. Как и принято в Монголии, машина пришла в 11-30. Дорога от Ханха до границы абсолютно ровная. На границе все прошло без всяких происшествий, если не считать инцидента с начальником монгольской заставы. Только увидев нас, он радостно спросил, поставили ли мы в паспортах регистрацию в тех городах, где побывали. Узнав, что нет, он долго тыкам меня носом в какой-то закон, написанный, естественно, по-монгольски, и недвусмысленно вымогал взятку. Получив традиционные 10 баксов, он удовлетворенно препроводил нас до России.

На русской стороне не было вообще никаких осложнений. Наверное, по нам было видно, как мы рады вернуться домой, поэтому у нас даже не спросили, что в рюкзаках.
Неожиданно возникли проблемы с попутками. До Монд (10 км от границы) мы добрались без проблем, а вот в Мондах зависли. Долго торчали у центрального магазина, отбиваясь от домогательств пьяных бурятов к нашим девчонкам (Россия, блин...), потом вышли на трассу. Попутки, даже пустые, никак не реагировали на демонстрируемую сотню. Чуть позже выяснилось, что незадолго до нашего приезда произошла большая авария, и всем шоферам запрещено брать попутчиков. После прошлогоднего паводка размыло всю дорогу, поэтому иркутский автобус в Монды тоже не ходит.

Наконец поймали развеселого монгола, который провез нас 50 км. Еще на одной попутке доехали до Кырена, где встретили очень интересного бурята, который практически за бесценок довез нас до Слюдянки, при этом развлекая нас всевозможными рассказами.
На этом наш поход закончился.



Общие замечания

Некоторые заметки с точки зрения водителя о монголах за рулем. Они четко делятся на две категории. Первая – это улан-баторские таксисты, резкие, спортивные, очень аккуратные (при всем автомобильном бардаке, царящем в Улан-Баторе, не видно ни аварий, ни побитых машин). И, к слову сказать, без понтов, привычных для русских такси. Никаких "в парк", "занят" и т.д. Езжай хоть на Хубсугул, только плати. Вторая – это все остальные. Такое впечатление, что все они из деревни, где всю жизнь водили тракторы и самосвалы. Действия таких водителей совершенно необоснованы. Особенно раздражает скоростной режим. Парень, только что несшийся по грунтовке 70 км в час, при выезде на асфальт тащится 40-50, при виде любого знака тормозит до 30-40, потом вдруг неожиданно разгоняется, забыв про знаки и светофоры. Впрочем, на светофоры в Улан-Баторе забивают многие, в первую очередь пешеходы. Если вы видите в Улан-Баторе человека, ждущего зеленый сигнал – значит, это буржуй. Монгольские пешеходы выжидают минимальный промежуток между машин и бегут туда сломя голову. Отсутствие при этом ДТП объясняется только высокой тренированностью водителей к таким ситуациям.
О мелочах типа перестраивания без поворотника, резких торможениях, поворотах из другого ряда я даже не говорю – это норма. Причем за такое поведение в Иркутске шоферу набили бы морду – здесь, максимум, бибикнут.

Немного о наших ошибках при подготовке к поездке. Первым делом мы прочитали все, что было в интернете. И, к сожалению, ничего внятного для нашего способа путешествия (т.е. без собственного транспорта, с наличием палатки и с средними финансовыми возможностями) мы не нашли. Были советы для автомобилистов, рыбаков, велосипедистов, автостопщиков (наиболее близко к нам) – и все. Кроме того, мы прочитали массу "страшилок" о чуме, змеях, скорпионах, тарантулах, страшной жаре в Гоби, песках, криминале среди монголов.

На самом деле все оказалось совсем не так.
Если вы не хотите делать чисто туристический поход или пожить дикарем на Хубсугуле, то палатка вам не понадобится. Ночлег в Монголии можно найти прктически везде – от $2 в юрте до $4-$5 в гестхаузе или хостеле. На крайняк можно спать прямо на улице – ночи относительно теплые, а комаров нет. А вот легкий и не очень теплый спальник (например, типа High Peak Compact pack 900) захватить стоит. В юртах постель далеко не всегда чистая, а в гестхаузе может не оказаться свободной кровати, зато всегда есть место на полу. Не фонтан, конечно, но после недели в Гоби туалет, горячая вода, англоговорящее общество и чистый спальник кажутся верхом блаженства.

Одежда. В июле идеальная обувь – сандалеты или легкие горные ботинки. Ботинки нужны, если предполагается поездка в пески, горы или на Хубсугул. Или если вы не любите ходить в дождь в сандалиях. Но вообще-то в Монголии лето жаркое, и сандалии – лучшая обувь, особенно в Гоби. Опасных змей и насекомых в Гоби не больше, чем в центре Иркутска, и в этом отношении открытая обувь безопасна.

