Турция – рай сибарита и краеведа

---

Мысль съездить в Турцию четко оформилась в голове еще в прошлом году – по отзывам "правильных" путешественников создалось стойкое впечатление, что местность крайне интересная. Сами посудите – восточная колоритная страна, четыре моря, две части света, следы нескольких древних цивилизаций. Кроме того, я подозревала, что там просто-напросто очень хорошо. Поехали вдвоем со Стасом Граблевским, выкроив под это дело 21 день законных отпусков. Вариантов достижения Турции было несколько, мы выбрали комбинацию самолетом до Сочи, оттуда морем в Турцию.


3 сентября во второй половине дня мы выгрузились из самолета, слегка ошалевшие после 7-часового перелета. И сразу поняли, что мы на юге в теплый влажный воздух погружаешься, как в ванну, кругом пальмы, народ разнообразно галдит, а водители маршруток сплошь черны, носаты и колоритны. Маршрутка от Адлера (там аэропорт) до Сочи берет 20 рублей, отлично обустроенная трасса проходит по берегу Черного моря мимо курортов и санаториев, переходящих друг в друга.

Я полезла "домой"

Не откладывая в долгий ящик, сразу нашли морвокзал и навели справки про паромы до Трабзона (это ближайший турецкий порт). Результаты оказались неутешительны – ближайший "регулярный" транспорт, теплоход "Канин" – через день, в пятницу вечером. Цена билета – около $85. Большие автомобильно-пассажирские паромы типа "Аврасии" и "Аполлонии" пойдут нескоро, к тому же сильно на них надеяться не советуют – их расписание сильно зависит от наличия груза для перевозки: не будет груза – не будет и парома. Следовательно, двое суток от турецкого вояжа уже отлетают, и нужно провести их так, чтобы не было мучительно больно. В местной станции юных туристов узнали, что в Турцию можно уйти и на грузовом корабле – они ходят гораздо чаще пассажирских. И точно – у грузового причала мы увидели большой черный корабль с надписью "Express. Pnom Pen", он медленно заполнялся фурами. Пару часов мы потратили на то, чтобы выяснить, что проникнуть на него практически нереально. Машины проезжали на территорию причала через зеленые ворота с проходной, в которой сидел добрый, но непреклонный пограничник. Найти же таинственное место, где водители и хозяева грузов оформляют билеты на этот паром, нам не удалось – все конторы, теоретически причастные к этому, уже закрылись по причине позднего времени. И нам тоже было пора подумать о ночлеге.

По совету ребят из СЮТУРа мы доехали на маршрутке до Хосты – там можно было найти относительно дикий берег и заночевать. Сам берег показался нам малопригодным для ночевки – приятный галечный пляж, но в паре десятков метров от берега бетонная стенка, и нет никакой гарантии, что море ночью не разгуляется и не достанет волнами до самой стенки. Заночевали в лесочке повыше – утром посмеялись на тем, что в темноте постелили коврики прямиком в старое кострище, где кто-то жарил мидий.

На следующий день, качественно искупавшись, двинулись обратно в Сочи, купили билеты на завтрашний паром и пошли исследовать ассортимент туров, предлагаемых турагентствами, расставившими свои раскладные стенды на центральной улице. Набор всеми предлагался стандартный – дельфинарий, Новоафонская пещера и озеро Рица в Абхазии, Красная поляна, местные водопады.

Катание на белом ките

Машка и Боцман

Выбрали экскурсию в пещеру на завтрашний день – выезд в 8 утра, возвращение в 8-9 вечера, как раз к отплытию. Кстати, за экскурсию в дельфинарий (билеты плюс доставка туда и обратно) агенты просят 350 рублей и уверяют, что иначе никак – все билеты раскуплены на месяц вперед. Не верьте им и смело поезжайте в дельфинарий сами – билет обошелся нам в 150 рублей на нос, а доехать до места можно на маршрутке за 15 рублей и 15 минут. В дельфинарии ярко и нарядно, орут музыка и дети, галдит конферансье – пока животные готовятся к выходу, он про них рассказывает и просто трепется, а публика хлопает и стучит ногами в нетерпении. Представление давали по очереди молодой белый кит Зефир, морской котик (имя не помню) и дельфины Машка и Боцман. Посмотреть на них было одно удовольствие – Зефир бил китовым хвостом, играл в мяч и катал своего тренера, морской котик крутил мячи и обручи, а дельфины разнообразно прыгали и улыбались. Настоятельно рекомендую.

Один морской котик

Два морских котика

Остаток дня провалялись на пляже, купаясь и косясь на небо – весь день по нему ходили здоровенные тучи, то и дело принимался дождь, ночевка под открытым небом обещала сюрпризы. Предчувствия не обманули, и в 8 утра мы уже прибыли на место сбора экскурсантов немножко мокрые и с мокрыми спальниками в рюкзаках. Впрочем, ничего страшного: это у нас чуть село солнце – надевай пуховку, здесь же теплынь невероятная.

Всех экскурсантов утрамбовали в классический красный икарус и повезли сначала до границы с Абхазией. Граница проходит по реке Псоу, с российской стороны имеется одноименный населенный пункт, из Сочи туда бегают маршрутки. Для перехода из России в Абхазию россиянам требуется исправный российский паспорт – либо новый, либо старый, но с вкладышем о российском гражданстве, также необходим штамп о регистрации на территории России и своевременно вклеенная фотокарточка. При любых проблемах с паспортом через границу не пропустят – причем не пропустят наши погранцы, на той стороне на все это плевать, лишь бы не грузинский диверсант. К границе ведет своеобразный коридор, обнесенный высоким сетчатым забором – за забором обыкновенные домики и сады. По коридору в обоих направлениях движется довольно плотный людской поток, кто-то налегке, но большинство толкают сильно груженые крепкие тележки – из Абхазии в Россию в больших количествах везут сезонный товар (орех фундук в сентябре, мандарины и хурму зимой и так далее), обратно же из России везут абсолютно все – еду, бытовую химию, хозяйственную утварь, ведь Абхазия сейчас практически ничего не производит. За переходом всех рассортировали уже по отдельным автобусам, в зависимости от цели поездки, снабдили экскурсоводами и повезли дальше. За окном шуршал дождь, после экстремальной ночи хотелось спать, но часть информации об Абхазии в голове все-таки улеглась. Все сводится к тому, что местность эта во всех отношениях хороша – и горе, и море, и климат, и плодородие почвы такое, что сухая палка зацветает. И от этой самой хорошести у страны сплошные проблемы – Абхазию постоянно кто-то завоевывал, аннексировал, угонял жителей в рабство.

Новоафонскую пещеру лучше, конечно, увидеть воочию, ну а почитать можно, например, здесь: http://dpashka.narod.ru/cave.html. Туристов через нее проходит масса, посещение возможно только организованное, в составе группы. Со времени открытия в 1961 году работы были проведены колоссальные. Для обустройства были приглашены метростроевцы, и если исследователи пещеры терпели здесь весь набор спелеологических лишений, то для посетителей все совсем не так: начинается все с огромного красивого вестибюля, где продаются билеты, разрешения на фотосъемку и сувениры, на входе цепляют значок на память. Потом маленький поезд с маленькими желтыми вагончиками везет всех внутрь пещеры, и экскурсовод ведет всех дальше. По залам проложена довольно широкая дорожка – железные плиты, укрепленные на массивных сварных конструкциях. В каждом зале – пульт управления, с которого экскурсовод включает подсветку разных частей зала, микрофон смонтирован там же. Красивейших фигурных сталактитов и сталагмитов было в изобилии, но закон подлости не дремал – аккумулятор в фотоаппарате сел как нельзя вовремя, поэтому внятных фотографий не получилось, пришлось открытки покупать. Один из залов, "Иверия", знаменит своей акустикой, и по государственным праздникам там выступает абхазская хоровая капелла. Много бы отдала, чтобы это услышать...

Обратный путь был неспешен. Посмотрели Новоафонский мужской монастырь, он действует, и находясь в нем, я испытала правильные ощущения, не то что в Крестовоздвиженке в Иркутске. Обедать заезжали в небольшое семейное кафе, где за 80 рублей на двоих умяли сочнейший шашлык, и мало не показалось. Запивать предлагалось молодым виноградным вином, а всех детишек бесплатно напоили свежеотжатым мандариновым соком (мы тоже прикупили с собой бутылочку). Сделали остановку в Гаграх – под дождем город как-то по-особому красив: сочетание столетней декадентской пышности с легким запустением. В общем, первый взгляд на Абхазию нас вдохновил, решили заглянуть сюда еще, если представится возможность.

Финишировали в Сочи в аккурат за полчаса до начала посадки на паром. У решетчатых ворот, ограждающий вход в международный терминал, уже скопился народ – половина турок, половина наших. Прохождение границы стандартное – заполнили декларации, просветили на сканере рюкзачки, предъявили паспорта и билеты, проблем лично у нас никаких не возникло. У других были – например, у одной семейной пары (он турок, она русская) была на два месяца просрочена виза ребенка, и их не выпустили, поехал один муж. Теплоход "Канин" оказался немолодой уже посудиной, белой когда-то, а ныне изрядно облупленной, команда – небритая, в футболках и вытянутых трениках. Паспорта и билеты мы сдали на входе администратору и после нескольких перемещений оказались в каюте с двумя парами полок, как в поезде, водопроводной раковиной и иллюминатором. В соседки нам определили средних лет женщину – она отправлялась в Турцию навестить дочку, живущую там замужем.

Плавание из Сочи в Трабзон длится 12-14 часов, в зависимости от погоды. Нам не повезло – море штормило, поэтому покачало нас по максимуму. Практика показала, что меня не тошнит только в одном положении – лежа на левом боку в позе зародыша. Так и пролежала все 14 часов, за исключением необходимых выходов из каюты, после которых приходилось долго успокаивать взволнованное нутро. Стас вначале бодрился, но с утреца и его уложила морская болезнь. Соседка наша рассказала нам, что на больших автопаромах качки практически нет. А ведь наш теплоходик когда-то ходил из Сочи в Стамбул – а это две ночи в пути. Что там делали укачиваемые товарищи, совершенно не понимаю.

Турция. Первые шаги.

---

6 сентября на неверных ногах мы сошли на турецкий берег. В таможенном домике постояли в небольшой очереди к окошечку, в котором русскоговорящий офицер проставлял в паспорта въездные штампики. Внезапно выяснилось, что ни у кого из нас собственно визы в паспортах нет – ее должны были вклеить еще на борту теплохода. Прибежал таможенный работник с парой листов визовых марок, тут же в обмен на $20 вклеил каждому соискателю в паспорт по две штучки, и на этом формальности закончились – Добро пожаловать в Турцию!

От порта наверх, в город, идет узенькая мощеная улочка, по правой стороне которой – множество маленьких транспортных агентств, продающих билеты на паромы и теплоходы. Выяснили, что наш "Канин" обратно ходит вечером по вторникам и четвергам, "Аполлония" – по пятницам, но ненадежна, а наш обратный самолет в аккурат во вторник, и поэтому в обратный путь из Трабзона нам придется выдвигаться аж за 5 дней до самолета. Так время путешествия собственно по Турции сократилось еще раз.

Трабзон – город портовый, поэтому шумный и подвижный, на центральных улицах кое-где еще встречаются вывески на русском языке – было время, когда здесь активно закупались российские челноки, теперь это в прошлом. Задачи у нас здесь было три: поменять денег, подкрепиться, найти автовокзал и купить билеты в направлении Каппадокии. Курс в разных обменниках отличался незначительно, поэтому долго перебирать не стали, обратили часть долларов в местные лиры (ориентировочно 1 350 000 лир за 1 доллар) и начали отлавливать маршрутное такси (по-турецки "долмуш") до автовокзала ("отогар" по-турецки). Потом оказалось, что если знать дорогу, то и пешком совсем недалеко. С нас за провоз взяли миллион.

Ехать нам нужно было до деревни Гереме, куда прямого автобуса нет – нужно вначале доехать до Кайсери, а там 90 километров добрать на местном транспорте. Как учили нас опытные товарищи в Сети, сначала мы приценились в паре мест – везде просили 30-35 миллионов с носа, и когда в одном из офисов в ответ на вопрос "For students?" нам сказали 28, мы согласились. До автобуса оставалась еще пара часов, и мы отправились чего-нибудь съесть, благо мерзкая послекорабельная дрожь в коленках слегка унялась. Отыскали в ближнем переулке некую питательную точку, где вывеска на входе обещала куриный кебаб, вежливо поздоровались и показали жестами, что хотим 2 еды. Хозяин на пальцах показал цену – 3 миллиона. Ага, смекнули мы, стало быть за 2 еды будет 6. Ясно дело, надо поторговаться – показываю хозяину: давай за 5? Народ вокруг стал веселиться: оказалось, что 3 миллиона как раз за оба кебаба. Вот так мы первый раз поторговались.

Основным и поистине народным транспортом в Турции являются автобусы. Полутораэтажные ухоженные немецкие машины в меру быстро доставят вас из любой точки страны в любую другую точку. При посадке все вещи, кроме самых мелких, сдаются в багажный отсек – даже наши 25-литровые рюкзачки пошли туда. В билете четко написан пункт назначения и место – сидеть нужно строго на нем, даже если автобус полупустой. Если пересесть на более удобное – стюард вежливо, но непреклонно попросит занять свое место. Стюард проверяет билетики, помогает упаковать багаж, подсказывает уже приехавшим, что пора выходить, поливает пассажирам на руки из бутылочки с жидкостью, которой пропитывают обычно дорожные салфетки, он же кормилец и поилец. Вода в автобусе выдается по требованию, чай, кофе или кола полагаются пару раз в день, к ним обычно прилагается какая-нибудь сладкая плюшка. Туалеты в машинах есть, но всегда закрыты – для оправки и перекура автобус периодически останавливается на специальных стоянках раз в 3-4 часа: автобус там заправляют и тщательно моют снаружи, пассажиры кормятся, прогуливаются и курят. Турки ездят очень активно, много женщин с детьми, дети, как водится, периодически плачут, это может мешать другим пассажирам, но возражать смысла нет.

В первой своей автобусной поездке мы провели чуть больше 12 часов. Ехали сначала берегом Черного моря (Кара дениз по-турецки), доехав до Самсуна, круто повернули на юг. В Кайсери приехали 7 сентября ранним утром. Погода слегка удивила – чистое голубое небо и иней на траве, как-то очень по-сибирски. Задумчиво пошевелив пальцами в сандалиях, я полезла в рюкзак за носками. Примерно в 8 утра мы уже ехали в автобусе в сторону Гереме (отдав за билеты по 5 миллионов с носа, цена у всех одинаковая и обсуждению не подлежала).

Каппадокия.

---

Вулкан Эрджияс – виновник местных чудес (высота 3916 м)

Каппадокия – природная и историческая область в центре Анатолии (Малой Азии). Когда-то давно здесь бушевала стихия, и обширные пространства была залиты лавой слоем в много десятков метров. Прошло время, толщи вулканического туфа изрядно выветрились и размылись водой, потом пришли люди и изгрызли и без того причудливые природные рельефы своими жилищами и храмами. В разное время здесь жили хетты, персы, скрывались от преследований первохристиане. Именно они вырубили в окрестных туфовых скалах множество церквей, некоторые из которых еще неплохо сохранились.

Туристы облюбовали в Каппадокии в основном два населенных пункта – это Гереме (здесь место обитания англоязычных туристов) и Учхисар (здесь традиционно селятся франкофоны). Мы, конечно, выбрали Гереме.

Гереме, дорога из Аваноса

Грибочки

От Кайсери до Гереме ехать немногим более часу, сначала по сторонам дороги видна лишь ровная степь, но ближе к цели начинаются заметные изменения рельефа, а после Аваноса (городка, который славится, кстати, керамической тарой ручной работы) уже встречаются классические каппадокийские "грибы".

Автобус высадил нас на местном автовокзале, и мы стали осматриваться. Гереме – довольно большая деревня, часть ее находится на ровном месте, где в основном расположены магазины, рестораны, турагентства и прочая инфраструктура. Дальше улочки начинают довольно круто карабкаться вверх, покарабкались и мы. Больших отелей тут, конечно нет, сплошь небольшие пансионы и гестхаусы, цены низкими не назовешь – уж очень популярное место у интуристов. Сторговали в одном из пансионов за $14 на двоих номер, вырубленный прямо в скале. Обстановка аскетическая – две кровати, лампочка под потолком, маленькое окошечко, коврик на полу. Душа в номере нет – им можно пользоваться этажом ниже. Зато с террасы перед входом в номер великолепный вид на Гереме и окрестности. Вся деревня в бежевых тонах, на террасах бельишко сушится, на каждой крыше – солнечный водонагреватель: бак, куда подводится холодная вода из водопровода, и несколько (для одной семьи достаточно двух) плоских прямоугольных емкостей с черной верхней стороной, где происходит нагрев воды и откуда она по мере надобности расходуется. Солнце здесь яркое, вода нагревается очень хорошо. Впоследствии мы видели такие конструкции и в больших городах – там кронштейны для баков и нагревателей монтируются на крышах прямо при постройке многоэтажек.

Воду здесь греет солнце

Поселившись, пошли вниз, к цивилизации – поесть, раздобыть карту и взять напрокат велосипеды. Велосипеды в аренду предлагают 4 или 5 компактно расположенных контор. В основном аппараты изрядно убитые, поэтому нужно тщательно выбирать – рельеф вокруг сложный, и желательно, чтобы скорости переключались, а тормоза тормозили. В результате выбрали мы каждый по велосипеду местной марки "Бисан" с грипшифтами и переключателями даже якобы "Деоре" (может даже когда-то так и было, но очень давно).

Наши турецкие кони

Заплатили по 20 миллионов за 6 часов аренды, в залог оставили водительское удостоверение Стаса – взяли его с легким недоумением, там латинскими буквами только имя и фамилия. Здесь же, в прокатной конторе взяли очень приблизительную карту местности и поехали в сторону Open Air Museum'a – туда заходить не стали (зря возможно), посчитали, что вокруг и бесплатно есть что посмотреть. Проехали несколько километров по мощеной дороге до шоссе и развилки на Ортахисар, свернули на проселок и углубились в дебри. По сторонам дороги приметили ровные ряды невысоких кустов, оказалось, это виноград. Попробовали сначала с опаской – может, дикий какой – нет, нормальный сладкий виноград двух видов, черный и зеленый, пыльный только немного, но пыль чистая, автомобилей тут не ходит почти.

Стас с виноградом – по мотивам известной картины

Видели довольно большую и старую черепаху (сантиметров 30 в длину), качественно фотографироваться она не захотела – зашипела по-змеиному и втянула все, что могла, под панцирь. В особо популярных местах много народу, причем не только иностранцев, но и турок – они массово путешествуют по стране в выходные дни, семьями, на автомобилях. Встретили одного солидного турка c целым выводком жен и детей. Здоровался и разговаривал только со Стасом, ортодокс-мусульманин, видать – оказалось, он в молодости довольно долго работал в Казахстане, поэтому неплохо знает русский язык.

Почти термитник

На юг от Гереме туфовые скалы светло-желтого цвета, крупно изрезанные эрозией, в таких, в основном, и выгрызались помещения для жизни и культа. Между скалами мягкий желтый туфовый песочек, на нем обильно произрастает всякая трава, мандариновые деревья и колючки. В таком колючем кусте мы спрятали велосипеды и дальше пошли по желтым лабиринтам пешком. То и дело в стенах видны окошки. Заметили, что если к окну нет прямого хода, надо просто хорошенько поискать вокруг, и где-нибудь в уголке обязательно найдется альтернативный вход. Некоторые помещения наглухо закрыты вполне современными дверями с подвесными замками, а окна заложены крупными камнями – любопытной Варваре, как известно, нос оторвали – залезли на подоконник, посмотрели в щелочку, оказалось, там стоят ульи.

Желтый туф хоть и рыхлый на вид, на самом деле довольно твердый

Чуть позже этим же днем съездили недалеко в сторону Аваноса – дорогой, которой приехали сюда на автобусе: хотели посмотреть исполинские "грибы", виденные в окно. В этом месте очень хорошо видно, как грибы образуются – имеется слой светлой мягкой породы снизу и слой более темной и более твердой породы вверху. В процессе выветривания от массива постепенно отделяется "ножка" гриба, одновременно истончается мягкая порода под твердой – образуется "шляпка". У подножия "грибов" произрастает виноград – он уже созрел, его собирают и выкладывают на подстилке длинными полосами – чтобы набирал солнце и сладость. Хороший будет изюм. Встречали и мандариновые деревья, и кусты миндаля – мандарины еще зеленые настолько, что в рот их тащить глупо, а миндаль, напротив, уже отошел, но пару-тройку орешков мы нашли-таки и съели.

Рождение грибов

Будущий изюм

На следующий день выспались от души – мы вообще в этом себе не отказывали, когда ночевали "на материке", а не в автобусе. В этот день арендовали мопед, красный трескучий "Пежо" (в залог взяли паспорт с визой), получили к нему 2 великоватых обшарпанных шлема. Сначала доехали почти до Учхисара – чуть не доезжая его, есть смотровая площадка. Мы любовались видами, а местный пацан деловито запускал воздушного змея. Среди здешних детей и не только детей эта забава очень популярна, самодельные змеи улетают на огромные высоты – их даже не видно в небе, виден только "водитель", мотающий на палочку некую абстрактную натянутую бечевку.

На другом конце веревки – змей. Справа – кусочек нашего мопеда.

Пацан из Ортахисара. Детей приходится фотографировать тайком, ибо запрещено

Мы же съехали обратно в Гереме, по вчерашней мощеной дороге доехали до Ортахисара, там посетили высокую крепость, выдолбленую в туфовой скале – вход туда по билетам, всем 2 миллиона, студентам один, студенческий показать не требуют, верят на слово. По заботливо сваренным лестницам достигли макушки с непременным турецким флагом – с крепости открываются впечатляющие виды.

Стас на макушке крепости

Покатились дальше, смотреть соседнюю долину. Ландшафт совсем другой – каменные конструкции не такие монументальные, зато более причудливые, цвета не желтого, а нежно-розового. "Грибы" попадаются целыми рощами. При буйной фантазии можно найти среди тычков любое реальное или сказочное существо. Дорога бежит то вверх, то вниз, на спусках мы старались экономить бензин, ехали с выключеннным моторчиком – видели местного жителя на ярко-желтом мопеде – он громко пел и тоже экономил горючку под горку.

Розовые абстракции

На ель ворона взромоздясь...

Мопеды выдаются в прокате с полным баком бензина, сдать надлежит такие же, иначе плюс к арендной плате возьмут еще и за бензин, причем по завышенной цене. Поэтому в Аваносе заехали на заправку, их там много, цену точно не помню – что-то несколько меньше 2 миллионов за литр. К вечеру Хасан зазывал нас на террасу пансиона полюбоваться закатом. Закат планировался в 19 часов, так что время еще оставалось. В одной из кафешек мы на славу угостились местным лакомством – знаменитой баклавой. Слоеное тесто с ореховыми прослойками, обильно пропитанное медовым сиропом. Очень вкусно, но на мой вкус чрезмерно сладко, надо запивать литрами чаю. Остаток времени до заката провели в пеших прогулках по ближним окрестностям, заценили ближние виноградные плантации, подивились тракторным ангарам, вырубленным в туфе.