Если у вас нет склонности к сгоранию – можно все время ходить в шортах. Исключение составляет хубсугульская тайга, и то лишь если вы полезете в самые дебри – там хватает комаров и слепней. Поэтому в резерве лучше иметь легкие брюки из х/б или капрона. Футболки – штуки три, из-за пыли они быстро пачкаются, правда, и быстро стираются. Свитер понадобился только один раз, согреться после стресса. Куртка понадобилась один раз, во время грозы. Шляпа – лучше всего мужская, тонкая, с широкими полями. Или панама. "Афганка" подходит плохо, равно как и различные кепки. Шляпа обязательно должны закрепляться под подбородком, иначе сдует. Также стоит брать с собой тонкие белые тряпки, примерно метр на метр, закрывать лицо и шею.

Фотопленка. У нас ушло около 10-12 пленок по 36 кадров на каждого за месяц, это в режиме экономии.
Аптечка. В Монголии есть почти все русские лекарства, так что брать нужно только личное. Фталазол и имодиум должны быть всегда в кармане. И стоит прихватить с собой разных витаминов, учитывая, что овощей и фруктов в Монголии нет. Они есть, конечно, в супермаркетах, но неизвестно какого качества и весьма дорогие.

Еда. Еды в Монголии много, любой. Наш аварийный запас, который мы таскали с собой всю дорогу, пригодился только когда мы немного заблудились на Хубсугуле. А вот хорошего кофе и чая с собой взять стоит, или купить в Улан-Баторе в супермаркете. За пределами Улан-Батора ни кофе, ни черный чай вы не найдете.

Алкоголь. В Монголии есть водка "Архи" местного производства, довольно мерзкая на вкус и относительно дорогая. Продается везде, в разных вариантах. Как и у нас, качество соответствует цене. Много довольно дешевых западных виски, бренди и джина. Пива много всякого, особенно корейского, но оно дорогое (около доллара за банку). Вино продается только в Улан-Баторе, зато очень качественное и дешевое (в районе полутора долларов за бутылку рейнского или мозельского).

Языковые проблемы. Когда мы собирались в Монголию, мы читали, что каждый четвертый монгол понимает по-русски. Это действительно так, но только в Улан-Баторе, причем "понимает" означает "распознает несколько слов с хорошими паузами". Всерьез понимают по-русски только полицейские, таксисты, работники гостиниц и турфирм и директоры некоторых центральных магазинов. За пределами Улан-Батора найти человека, говорящего по-русски, весьма сложно, если и искать, то, как правило, среди интеллигентов среднего возраста.
Нужно помнить, что русский в школах изучался до 1991 года, т.е. люди моложе 25 лет по-русски ни гу-гу. За исключением учеников единственной в Улан-Баторе русской школы.
С английским дело обстоит иначе. В принципе мы видели за всю поездку всего пятерых монголов (вернее, монголок), сносно говорящих по-английски. Однако минимум знают многие, причем мы заметили забавную вещь: английский очень популярен и престижен, и если человек думает, знает английский, то он будет изо всех сил пытаться говорить на нем. Даже если при этом хорошо знает русский.

Монголы в плане здоровья – очень неоднозначная нация. С одной стороны – очень здоровый образ жизни, физическая работа на свежем воздухе, хороший сон в проветриваемых помещениях, мясная и молочная пища. Среди монголов не видно больных и немощных, мало инвалидов. У всех монголов – очень здоровые зубы. Возможно, это объясняется не только мясной пищей, но и полным отсутствием сахара – в монгольской кухне сахар не используется совершенно, его редко можно встретить в магазинах, а в кафе вместо сахара подается синтетический заменитель. Старики очень бодры, в возрасте 70-80 лет монголы ездят на лошадях и мотоциклах, быстро ходят, лазают через заборы и т.д. Монголы очень редко и мало пьют, не курят, у них нет наркомании и венерических болезней.
С другой стороны, полное отсутствие гигиены и медицины за пределами Улан-Батора. Как следствие – процветающая дизентерия и гепатит. В южных районах и по долине Селенги часты вспышки чумы. Не редкость вши, блохи, чесотка, глисты, лишаи. Высокая детская смертность. Полное отсутствие в пище овощей и фруктов, что не может не вызывать авитаминоз.

В завершение этих заметок остается сказать одну фразу, которая сформировалась у нас к концу похода: "В Монголию нужно съездить, хорошо все посмотреть и больше никогда сюда не возвращаться".


Дмитрий Таевский
лето 2002
babr.ru