Кузова тракторов с любовью расписывают – обратите внимание на выражение лица змеи

Хасан-сан

В итоге к закату солнца мы самую малость опоздали – но это ничего, видели его накануне. Посоветовались с Хасаном по поводу нашего дальнейшего маршрута и приняли решение отправляться из Гереме прямо в Стамбул. Билеты купили на этот же вечер – Хасан устроил нам в одной из автобусных компаний скидку по 5 миллионов на нос. Остаток времени до автобуса мы провели на террасе пансиона за чаем и разговорами "за жизнь".

Реклама автобусного рейса в Нигде

Хасан работает вайтером (зазывалой) и барменом в одном из больших отелей в окресностях, бегло и уверенно говорит по-английски, хотя и не знает особых грамматических премудростей – сказал, что нахватался языка от клиентов, за год до этого разговаривать практически не мог. Рассказывал, что хотел бы изучать языки – а способности явно есть, мы оценили – но нет денег на обучение, и поручителей для получения кредита нету, единственный возможный кандидат, отец, уехал в Германию, да так оттуда и не вернулся. Поменялись с ним монетками, показывали друг другу фокусы со спичками и прочим подручным материалом – детские забавы, оказывается, у всех были одинаковые. Написали ему в блокнот "литл поэм" на русском ("Раз два три четыре пять, вышел зайчик погулять") и еще стихотворение для его знакомой русской девушки для засылки ей письма ("Я помню чудное мгновенье...").

Вечером сели в ночной автобус до Стамбула – от Гереме их гоняет сразу несколько компаний, все отходят примерно одновременно, пассажиров достаточно во всех, в основном это наши коллеги-бэкпэкеры. В темноте за окном автобуса перед глазами медленно проплыл указатель на город с замечательным названием – Нигде. Билеты туда, стало быть, покупаются с пунктом назначения – Никуда.

Стамбул. Стык Европы и Азии.

---

Ранним утром 9 сентября приехали в Стамбул. Сначала автобус привез нас на главный городской автовокзал, такой огромный, что только в развязках его мы крутились почти полчаса. Потом сервисный миниавтобус компании повез желающих (иностранцев в основном) в район Султанахмет (исторический центр города, он же место скопления недорогих хостелов и пансионов, поэтому иностранцы его любят и там живут).

Залив Золотой Рог, слева пролив Босфор, вдали – Мраморное море

Стамбул велик чрезвычайно: 150 километров в длину, 50 километров в ширину, площадью 7500 квадратных километров, метро в зачаточном состоянии – представьте, во что в таком городе превращается посещение приятеля, живущего в отдаленном микрорайоне! В городе проживает 12-15 миллионов человек, и каждые 12 лет население удваивается – здесь живет каждый пятый житель Турции. Стамбул располагается на берегах пролива Босфор, азиатская часть – жилые и промышленные районы, европейская часть заливом Халич (Золотой Рог) делится на две части – исторический полуостров и все остальное, где расположены торговые и служебные центры. Через Халич перекинуты 2 моста, в том числе знаменитый Галатский, через Босфор – 3 моста, соединяющих Азию с Европой. Самый красивый – мост Ататюрка, очень похож на Золотые Ворота в Сан-Франциско.



Не успели мы зайти в тихий по утреннему времени скверик и осмотреться, на нас сразу же кинулись пара отельных агентов и дедков с неясными намерениями. Последний спросил у нас, откуда мы, и, услышав ответ, вытащил из сумки разноцветный путеводитель по Стамбулу на русском языке. Не успел он сказать цену, как из автобуса неподалеку вывалилась толпа пестрых иностранцев-европейцев, наш благодетель замельтешил – там финансовый потенциал явно больше, да и убежал, оставив путеводитель нам. Так мы в первые же минуты в городе стали обладателями книжки с информацией, фотокарточками и картой города – удачный знак!

Жилищную проблему тоже решили быстро – около нас увивался один из отельных зазывал, мы от него отмахивались, дорого мол, он не отставал – выскакивал к нам уже из следующего переулка, размахивал проспектами и постепенно снижал цену. Наконец мы согласились с ним пойти посмотреть – и он привел нас в квартал, где маленькие пансионы стоят один на другом. На крыше "нашего" Синбад-хостела какие-то ребята сворачивали спальники – мы немедленно поинтересовались у нашего проводника, как насчет мест на крыше. "Tonight is full", – быстро ответил тот. На ресепшене я повторила свой вопрос. "Конечно, есть", – ответил администратор, по 3 евро с носа. Наш провожатый сильно погрустнел и исчез – комиссионных почти не отломилось, нужно искать других клиентов. Как обладатели места на крыше, мы могли прийти туда после 20 часов, могли пользоваться душем и туалетом на этаже, бросать вещи в "багажной комнате", что мы и сделали.

Перед детальной прогулкой по Стамбулу решили поискать еду, желательно местную, ибо дешевле. Зашли в какую-то стекляшку в кривом переулке, хозяин – пожилой турок, столики, покрытые сероватыми штопаными скатертями, телевизор в уголке, единственный посетитель читает газету. Хозяин кивнул нам головой и ушел на кухоньку, долго гремел там и в конце концов принес нам по махонькой скорлупке ароматнейшего кофе. В общем, оказалось, что это кофейня, и есть тут нечего в принципе.

Прогулку по достопримечательностям Стамбула логичнее всего начинать с площади Ипподром. Когда-то запредельно давно здесь действительно был ипподром – сама площадь была полем для скачек, а на месте окружающих строений были зрительские трибуны. Здесь, конечно, проводились не только скачки, но и другие зрелищные мероприятия типа гладиаторских боев и разных дворцовых ритуалов. В византийский период здесь начали устраивать своеобразный музей под открытым небом – устанавливали колонны, скульптуры и памятники, привезенные со всех концов света. Так они здесь до сих пор и стоят, только слегка "утонули" по прошествии времени.

Диликташ

Такие обелиски встречаются во многих городах Европы – древние римляне массово вывозили их из Египта. Этому 3500 лет, в 390 году до н.э. по велению византийского императора Теодосиуса 1-го был вывезен из Египта и занял свое сегодняшнее место. Изготовлен из бело-розового асуанского гранита, вес 300 тонн. При перевозке оригинал обелиска длиною 32,5 метра был укорочен почти на 40%, то есть сейчас его высота 20 м.

Змеевидная колонна. Ее привез из дельфийского святилища Аполлона в Греции Константин Великий в 326 году. В оригинале колонна венчалась тремя змеиными головами и золотым котлом. Котел был утрачен задолго до, а головы разбили камнями в османский период.

Колонна Константина

Колонна Константина. Сооружена по велению имератора Константина 7-го (Порфирогеноса). Первоначально была покрыта медью, но в 13 веке во время "Латинского нашествия" (крестоносцы, я полагаю?) из покрытия чеканились монеты. Говорят, на эту колонну за небольшую денежку виртуозно взбираются местные детишки – нам такие не попадались.

Пойдем дальше. Голубая мечеть (она же Ахмедие, она же Султанахмед). Построена в 1609-1616 годах. Это единстванная мечеть во всей Турции с 6 минаретами. По этому случаю к мечети в Медине пришлось пристроить еще два минарета, потому что у главной мечети их должно быть больше, чем у других.

Все минареты Голубой мечети

Она действующая, но туристов внутрь впускают – если мужчина или женщина одеты в шорты или короткую юбку, полагается обернуться куском ткани (выдаются на входе), если женщина без головного убора – полагается взять косынку (тоже выдаются на входе). Я была в брюках и кепке – претензий не возникло. Обувь на входе нужно снимать и брать с собой – пакетики для нее также выдаются. Полы внутри мечети устланы приятными на ощупь шелковыми коврами, на окнах причудливые витражи, очень красиво и величественно. Во время службы туристам полагается тихонько стоять у стен, в середине располагаются молящиеся. Снаружи вдоль одной из стен ряд краников и каменных скамеечек – совершать омовение ног перед посещением мечети. Устройство двора у всех мечетей стандартное – в стенах ниши с характерной резьбой, над воротами и входами – мусульманские мантры, во дворе обязателен укрытый беседкой фонтанчик или источник.

В сквере подле мечети впервые отведали местного мороженого – дондурмы. Не все то дондурма, что продается в киосках мороженого. Настоящую продают шариками в вафельных рожках, обычно на выбор 5-6 сортов с разными наполнителями. От просто мороженого дондурма отличается легкой карамельной тягучестью. Продавец мороженого оказался настоящим лицедеем – прежде чем в моей руке оказалась запрошенная порция, он совершил массу отточенных движений: показал пустую ложку, одним движением наскреб шарик мороженого, вручил мне рожок, резкое движение ложки – рожок пустой, ложка за спину, мельканье рук, улыбка, улыбка, еще улыбка! – стою с мороженым в руке, глаза по пятаку, рот до ушей. Для Стаса была разыграна отдельная пантомима – в один из ее моментов он хватал рукой воздух, оказавшийся под шариками мороженого вместо рожка. В сотне метров от этого волшебника, кстати, был еще один лоток – но там было и дороже, и у продавца была настолько постная физиономия, что и подходить не хотелось.

Небольшие коврики ткут прямо на улице

Здесь, в Стамбуле мы попробовали отыскать альтернативный способ добраться домой. Поскольку возвращение морем отнимало у нас почти 4 дня, решили выяснить, нельзя ли за разумные деньги выбраться из Турции в Сочи или окрестности самолетом. Русские "челноки" в Стамбуле встречаются в изобилии, грузовое и пассажирское авиасообщение с Россией есть, стало быть, есть и инфраструктура. Соотечественники наши компактно водятся в районе Лалели – это 4-5 трамвайных остановок от Ипподрома по улице Диван Йолу. Трамваи в Стамбуле быстрые, серебристые, обтекаемой формы, проезд стоит 1 миллион, чтобы зайти на посадочную платформу и сойти с нее, нужно скормить турникету билет. В Лалели – вывески на русском, везде слышна родная речь. В представительстве Аэрофлота нам предложили чартер в Краснодар за 340 долларов – это очень много, конечно. Попытались договориться о доставке грузовым самолетом с тюками барахла – это вполне реально, но только если лететь в Москву. Потратили на это дело битый час, переходя из одной карго-конторы в другую и говоря кодовые фразы: "мы от того-то из такого-то отеля". В итоге все уперлось в некоего Ахмеда, который гоняет самолеты в Сочи – в телефонном разговоре с ним оказалось, что это не совсем так. Так что без вариантов – обратно на пароме из Трабзона.

Фруктами торгуют с прилавков на колесах

Выяснив это, тут же свернули с Диван Йолу направо, взяли курс на минареты очередной мечети (мечети Сулеймана) – их здесь много, все красивые и чрезвычайно старые. Иногда при мечети медресе, иногда – парк, где можно гулять. В парках, да и вообще на улицах великое множество кошек. Крутясь по узким улочкам, постепенно выбрались к очередной цели – Галатскому мосту. Мне это словосочетание давно знакомо – "Остров Крым" Василия Аксенова, именно замечательные описания Стамбула в этом романе дали первый толчок идее посетить Турцию. Все улицы, ведущие к мосту, круто наклонены и запружены торговцами всем подряд – на нашем пути были кварталы, заполненные разного рода бытовым инвентарем – пластиковые ведра, швабры, автозапчасти и прочие хозтовары. Вообще все пространство между берегом залива и улицей Диван Йолу – сплошной гудящий базар.

Лавка жестянщика

Рыбак-многостаночник на Галатском мосту

Галатский мост, мост через залив Халич (Золотой Рог) в первом, деревянном варианте был построен в 1836-1845 годах, в 1912 немецкая фирма "Ман" построила современный вариант моста, который лет 10 назад еще раз плотно реставрировали. Сам мост – двухэтажный, верхний этаж – автодорога, на тротуарах – многочисленные рыбаки (что они ловят в подернутых нефтяной пленкой водах залива, непонятно). Нижний этаж – ресторанчики и кафе. Центральная часть моста – разводная.

На другом берегу – совсем другая жизнь. Туристических объектов мало, туристов тоже. Улицы уходят круто вверх, оживленная торговля повсеместно. Продавцы свежих калачей с сыром, чистильщики обуви. Как я заметила, турки с большим удовольствием бреются и чистят обувь. Поэтому здесь на каждом шагу цирюльни и чистильщики обуви. Почистить берутся любую обувь – даже к моим пыльным сандалиям приглядывались и призывно махали щеткой. У каждого чистильщика есть специальный раскладной ящичек с рядами медных баночек с кремами. В перерывах между клиентами баночки тщательнейше надраиваются бархоткой до огненного блеска. В одной из лавочек Стас прикупил 3 пары тормозных колодок для велосипеда по миллиону пара – не бог весть какие, но по нашим меркам очень дешево.

Чистильщики обуви

Другой берег Халича – Галатская башня выше всех

Наша цель на этом берегу – Галатская башня. Известно, что в этих окрестностях еще в 5 веке была высокая башня, однако достоверно сохранившийся вариант датируется 1348-49 годами. Высота башни 61 метр, диаметр – 9, просматривается она почти из всех точек города. Вход обошелся по шести миллионов с носа, скидок нет. Наверх ходит лифт, в наличии имеется и лестница, но она закрыта на замок (к примеру, в Париже при подъеме на Эйфелеву башню деньги берут только за лифт, если подниматься пешком по лестнице, то бесплатно). С башни открываются чудные панорамы города, Золотого Рога, Босфора и соединяемых им морей – Черного и Мраморного. Долго ходили кругами вдоль перил, любовались и фотографировали. Внизу ходит народ, яркие горки фруктов и арбузов на лотках, на верхних этажах домов множество цветов, открытые террасы, очень уютно. Солнце принялось опускаться, спустились на землю и мы, вернулись на мост, перекусили в рыбном ресторанчике. Брать больших зубастых рыб не рискнули, ограничились креветками и мидиями в тесте. Креветки большие, лежали на сковородочке и шкворчали, мидии особо не впечатлили.

Золотой Рог и кварталы Галаты

Обжитые турецкие крыши

Незадолго до наступления темноты добрались до своего отеля и пошли обживать свою крышу. "Жилой" участок крыши небольшой, с одной стороны закрыт низким бортиком, с другой – стена отеля с лестницей на самый верх, где стоит бак с водой. С двух сторон – просто обрывается вниз. Пол покрыт голубым кафелем, прохладным даже на вид. Постирались и с чувством помылись в душе, сели на краешке общей террасы за махоньким обшарпанным столиком и стали листать путеводители, рассматривать карты и распечатки, пить припасенное пиво и грызть припасенные орешки. Видимо, выглядели немного сиротски – через некоторое время подошел "дежурный по отелю" и притащил тарелку, застеленную черствым лавашем, на котором сверху лежали небольшие рыбки, обжаренные в сухариках. "Тюркиш рыба" – сказал он (дословно). От рыбки мы не отказались, лаваш с тарелкой подкинули на буфетную стойку и отправились спать. Надо сказать, было нежарко – ветер дул как раз с незащищенной стороны и спальники наши продувал. В пять утра в полной темноте запели муэдзины – со всех сторон, как это принято в Стамбуле, где мечетей пруд пруди, и каждая старается динамики на минаретах вывесить помощней. Муэдзины поют завораживающе красиво, судя по всему – вживую, голоса у всех разные, в одной мечети пел даже мальчик, очень звонко и чисто.

Стамбул. День второй.

---

Вид с нашей крыши, слева самый "громкий" минарет

В 9 утра на нашу крышу пришло солнце и принялось стремительно нагревать черные спальники. Долго спать, однако, было некогда – нужно еще много посмотреть, а на вечер запланирован отъезд. Утро было звонкое, вокруг с криками летали чайки, с крыши открывался отличный, чуть подпорченный двумя торчащими зданиями, вид на Мраморное море с россыпью кораблей. Идиллию нарушил шум и треск дизельного двигателя – приехал экскаватор и принялся деловито вскрывать асфальт прямо около нашего отеля – но мы уже убегали, своеобычно оставив рюкзаки в комнатке для багажа.

В одном из узких переулочков неподалеку от центра нашли наконец-то местную харчевню – они здесь называются локантаси (ресторанчик). За смешные деньги качественно позавтракали. Я взяла себе жареные баклажаны с йогуртом. Йогурт тут знатный, просто белый, без всяких ароматизаторов – местные покупают его в магазинах большими пластиковыми ведрами. Еще часто попадаются люди с пакетами каких-то длинных зеленых растений, издали похоже на стручковую фасоль. Такая вот зеленая штука прилагалась к моим баклажанам. Я щедро окунула ее в йогурт, откусила и... застыла с открытым ртом. Вот подстава – это оказался жгучий перец!

На этот день был запланирован методичный обход базовых достопримечательностей Стамбула. Если обходить все существующие, придется остаться там жить. Расскажу по порядку.

Кирпичные своды Ербатана

Перевернутая голова Медузы

Подземное водохранилище Еребатан. Поскольку источники питьевой воды в Константинополе отсутствовали, ее приходилось транспортировать сюда из источников, находившихся в 25 километрах от города. В военное время постоянно существовала опасность злонамеренного разрушения акведуков. Именно поэтому в 532 году был сооружен искусственный водоем вместимостью 80 тысяч кубометров. Использовался до 16 столетия (захвата Стамбула турками-османами). В середине 19 века была произведена реставрация, потолок укрепили при помощи 336 римских колонн, которые откуда только не натащили – своеобразный памятник вандализму и осмысленному перераспределению ценностей. Сейчас в цистерну водят туристов, за вход берут 10 миллионов лир. Уровень воды там невысокий, около метра на глаз. Среди леса колонн проложены широкие деревянные мостки с перилами, организована бело-красно-зеленая подсветка. С потолка местами капает – там натянуты полиэтиленовые тенты. В воде лежит множество монеток и плавают довольно большие рыбы – их ловят сачками и подают в ресторанчике "У цистерны" тут же. Основные объекты для осмотра – колонны, употребленные при реставрации. Большинство из них вполне стандартные, но попадаются и примечательные – плачущая колонна, например. По ней почему-то постоянно сочится вода (возможно, некий капиллярный эффект), поэтому колонна зеленоватая и скользкая. В ней есть дырочка – туда надлежит совать палец и загадывать сокровенное желание. Еще две колонны установлены на пьедесталах из голов Медуз (тех самых, одна из которых Горгона). Когда-то их просто использовали как подпорки, теперь к ним водят туристов, а рядом стоит плакат, поясняющий историю вопроса.

Ая-София. Обратите внимание, сколько этажей у лесов и прибросьте высоту здания

Базилика Ая-София. Первый вариант был построен в 360 году, ныне существующий – в 532-537 годах. В течение почти полуторатысячелетней истории Ая-София претерпела много разных неприятностей, самым большим из которых могло стать завоевание Константинополя османцами. Однако турки оказались людьми практичными – не тронули ни самого здания, ни уникальных мозаик с противными Аллаху изображениями людей. Здание церкви приспособили под текущие нужды – приделали по углам минареты, мозаики замазали штукатуркой. Первый из минаретов был построен из кирпича, остальные – каменные. Внутри висят большие круглые щиты с исламскими граффити – тоже самые крупные в мире. Сейчас здесь музей – непрерывный процесс реставрации продолжается уже много лет. Мозаики уже в основном восстановлены. Самые известные – "Мольба" и изображения императорских семейств с Иисусом или Девой Марией посередине. Мозаики, кстати, относительно небольшие – если не знать, где они, то снизу и не разглядишь, теряются в общем объеме. Размеры здания огромны, могу себе представить, что чувствовали люди, входившие под эти своды полторы тысячи лет назад – наверное, полную свою ничтожность и беспомощность перед божьим промыслом. Меня же больше поражает не размер, а возраст всех этих зданий. Чего только здесь не происходило за сотни лет, кого тут только не было, а я вот приехала и стою, разинув рот. Билет в Ая-Софию стоит 15 миллионов – это больше 11 долларов, скидок нет. Музеи вообще дорогие, но крепимся и платим – глупо экономить, приехав за тридевять земель.

Оркестрант с фальшивыми усами

После Ая-Софии направились во Топкапы-Сарай (дворец то бишь – вот они, превратности турецкого языка). Дворец начали строить в 1453 году, и до конца 19 века непрерывно достраивали. На протяжении 400 лет здесь была резиденция османских падишахов. В 1923 году, после установление республики, Топкапы Сарай сделали музеем. Здешняя коллекция экспонатов насчитывает 65 тысяч экземпляров, из который выставлено не более десятой части – ни помещений, ни персонала не хватает. Внутрь внешнего периметра дворца пускают свободно – это просто огромный парк. Поскольку турки – народ кочевой, то разнообразные знатные посетители приезжали сюда со всем табором и раскидывали в этом парке свои шатры. Старые чинары дают качественную тень (что ценно), тут же бесплатный туалет (что редкость), почтовый офис, откуда мы немедленно отправили открытки домой. То ли по случаю какого-то праздника, то ли просто так в парке выступал оркестр, играл национальные мелодии и гимны. Оркестранты были наряжены в национальные одежды, для солидности все были в усах – тем, у кого не удались свои, наклеили накладные войлочные.

Культурные объекты в Турции охраняет военизи-рованная полиция – Jandarma

"Кольца и браслеты, финки и стилеты..."

Билеты продавались отдельно во дворец, отдельно в сокровищницу и отдельно в Гарем. Стоимость входа – 12 миллионов во дворец, 10 миллионов – в сокровищницу, 12 миллионов – в Гарем. Скидки только мелким детям, студенты на общих основаниях ходят. Сокровищницу решили пропустить – цацки всякие мы и так видели в больших количествах. Обошли сам дворец (вход через турникет с магнитным детектором, как и в Ая-Софии), во всех доступных помещениях – выставки: фарфор, одежда, оружие, священные реликвии типа сабли пророка и волос из его бороды. В оружейном зале поразил воображение двуручный меч крестоносцев – я таким могла бы максимум снести голову своему же коню.

Рыцари средневековые были некрупные люди – видела я их доспехи в Западной Европе, не впечатлило. Турки же, напротив, в те времена были мощными парнями, высокими и широкими, где надо – судя по доспехам опять же. Немудрено, что военный успех им часто сопутствовал – количество и качество солдат позволяло. Вход в Гарем (это не только совокупность многих жен, но и вообще некая приватная зона во дворце, там и мужчины не редкость были по делам) находится во внутреннем периметре дворца, туда пускают порциями раз в полчаса и довольно рано закрывают – не успели мы туда, видно не судьба была. Напоследок погуляли по шикарному дворцовому парку – огромные древние платаны, лопнувшие посередине – в разрыве спокойно помещается человек.

Старая чинара в парке Топкапы

Жареные кукурузные початки продают повсеместно

Оставшийся вечер посвятили прогулке по берегу Мраморного моря, где туристов не сыскать почти, зато есть бетонный парапет, от него и до воды навалены крупные камни, и везде в изобилии рыбаки и кошки при них. Тут же продавцы кукурузы и орехов с тележками, разносчик с подносом мидий и лимонов на голове, под ивами – нечаянные пластиковые столики, где можно выпить кофе. "Кофейник", знойный турок с богатейшими бровями, прибежал к нам посидеть, тут же хищно на меня уставился и первым вопросом был "Вы женаты?". Рекомендуется отвечать утвердительно, даже если вы приехали в Турцию с отцом или братом, иначе не отвяжешься. Уже совсем смерклось, когда мы вернулись к своему отелю и совершенно не узнали местность вокруг – утренний экскаватор перевернул вверх дном все кругом, пришлось скакать по крупным вывороченным кускам асфальта. Забрали рюкзаки и двинулись в центр города с намерением перекусить и дожидаться времени отправления автобуса в скверике у Голубой мечети. В скверике на лавочках полно иностранного народа, ходят мужичок и тетка, настоятельно предлагают "чай, эпль ти" и кофе. В сумерках поняли, зачем между минаретами мечети натянуты провода – там горящие лампочки составляют некий текст.

Голубая мечеть ночью. Что написано – не знаю, но красиво.

После некоторых недоразумений отловили наше сервис-такси и были доставлены на отогар, откуда отправлялся наш ночной автобус до Бергамы (билеты купили еще с утра). С нами ехал голландец, давно живущий в Америке, он собирался выйти в Чанаккале – там недалеко легендарная Троя. Мы же решили Трою пропустить – что-то подсказывало нам, что кроме деревенного коня-новодела ничего интересного мы там не увидим. Нас ждал древний город Пергамон, превратившийся со временем в маленький гордок Бергаму, почти деревню. Американец не остался без попутчика – его соседом по сиденью оказался длинный старик-француз, и они немедля принялись щебетать по-французски. Автобус ехал затейливо – по северному берегу Мраморного моря, потом паромом через Дарданеллы. Каюсь, Дарданелл не видела – из автобуса во время переправы никого не гнали, мы отменно пригрелись в откинутых креслах и отметили лишь плеск и свежий морской запах, прокравшийся в салон через дверь.

Пергамон и Эфес. Античные руины.

---

В агентстве нам пророчили прибытие автобуса в Бергаму ранним утром, но, видимо, сволновались, поскольку минуло и 9 утра, и 10, а никто не просил нас выйти, и мы продолжали ехать. Справа временами проявлялось Эгейское море, море штормило, вокруг ходили тучи и довольно часто автобус заезжал в долгие ливни. Под одним из таких ливней в районе полудня нас и высадили прямо на дороге – оказалось, что Бергама в стороне от трассы, и этот автобус туда не заезжает, а едет дальше, в Измир. К нам тут же подкатил карауливший на обочине долмуш – брался довезти нас до Бергамы, разумеется, прямиком в подходящий отель и т.д. и т.п. Мы решительно ему отказали, приоделись в полиэтиленовые китайские дождевички и двинулись в Бергаму пешком. Оказалось неблизко, но где-то минут через 20 мы были подхвачены турецкоподданным на новенькой европейской машине. На иных языках он не говорил, поэтому общение ограничилось кратким знакомством, закатыванием глаз и цоканьем языком по поводу местных красот. В Бергаме сразу осмотрелись на предмет отогара и подходящей харчевни, нашли и то, и другое рядом и, перкусив, двинулись по главной улице городка по стрелке на Акрополь. Дорога туда сильно в гору, ближе к месту и вовсе начинает закручиваться серпантином. Погода разгулялась, стало припекать, дождевики переместились в карманы рюкзаков. По склонам горы местами попадаются отчетливые тропинки наверх. Будете там, воспользуйтесь ими – они явно ведут к дыркам в заборе вокруг развалин, сэкономите на билетах. У нас по поводу тропинок возникла дискуссия, победила честность. Билеты, как и во всех подобных местах, дорогие – 10 миллионов, скидки только детишкам, студентам есть – но только в организованных группах с преподавателем, и все это должно подтверждаться каким-нибудь дацзыбао. Думаю, при желании прикинуться такой группой нетрудно.

Первые исторические сведения о Пергамоне относятся к IV веку до н.э., впоследствии город был столицей независимого Пергамского царства, потом попал под юрисдикцию Рима и угас вместе с Римской Империей, потом был резиденцией христианских епископов, в 716 году был завоеван арабами, а в первой половине 14 века захвачен турками. Сейчас на этом месте турецкий городок Бергама.

Амфитеатр в Пергамоне. Слева видна белая VIP-ложа

Торс местного императора

Развалины впечатлили – возраст их таков, что сложно уложить в голове. И все это не превратилось в песок и щебенку – есть отчетливый полукруглый амфитеатр с различимой мраморной VIP-ложей, группки колонн и каких-то подземных кладовых, кругом висят схемы и рисунки, как это все было. Надписи на турецком и немецком языках. Вообще неудивительно, что Трою нашел именно немец Шлиман – немцы здесь крайне археологически активны уже много лет, со времен третьего Рейха. Пергамон был раскопан именно ими, и все наиболее вкусное давно вывезено отсюда в Пергамон-музеум в Берлине. Кроме Акрополя в окрестностях Бергамы есть еще руины Асклепиона – храма Асклепия (Эскулапа то есть), но их мы проигнорировали. Именно в Пергамоне родилась стратегия выбора развалин для осмотра – нужно просто посмотреть предлагаемые на лотках открытки с видами. На открытках обычно присутствуют самые эффектные ракурсы, если эти ракурсы не впечатляют, значит смотреть там нечего – представить, какой величественный храм стоял вокруг вот этой одинокой колонны, можно и не тратясь на входные билеты.

Кале в Сельчуке

К вечеру этого же для мы запланировали переместиться в городок Сельчук (он же Сельджук), знаменитый близостью к остаткам Эфеса (Эфесуса) – самого сохранившегося из древнегреческих городов в Турции. Эфесом турки гордятся – пиво даже одноименное имеется, все знают. Пиво, кстати, пили – пиво як пиво, получше сваренного у нас, 4 сорта – премиум, пильзнер и дарк, еще лайт, бутылочки интересной формы – пузатые с изгибистым горлышком, по 30 наших рублей за поллитру. По поводу способов достижения Сельджука была дискуссия, победила скука, поехали на автобусе – вместо полутора часов на низколетящей иномарке больше двух часов телепались до отогара через Измир – город-несколькомиллионник, который мы объехали натурально весь. Потом получасовой бросок на миниавтобусе – и мы в Сельчуке, где уже ночь, темно, тихо и эффектно подсвеченная крепостная стена на горе. По выходе из автобуса мы были немедленно взяты в плен гостиничным зазывалой, я было на него рявкнула и он отбежал, но решили таки его поспрашивать. Конечно, началось впаривание чего-то шоколадного и дорогого, но мы назвали цену 10 долларов на двоих и уперлись. В итоге за $11 мы оказались обладателями чистенького номера с душем и балконом, в самом центре, на тишайшей улочке. Сельчук – городок туристический, но при этом правильный – здесь нет толп курортников – они все тусуются в недалеко отстоящих Кушадасах, поэтому цены на сервис и еду не задраны, никто особо не надоедает, тихо и удивительное ощущение безопасности. Погуляли вдоль, отыскали правильную харчевню. В открытых кафешках сидят местные мужички – смотрят телевизор, играют в нарды, беседуют и пьют... чай. Мечетей в городе мало, и муэдзины поют тихо.

С утра побаловали себя тюркиш-пиццей – лапоть такой с мясной или иной начинкой, подают нарезанным на удобные одноукусные прямоугольнички. Заценили местную дондурму – правильная дондурма, ничего не скажешь: стоит недорого, разных видов много, уже готовую порцию по желанию окунают в жидкий шоколад и разные орехи, денег дополнительных за это не просят. Солнце уже светило во все лопатки, когда двинулись в сторону Эфеса – от города примерно 3 километра по автодороге.

На этой фотографии есть буквально все: Артемисий, Кале, мечеть Исы-Бея и базилика Св.Джона

Эфес. Амфитеатр и проспект "Лиман" (так гласит кривенький русскоязычный путеводитель)

Библиотека Цельсия в Эфесе. Очень неплохо сохранилась – городу 3 тысячи лет, не комар чихнул

Остатки древнего ватерклозета

По пути посмотрели на Артемисий – храм Артемиды, вернее то, что от него осталось – одинокую колонну и плакатик с реконструкцией рядом. По дороге из-за кустов периодически выходили люди и с таинственным выражением лица предлагали купить настоящие эфесские монетки, выкопанные прямо там. По 5 долларов штука. После недолгого торга готовы были отдать всю горсть за один. Хотели взять на сувениры, но своеобычно отложили на потом, а потом не случилось, так что без монеток приехали. Судя по раскрученности места, билеты в Эфес должны были стоить астрономически, поэтому сразу пошли вдоль забора, поискать дырку. Она не замедлила появиться. Выждав паузу между непрерывно едущими мимо долмушами и туристическими автобусами, я юркнула в дырку и затаилась в бурьяне, Стас еще минут 15 делал вид, что прогуливается, прежде чем присоединился ко мне. Проник на территорию, делай морду кирпичом и иди по дорожке к общей массе народа. Мы, однако, убоялись прямо вот так, поэтому решили перевалить небольшой холмик и выйти подальше от КПП, прямо к главному амфитеатру. Репейники там царские, а уж ежевика и того пуще – длинные плети с сантиметровыми шипами. Через час мы таки выпали на торную дорогу – все в разнообразных репейниках, пыли и мощных царапинах, потрепанные, но непобежденные.

Город действительно неплохо сохранился – различаются проспекты, храмы, можно идентифицировать по схеме публичный дом, бани (бани были трехэтажные, с горячей водой в трубах), общественный сортир (продуманнейшее сооружение, под седушками выкопана траншея и по ней пущен ручей, отводящий нечистоты в надлежащее место). Самое знаменитое сооружение Эфеса – библиотека Цельсия, где хранится, в частности, саркофаг самого Цельсия. В путеводителе он анонсировался, как доступный к просмотру, однако в реальной жизни путь к нему оказался замурован. В городе сохранились 2 амфитеатра (большой и малый – одеон), множество статуй – думаю, археологов-немцев они не заинтересовали ввиду поголовной безголовости. Как мне потом объяснили, головы статуям сносили завоеватели городов, чтобы стереть из народной памяти прошлых кумиров и правителей. Многие участки города недоступны ("гириш ясактир", вход запрещен то есть) – идет реставрация. Иногда это напрягает – не удалось, например, посмотреть "дома на склоне" – интереснейшее место, судя по путеводителю.

Стас на фоне безупречно ровных строк. По трафарету высекали, что ли?

Реставраторы собирают колонны по кусочкам, предварительно выкладывая их в ряд

Проспект куретов. Храм императора Адриана

Народу очень много, в основном организованные группы с гидами на родном языке, иногда можно пристроиться к англоязычной экскурсии и послушать что-нибудь интересное, о чем на написано в нашей книжке (книжку "Эфес" на русском языке мы приобрели по дороге, дабы не покупать ее у самых развалин, где все автоматически дорожает втрое). Все вокруг прокалено и высушено солнцем, вполне живые деревья кажутся мумифицированными, трава сухая – то ли по случаю сентября, то ли просто выгорела. Выходили из Эфеса через входные турникеты – выяснили, что сэкономили по 15 миллионов с носа – это две комфортные ночевки на двоих. Сразу решили пойти дальше по дороге в сторону Кушадас – там где-то есть пляж на Эгейском море. Больше получаса шли по аллейке и обочине, но моря так и не достигли – потом оказалось, что до него 20 минут не пешком, а на домуше. Из-за поворота вдруг вынырнул трактор с кузовом, и вызвался подвезти нас обратно до города – разместились в кабине вместе со всеми ее обитателями – тракторист Али, его жена Дурда и мелкий сынок Тайфун. Пообщались, обильно жестикулируя. Солнце уже закатывалось, когда пошли поглядеть на базилику Святого Джона и Кале.

Базилика святого Джона – здание уже разрушилось, более старые колонны как новенькие

Типа могила апостола Иоанна

О реликвиях: турки уверены сами и уверяют других, что большинство главных исторических мест находилось на их территории, и что главные исторические персонажи тоже жили и умирали здесь. В частности, могила апостола Иоанна (Св. Джона то бишь) находится именно в Сельчуке, да и дева Мария свои последние годы провела тоже неподалеку, даже домик ее есть, и церквушка. И гора Олимп тоже в Турции находится – неподалеку от Антальи, но об этом чуть позже.

За вход в Базилику взяли по 4 миллиона, вполне божески, посулили проверку билетов еще и внутри. Когда-то величественное здание, украшенное тиснутыми откуда-то колоннами, теперь базилика стоит без крыши, кактусы по бокам растут. Внутри действительно камушек лежит аккуратный, St.John Tomb, ни больше, ни меньше. Под землей явно что-то раскапывают – есть отверстия в полу, в которые можно заглянуть, там лампочка горит. В Кале не попали – там идет реставрация, все закрыто.

Памуккале: белая сказка, маленькие находки и денизлийский петух.

---

Ночевали в Сельчуке. Ранним утром меня разбудили странные звуки – на нашей тихой, хотя и центральной улочке что-то происходило – ревели моторы, воняло солярой, доносился непонятный гомон. Когда мы вышли, оказалось, что улочка и прилегающая пустынная площадь совершенно изменились, и стала понятна фраза гостиничного работника о Saturday Marketplace. Была суббота и был грандиозный базар. Выросли прилавки, на них россыпи фруктов и сыров, тут же одежда, всякая бытовая утварь, и непрерывно подъезжающие машины и повозки. Признаться, хотелось покрутиться там, пофотографировать, закупиться сувенирами, но еще с вечера хозяин отеля посулил нам дешевый автобус в Памуккале и обратно, надо было успевать к 9 на автовокзал. Ни хозяина, ни какого-то особенного автобуса мы не нашли, поэтому просто взяли билеты до Памуккале в один конец (после непродолжительного торга получилось по 10 миллионов на человека), похватали рюкзаки и были таковы.

До Памуккале от Сельчука чуть больше 3 часов езды – сначала до Денизли, а там сервисный мини-автобус довозит собственно до места. Памуккале (хлопковый замок) – место чрезвычайно туристическое, дорогое – жлобское, иначе не скажешь, поэтому решили здесь надолго не задерживаться. Бросили вещи в офисе автобусной компании и пошли смотреть то, ради чего сюда все едут – обросшие известняковыми натечностями террасы и бассейны на них, называемые травертинами. Травертины – к большинству из них подходить запрещено, несмотря на то, что вся эта территория обходится босиком, белое покрытие все равно затаптывается и уродуется многими тысячами посетителей.

Травертины

Здесь имеются источники, из которых бежит насыщенная известняком вода, покрывающая белым налетом все, что попадается на пути. Эффект этот был замечен и использован уже задолго до нашей эры – мы предположили, что большинство старых террас имеют искусственное происхождение – просто строили бассейны, запускали туда эту чудесную воду, и бортики покрывались причудливыми белыми натеками уже через несколько лет. Нынешние террасы тоже делаются именно так. От города поднимаемся вверх по дороге, платим на проходной по 5 миллионов, снимаем обувь под придирчивым взглядом охранника – дальше только босиком, чтобы не пачкать белый пол. Слева от тропинки течет известковый ручей с острыми натекшими гребешками на дне – стоит пройтись по нему сотню метров, как ноги покрывает заметный белый налет. По самой тропинке тоже тонким слоем течет вода – создается обманчивое впечатление, что сейчас подскользнешься, но именно обманчивое – микрорельеф ноге скользить не дает.

Народу очень много – как туристов, так и турок – суббота, выходные, а местные жители весьма охотно путешествуют по своей стране с семьями на машинах. Мокнут в разрешенных травертинах, галдят и фотографируются. Заметное количество русских – не так далеко до Антальи, вот они и выбираются сюда с экскурсиями. Чуть выше белого великолепия находится бассейн Клеопатры (вроде как она любила тут бывать "на водах") – за 15 миллионов можно поплюхаться в горячей минеральной воде, полежать пузом на кусках древних колонн, поставленных на дне бассейна. Нам не особо хотелось – просто посидели за столиками на бережке, поедая мороженое, наблюдая за нашими тетками, старательно принимающими ванну. До Клеопатры им все равно далеко :).

Тут же рядом – развалины древнего Иераполиса. Более-менее сохранился традиционный амфитеатр и остатки грандиозных римских бань. Любили они это дело, а уж здесь-то с местными горячими источниками сам бог велел. Посетили также местный музей, мне особенно понравился зал "Маленьких находок" – название хорошее. Среди всяких монеток и мелкого инструмента попался утюг – надпись гласила "Утю".

По желобу под плитами течет известковый поток

Макушка колонны – львы угрызают бычков с жалобными глазами

Вдоль развалин узкая автомобильная дорога, в придорожных рощицах – тоже куски строений, всюду "Пикник ясактир" (пикник запрещен, то есть). Рядом с дорогой проходит каменный желоб, прикрытый толстыми плитами – именно по этому желобу подводится к травертинам известковая вода. Через равные промежутки из камня торчат железные штыри с резьбой – это задвижки, с помощью которых вода отводится то к одной, то к другой ванне.

Этих мешков с углем было гораздо больше, а грузчики были гораздо чище

Город Денизли, подле которого находится Памуккале, знаменит не только белыми террасами. В кратком путеводителе не последнее место отводится местному символу – денизлийскому петуху. Не удержусь и приведу цитату: "Символом города является Денизлийский петух, который своим цветом, телосложением, благозвучным и длинным пением прославил город Денизли. Денизлийский петух по цвету, телосложению и форме гребня делится на 3 разновидности. По цветовой гамме делится на 6 типов: демыркыр (железная степь), памуккыр (хлопковая степь), кыналы (хна), алый, черный, меховой. По телосложению делится на 3 вида: высокорослый, статный, с серьгами. По форме гребня на 2 типа: широкий и узкий. Голос петуха классифицируется по тону и чистоте звучания. По тону: высокий, бас, низкий. По чистоте звучания: чистый, печальный, хриплый, с переливами (веселый). Денизлийский петух в это пение вкладывает весь свой талант. По положению, которое петух занимает в момент пения, подразделяют на 4 типа: волчье пение, храброе пение, легкое пение, львиное пение".

Спустились вниз, встали на дороге, поджидая долмуш до Денизли (автобус до Антальи ходит оттуда). Рядом на пластиковом стульчике сидел турок совершенно пиратского вида – черный, худой, носатый, в бандане и с кольцом с ухе – предлагал напрокат мопеды и пытался отговорить нас уезжать – обещал местное вино, забористую траву и "запретный бассейн", где можно искупаться после полуночи, когда с туристических объектов снимут охрану. Не вняли, поехали – хотелось этим же днем попасть в Олимпус.

Анталья. Олимпус.

---

До Антальи ехали часа два, автобус автокомпании "памуккале турс", ехал из Измира, и в последние часы стюарды буквально завалили пассажиров разными приятностями – поили кофе, кормили сэндвичами и рахат-лукумом в картонном сундучке с корпоративной символикой. Обычно бывает скромнее. Высадились на большом стеклянном автовокзале, одежда сразу же стала прилипать к телу – словно в баню попали, жарко и влажно. Оказалось, что до Олимпуса уже ничего не ходит, даже до Кемера уже наполняется последний автобус – делать нечего, поехали на городском автобусе к центру города – там находятся все рекомендованные Лонли плэнетом, а также и неизвестные никому маленькие дешевые жилища. За наши стандартные 15 миллионов сначала предлагали сущие конюшни, но потом свезло – поселились в большом деревянном доме с двориком внутри и скрипучими деревянными полами. Публика была невнятная, окно хронически распахнуто и забрано решеткой – выходило на узкий промежуток между домами, там далеко за полночь резвилась турецкая молодежь, пела песни, пока не согнал дождь.

Тяжело лыжнику летом...

С утра вышли на улицу, по которой накануне приехали – и что же, вместо долмушей к автовокзалу увидели мы множество зрителей и загорелых спортсменов обоего полу, гоняющих по проезжей части на роликовых лыжах. Оказалось, в Анталье в сентябре этого года проходил ни больше, ни меньше – чемпионат мира по беготне на лыжероллерах. Наших спортсменов мы там тоже видели.

Опять анталийский автовокзал, автобусы до сворота на Олимпус бегают маленькие, по 2,5 миллиона на нос – ехать километров 60, по пути подбираем всех желающих уехать. От трассы до самого Олимпуса ходит долмуш типа газели. Пока накапливаются пассажиры, можно под навесом пить айран и заедать местными блинками. Публика характерная – европейский рюкзачный молодняк, что неудивительно: Олимпус – одно из известных тусовочных мест в Турции.

Kadir's Tree Houses – лучший хостел Европы 2002 года

Домик на соседней с нашей сосне

Автобус спускается по серпантину в прекрасное ущелье, заросшее соснами, еще километров 6 и наша цель: Кадир'с Топ Три Хаус – дома на деревьях – лучший хостел Европы в 2002 году. Все постройки сделаны здесь в прифолкованном стиле, все нарочито ветхое и простое – домики из разнокалиберных досок прямо на соснах, заборы из обломков, везде битые большие горшки и тележные колеса. За всем этим скрывается отличная еда, удобные кровати, стиралка-автомат в хозблоке, белые ватерклозеты и кафельные душевые кабины с горячей водой. За 12 миллионов с носа становимся владельцами двух коек в 6-местном скворечнике. Каждый домик носит свое название, написанное цветными красками на деревянных стрелках – есть "Отель Калифорния", есть "Желтая субмарина", наш назывался "Пентхаус".

В цену входит завтрак и ужин – и это правильно, общепит в поселочке есть, но дорог, поскольку редок. Наш отель здесь не единственный – есть еще, есть и бары, и даже танцевальные клубы – и все это из жердей да старых телег. Такой вот стиль. За нашим забором – ресторан, внутри народ болеет за футбол перед телевизором, навесы вокруг – там можно валятся кверху пузом на подушках. У ворот – прокат двухколесных коней и пинг-понг, можно записаться на разные экскурсии. Мы прибились к команде желающих вечерком посмотреть на огни Химеры.

Ликийские саркофаги в ущелье Олимпуса. Считалось что человек тем круче, чем выше расположена его могилка

Здесь мы первый раз близко познакомились со Средиземным морем. Для того, чтобы попасть на пляж, нужно пройти сквозь развалины древнего города Олимпуса, а за это берут денег – зато билетик действует 3 дня. Но мы-то собирались уже с утра уехать – поэтому выпросили индирим (скидку), нам продали один билет на двоих. Берег галечный, на камушках вольготно валяется разношерстая публика, читает книжки, бренчит на гитарах, детишки снуют. А вода синяя, теплая и очень соленая – после купания сразу проступает на коже соль. Плавать можно часами – дискомфорта никакого. Мой щенячий восторг усугублялся тем еще, что с морем я в своей жизни сталкиваюсь крайне нерегулярно и редко.

Такой у нас был ресторан

Море. Из-за облаков выглядывает не иначе как местный Олимп

Вечером был ужин – проходишь с большой плоской тарелкой вдоль 4 или 5 суровых усатых турков в белых фартуках: каждый кладет тебе свою еду – какие-то композиции кабачков, картошки и жареных свежих овощей. А с тарелкой уже можно удалиться на любой из столиков, которых много во дворе. Тут же бегает множество щенков и кошек – они совершенно не отказываются от угощения и сразу образуют толпу вокруг щедрого. Наевшись, вооружились налобными фонариками и поехали к Химере. Желающих ехать со всего поселка набралось аж на 2 долмуша, тем, у кого с собой не было, выдали ручные фонарики. Ехать до огней с полчаса, потом пару километров вверх по широкой каменистой тропе – здесь и нужны фонарики. Наверху множество огоньков – от мелких, как на газовой плите, до изрядных костров. По легенде, в этой горе заключена злобная змея Химера, которая там дышит огнем, и часть его пробивается наружу. Реально же здесь выходы горючего газа, который самовоспламеняется и потихоньку горит – конфигурация огоньков довольно часто меняется – где-то газ выгорает, где-то пробивается заново. На Химере встретили соотечественников, даже светили им под ноги при подъеме – девушки были в каблуках, и все четверо крайне измучены организованным отдыхом и неограниченным бесплатным алкоголем.

Огни Химеры

"Пионерский костер"

Камни, из под которых плещет пламя, совершенно холодные

Ресепшен и наш домик на заднем плане

Самые важные компоненты отеля

Ночь на дереве была великолепна – от ветра или шагов по лестнице сосна с легким скрипом покачивалась, на соседних койках храпели остальные жители, свалив свои пестрые буржуйские манатки прямо на пол. Утром народ уже вовсю гомонил, соседи спали, в ресторане кормили завтраком: могучий турок за стойкой предлагал два варианта – пресловутый "тюркиш брекфаст" или омлет с овощами. Конечно, выбирали свежеподжаренный омлет, хлеб от пуза. И все время завтрака можно было в неограниченных количествах заливать в себя кофе или чай – молоко и сахар прилагались. Я с утра прогулялась еще раз по поселку, пофотографировала при свете утреннего солнца. Потом Стас поехал наверх к трассе на долмуше, а я пошла пешком по дороге, окруженной запашистыми соснами, только на последнем серпантинном подъеме словила открытый белый джип с английской семейной парой – они меня и подбросили "ту зе топ", наверх то бишь. По пути видела стройку – возводился очередной отель, очертания еще очень приблизительны, но два десятка унитазов уже завезли и сложили в ряд.

Алания. Долгая дорога к дому.

---

Быстренько на миниавтобусе доехали до Антальи – к уже хорошо знакомому автовокзалу, быстренько нашли автобус до Алании – это 120 километров на восток по побережью. Автобус оказался непривычно полон – достались только стоячие места. Скидку за стоячесть нам сделать отказались, и мы гордо автобус покинули посреди трассы – в итоге добирались дольше и по 2 лишних миллиона отдали. Сами, впрочем, виноваты, не надо было сдаваться на милость первой попавшейся автобусной компании – думаю, в Аланию в тот день и час был и еще транспорт. Как бы то ни было, часов в 5 вечера мы были в Алании, где и планировалась "матрасная" фаза нашего путешествия. Дорога между Антальей и Аланией почти везде проходит близко к берегу, по пути встречается городок Манавгат, куда туристов завлекают какой-то маловыразительной, но красиво поданной на фотографиях шиверой на одноименной речке.

Алания – курортный город, обширнейшие его пригороды представляют из себя череду одинаковых, ощетиненных балконами отелей – отличаются они на вид только цветом. Город знаменит старинной крепостью на мысу и бесплатными городскими пляжами – на них мы и собирались проваляться оставшиеся двое с половиной суток. На самом деле времени оставалось ровно на сутки меньше – оказалось, что до Трабзона отсюда ехать не ночь, как мы надеялись, а сутки с хвостиком – то есть выезжать из Алании нужно в среду не поздно вечером, а вовсе даже в первой половине дня.

Гостиницу за традиционные 15 миллионов на двоих за ночь нашли быстро – называлась она "Озбудак", и по этой причине была немедленно переименована в "Оздубак". Стандарнтая, почти пустая в конце сезона, в полутора кварталах от моря. На ресепшене там сидел аккуратно подстриженный бородатый парень в очках, больной ДЦП – он же оказался единственным говорящим не только по-турецки, поэтому все переговоры о заселении и цене шли с ним – под конец разговора мы тоже начали характерно тянуть слова "Йййюууу вооооонт..." и так далее. Напоследок они со Стасом договорились о шахматном поединке этим же вечером. Кинув вещи, мы первым делом пошли заценить море, было уже темно, и на пляже ни души, только пустые пластиковые лежаки рядами – с утра их застилают пластиковыми матрасами и сдают желающим по 2 доллара в день. Море теплое и мутноватое у берега из-за песка – у Олимпуса было куда чище. После купания побродили по городку – место скучноватое, очень много немцев, очень много торговцев и ресторанов, заточенных под тех же немцев, цены на все в евро, и цены ни разу не низкие – поскольку тоже ориентированы на небедных немцев. Но бывали и исключения – возле одной из лавочек сидел продавец и голосил "Шмотки! Шмотки!". Неспешно прогуливаясь, мы закупились в ближайшем минимаркете пивом и фисташками на вечер, а также позволили одному из многочисленных турагентов продать нам билеты в турецкую баню на завтрашний день. Эти маленькие турагентства там на каждом шагу – программа стандартная: баня, вышеупомянутый "водопад" на Манавгате (по нему катают на рафтах, сулят экстрим), экскурсии на небольших кораблях, ну и прокат мопедов-скутеров до кучи. На скутерах и велосипедах ездит масса народу, многие отдыхающие здесь немцы берут их в долгосрочную аренду. Мопеды – в основном "Ямахи", из велосипедов популярна местная марка "Бисан" и еще почему-то "Бианчи", которые, конечно, к настоящим никакого отношения не имеют.

Вечером Стас у "вахтера" выиграл в шахматы две партии подряд, и игра на этом закончилась, а мы удалились к себе – выволокли на балкон пластиковый столик и стулья из номера и сидели во влажной черной ночи пили Эфес, закусывали фисташками и взаимно глазели на турок на балконе напротив – там происходили семейные посиделки, наличествовал также гамак диванного типа.

С утра, искупавшись и позавтракав кебабом в кафешке с обаявшим нас продавцом, подались штурмовать крепость. К ней из центра города ведет мощеный серпантин, у начала которого дежурят желтые такси, за 6 евро предлагают довезти до верху – мол, пешком туда натурально час топать, невозможно тяжело, а вот обратно прогуляться, мол, самый цимус. На империалистские удочки мы не попались, а за несколько витков до цели молодой местный житель показал нам "шорт вэй ту кэстл" наверх – в лоб по склону через какие-то помойки, хотел за деньги проводить, но мы вежливо отказались. Сама крепость представляет из себя извилистые стены, опоясывающие всю макушку мыса, на котором она находится – есть несколько башенок, подземное хранилище воды. Мне больше всего понравились виды, открывающиеся сверху – на обе половины города, на синее море и белые корабли. По пути вниз поддались на гипнотические пляски какого-то старикана и он нас втридорога напоил апельсиновым соком, фашист.

Алания, крепостная стена на мысу

Тем временем день перевалил за половину, и мы двинулись к вчерашнему турагентству, откуда нас должен был забрать "банный" микроавтобус. Банный комплекс, куда мы купили билетики, называется "Султан хамам" – "Султанские бани". Еще перед поездкой мы прочитали в сети, что при выборе бани не стоит стремиться сэкономить – можно попасть в тесную и грязную конуру с минимумом удобств. Наша баня расположилась сразу за городом, отдельный комплекс зданий. На входе нам выдали ключик для личной кабинки – с помощью ремешка с застежкой он крепится к руке, когда его уже больше некуда положить. Простыни и тапки можно взять прямо в бане, хотя лучше иметь свои. Сразу выясняют, на каком языке говорит клиент и приставляют девушку-гида – нашу звали Полина, она нам сразу прочитала вводную лекцию и была готова помочь по ходу дела. Сначала полагалось полчасика попариться в сауне или парной и помокнуть в ледяном бассейне или джакузи – грязь отмочить. Сауна прохладная, надо сказать, а парная представляет из себя обшитое кафелем помещение, где из щелей под потолком идет нагретый пар – если под струю пара сунуть голову – чувствуется, что он даже горячий :). Потом собственно хамам – турецкая баня: пилинг – банщик натурально обдирает клиента жесткой рукавичкой без мыла (после него, нам сказали, ровнее ложится загар, полезно для классических курортников) и массаж мыльной пеной – лежишь себе на теплом мраморе, а банщик взбивает в тряпичном мешке пену и громоздит поверх тебя сугроб из нее. Банных помещений два – женское и смешанное. В смешанном клиенты обоего полу, банщики тоже, а в женском соответственно женщины и те и другие. После пилинга, пены и душа клиента сажают на лавочку, поливают водой, моют голову, заматывают в полотенце и отправляют релаксировать на лежачок – до вызова на массаж минут через 5. Массаж делается с маслом грецкого ореха, ощущения прекрасные – детально разминают от загривка до пяток. Среди массажисток было две русских девушки – они там вообще не редкость, вышли замуж за турок и прижились.

Собственно, на этом предоплаченные процедуры кончаются – дальше ты сам себе хозяин, нужно только раздать чаевые персоналу, работавшему с тобой – или лично, или в коробочку специальную положить что-то около доллара каждому. В бане можно хоть целый день торчать – за сауну и бассейны дополнительных денег не берут, только за еду, выпивку и дополнительные сервисы типа косметолога и цирюльника. Желающие уже уехать сидят в небольшом зале за столиками и угощаются бесплатным яблочным чаем – специальная девушка узнает у всех, куда им ехать и записывает в блокнотик. Когда народу в одном направлении набирается на автобус, она сообщает – можно ехать. На выходе надо сдать тот самый номерок и расплатиться за сверхнормативные услуги – счет выставляется на номерок. Итого, в 20 долларов за билет входят: доставка туда и обратно, откуда и куда скажешь, сауна, пилинг, массаж, помощь гида, стакан морса до и стакан чаю после. Неплохо, надо сказать.

После бани хорошо гулялось, елось и покупались сувениры домой. С сувенирами получилась неувязочка – самый большой их выбор и самые низкие цены были в Стамбуле, где мы набираться не стали из-за перспективы таскать все с собой через полстраны. Стамбул с самого начала планировалось оставить "на сладкое", но спонтанная смена маршрута перекинула его в начало. А в прочих городах и Алании в частности сувениров оказалось мало – сплошные открытки и кальяны, даже тюбетейки или фески правильной не нашлось – первые все были шиты золотом со стразами и ужасны, а вторые сделаны из бархатной бумаги и картона. В итоге накупили открыток и магнитиков на холодильники, а также расписную нардо-шахматную доску ручной работы за 100 долларов – к ней прилагался комплект фигурок в виде ассирийских воинов, комплект фишек и кубиков для нард. Продавец торговался охотно, объяснял нам, что ценники вывешены для немцев, что нам он скажет совсем другое, к тому же конец сезона.

На следующее утро распростились с хозяевами и пошли на вокзал за билетами. Билеты до Трабзона обошлись в 90 миллионов на двоих, автобус попался какой-то не очень большой компании (большую, "Метро", мы неосмотрительно проигнорировали накануне), стандартный полутораэтажный мерседес. До отправления была пара-тройка часов, поэтому бросили рюкзаки в офисе компании и отправились погулять по городу напоследок. Напились дешевого айрана – купили его в супермаркете сразу несколько банок. Обзавелись соком и яблоками на дорожку. Хотели посетить интернет-салон, да вот беда – во всем районе отрубили свет, остановились вентиляторы и кондиционеры и утихла музыка. Вайтер (зазывала) одного из ресторанов спросил нас, откуда мы – слово за слово, и мы уже сидели у него за столиком, он поил нас чаем "за так" и беседовал с нами почти по-русски: мы называли, кто мы по профессии, а он тут же начинал с довольным видом сыпать фамилиями видных деятелей этого профиля. Сам он доучивается на учителя истории и предвкушает тот день, когда наконец-то станет уважаемым человеком, а не каким-то там официантом – мы не в первый раз отметили, что учителем здесь быть почетно, не то что у нас.

Горы в окрестностях Антальи, снимок из окна автобуса

В назначенное время загрузились в автобус и отправились в обратный путь, домой. Дорога предстояла долгая: больше суток в автобусе – это не шутка. Поэтому в Анталии мы слегка развлеклись – отстали от автобуса, ненамеренно, конечно. Просто стюард, выгоняя всех из автобуса, показал на часы и сказал слово "беш". То есть отправление в пять – у нас было 15 минут, мы погуляли, поели мороженого и к пяти вернулись к месту стоянки. Посидели-посидели и постепенно осознали, что автобуса тут уже не будет – он явно должен был уйти 10 минут назад. Напоминаю – отогар в Анталии огромный, с некоторым трудом нашли офис нашей компании и задали мужику за конторкой невинный вопрос: "а где наш автобус?". Он запрыгал, замахал руками и закричал по-английски что-то вроде: "Вы где были? Ваш автобус ушел 10 минут назад воооон оттуда (показал рукой, откуда)! Вы где были!" Мы ответили: "Там", показывая в противоположную сторону. В общем оказалось, что у них посадка и высадка в разных концах вокзала происходят, и наш автобус уже ушел со всем нашим невеликим скарбом – при нас билеты, деньги и документы. Кассир схватил сразу две трубки и закричал туда, судя по интонации, следующее: "Але! Анталья на проводе! Вы тут инострацев двух забыли, идиоты, вашу мать! Тормози!" Нам он поймал такси и через несколько минут лавирования между машинами и проезда на красный на бешеной скорости мы догнали наш автобус – он мирно стоял у обочины и нас поджидал. Платить за такси пришлось самим, а стюард после этого случая нас выпасал на каждой остановке – минут за 5 до отъезда он находил нас, и хлопал по плечам – пошли, мол, на посадку, а то опять останетесь.

Издержки небольшой автобусной компании – ништячками в дороге не баловали, кофе напоили только на следующее утро, плюшку тоже дали только один раз, остальное время непрерывно поили водой, достали натурально. Ночью проезжали Анкару, однако не видела и не запомнила – спали крепко, насколько это возможно в сидячем состоянии. С утра за окнами мелькал уже знакомый пейзаж – слева море, справа городки – участок Самсун-Трабзон мы проезжали по пути из Трабзона в Кайсери в начале путешествия. Финишировали в 3 часа дня, вышли, взяли азимут на порт – дорога уже знакома, в долмуш садиться не стали. По пути у меня не выдержал ремешок у сандалии – пришлось приволакивать ногу, чтобы не потерять. Билеты на обратный корабль купили без проблем – они оказались на 20 долларов дешевле, чем в Сочи – вот она, жажда наживы у наших соотечественников!

В Трабзоне был запланирован некоторый "шопинг" – мне было настоятельно рекомендовано закупить отцу кожаную куртку на осень. Нам сказали, что в 17 часов нужно уже проходить таможню, так что на все про все оставалось 2 часа. В темпе вальса оббежали торговые улочки города – с кожей обнаружился напряг. Это раньше, когда Трабзон был одним из бойких "челночных" мест, здесь было все, что нужно русскому человеку. С трудом нашли один магазин, шикарный на вид, туда и зашли. Встретил черный-пречерный турок. Заморачиваться и подбирать слова было лень, поэтому, поздоровавшись, я тут же его спросила, не говорит ли он по-русски. Конечно, – ответил продавец, – откуда будете? Из Иркутска, – отвечаем. А откуда из Иркутска? Иркутск один, – отвечаю. Да нет, – говорит, – из какого района? Я там у вас 3 года жил в Новоленино и во втором, на "Парусе" торговал. Всеобщее удивление. Продавца звали Шах, и вообще он оказался азербайджанцем, из Баку когда-то. Мир тесен неимоверно. Он напоил нас чаем, помог выбрать покупки, в цене просел не очень – начальство присутствовало и восторгов не разделяло. Но результат все равно устроил – 3 отличных куртки отцу, Стасу и его брату в среднем по 115 вечнозеленых за каждую.

Большой паром "Аврасия". Знаменит тем, что лет 5 назад его посреди Черного моря захватывали чеченские террористы

На последние деньги плотно закусили, взяли пару бутылок "Эфеса" – сбрызнуть отплытие, и пошли на посадку. Таможня была очень формальна – глянули в паспорта, на вещички даже не посмотрели – проходите. Что самое интересное, народ после этого с уже проштампованными паспортами еще бродил через "вахту" туда-сюда. Мы никуда бродить не стали, заселились в каюту и пошли на корму, пить в сумерках пиво и в последний раз слушать пение муэдзинов. На склоне сопки за городом, выложенный огоньками, светился неизменный портрет Ататюрка. По дамбе, ограничивающей акваторию порта, мотались грузовики-доджи, возили мокрые бетонные плиты и сваливали их в море на другом конце дамбы – наращивали. Прощай, Турция!

Последние кадры. Вечерний Трабзон на горизонте

Карта путешествия

Каюта досталась на корме, каптерка по совместительству, никого, кроме нас, туда селить не стали. Через часик отчалили, мы постояли на палубе до выхода из акватории и пошли быстро-быстро засыпать – во сне не так укачивает. Проснулась я от жуткого грохота – нашу лайбу мотало так, что рундуки для вещей (достаточно тугие) выдвигались и при укладке на другой борт – задвигались обратно. Половина пассажиров пила водку в баре, половину тошнило по каютам, благо раковина с водой есть в каждой каюте. Так что с погодой в плавании нам не повезло ни по пути туда, ни по пути обратно – дельфинов, по слухам сопровождающих корабли, мы не увидели, ибо даже носа не высовывали на палубу – вид вздымающихся от горизонта до горизонта волн уменьшению тошноты не способствует. Через 14 часов свистопляски причалили в Сочи.

Зеленоватые пассажиры толпились около трапа, искательно поглядывая на пограничников, но те нарочито медлили – высадка началась только через получаса. "Это наша Родина, сынок!" На таможне была довольна долгая возня с багажом, а на выходе из терминала стояла пара местных ментов, проверяла паспорта и забирала их у всех иногородних. Еще через полчаса торможения всех беспаспортных привели к дверям местной дежурной части и некоторое время было тихо – у меня возникло подозрение, что нас всех решили немедленно зарегистрировать и получить с нас немножко денег. Потом здравый смысл возобладал – вышел милиционер, раздал паспорта, и мы, довольные, пошли на неверных ногах по уже хорошо знакомому нам городу-курорту Сочи. Здесь, по слухам, так и не было стабильной хорошей погоды, на улице тепло и сыро после недавних дождей.

Абхазия. Почти как дома.

---

Абхазская радуга

На дворе пятница, самолет в понедельник, в распоряжении почти 3 дня – прекрасный повод более детально посетить Абхазию, которая так заворожила 2 недели назад. Заехали в Адлер, в аэропорт, сдали в камеру хранения лишние вещи, сели в маршрутку до Псоу, и к заходу солнца уже перешли границу. Переход границы ознаменовался теплым, сильным и совершенно лишним в данный момент ливнем, после которого на горизонте встали две отчетливые радуги.

Вначале мы отправились, куда глаза глядят – они привели нас в небольшой вагончик с надписью "Кафе". Там хозяйничали две абхазские женщины. Еды у нас пока нет, мы только открылись, – сказали они, – но можем накрошить салата. Поедая салат с лимонадом, мы немножко расспросили их о возможных хороших местах проживания, а через полчаса уже ехали в маршрутке, имея в кармане листочек с "адресом", куда ехать: "выйти на остановке Белая речка, пойти направо от ларьков, пройти два поля и два дома и стучаться в дома с новыми железными воротами". Уже в полной темноте, включив свои налобные фонари, нашли мы вроде бы нужный дом с некрашеными ажурными железными воротами, постучались – на стук из дверей выглянул хозяин, а мгновение спустя на улицу высыпала целая куча детей.

Собака в перцах

Так мы поселились у Заура, мужа хозяйки приграничного кафе. Перво-наперво нас накормили ужином – выдали по миске мамалыги (это такая абсолютно пресная, очень густая каша из кукурузной муки) и по блюдечку аджики. Другой еды в доме не водилось, поскольку живут здесь практически натуральным хозяйством. Предполагалось, что потом мы будем сами тариться необходимой едой в ларьках на тракте. Долго беседовали с хозяином, рассказывали про Турцию, показывали фотографии на мониторе фотоаппарата, дети были в восторге. Поселили нас на втором этаже в почти пустой комнате с двумя панцирными кроватями.

Утром проснулись от довольно близких звуков выстрелов – оказывается, наступил сезон охоты на перепелок. Все местные жители, кто с ружьями, кто с ловчими соколоами, с утра до вечера пропадают в местных кустарниках, охотятся – наш Заур тоже подпоясался патронташем, свистнул собаку и был таков. Но он настоящий философ – если другие бьют птичек без числа для продажи на рынке, то он – ровно столько, сколько нужно, чтобы покормить детей прямо сейчас. Замешкавшись за ремонтом моих сандалий, мы не успели вовремя улизнуть из дома и были накормлены утренней порцией мамалыги, правда, кроме аджики, к ней прилагалась пара жареных перепелок.

Батон

Разведка показала, что море от деревни менее, чем в получасе ходьбы – туда и отправились. Море было неспокойным, не очень теплым и, честно сказать, грязноватым – мы, конечно, искупались, но больше для проформы. Большую часть дня провели в полной праздности и даже в горизонтальном положении – перебирая ракушки, листая старые пионерские журналы, найденные в рыбацкой хижине, запивая колбасу лимонадом.

Когда в густых уже сумерках тихонько вернулись в дом – все семейство уже стояло вдоль перил на крыльце, а хозяин изрек: "Искать хотели идти, ёлкин-палкин!" Наши робкие возражения не были учтены – мы были вновь усажены за стол с мамалыгой и аджикой. На этот раз мамалыга пошла уже веселее – вот что значит привычка! Все семейство, включая двух буйных котят, смотрит старинный черно-белый телевизор – дети предпочитают фабрику звезд, хозяин – кинохронику, которую в огромных количествах крутили по случаю надвигающегося 10-летия победы над Грузией и обретения суверенитета.

Платановая аллея на трассе Сочи-Сухуми

На следующий день рано поутру направились мы на трассу, там изловили маршрутку до Сухуми, столицы Абхазии, часа полтора петляли по дороге между морем и горами. Город сильно пострадал во время грузино-абхазской войны. На рынке бурная торговля товаром, который мы уже где-то видели – да-да, на границе, через которую его везли вручную на тележках. На улицах тут и там попадаются пробитые снарядами, да так и неотремонтированные дома. Здание горсовета безнадежно разбито, зияют незастекленные окна, копоть на стенах.

Разбомбленное здание горсовета в Сухуми

Все городское оформление – родом из социалистического детства: вывески "соки-воды", витражи на остановках, все, как было у нас раньше, только с невыводимой уже печатью заброшенности и упадка. Чувствуется, что каждый здесь сам за себя, власть как таковая отсутствует, но люди крутятся и не унывают. К 10-летию независимости кое-что ремонтируется и украшается. Прошлись по набережной – она вымыта ночным ливнем, выложена свежей плиткой, фонарные столбы покрашены, лампочки вкручены. В парапет бьется море, никого еще нет, только прошли, старательно чеканя шаг, местные солдаты-срочники – половина в камуфляже, половина во вполне штатских майках и кедах.

Вождь и фаворитка

Главной целью поездки в Сухуми было посещение знаменитого сухумского обезьяньего питомника. Словосочетание это знакомо мне с детства – когда-то он гремел на всю страну. Действительность оказалось скромнее – во время войны много обезьян было перебито, и большую их часть перевели в поселок Веселое под Сочи. Мы этого еще не знали – отметили только, что обезьян мало и представлены только макаки и павианы, больше никого. Везде висят вывески, призывающие не дразнить и не кормить, но на входе продают пакеты с нарезанными грушами – для угощения. Купили. Обезьяны живут по нескольку человек в вольерах, посетителей любят – тянут руки, вымогают угощение.

Иерархия чувствуется жесткая – в клетке сидит один самец и куча теток, они и занимаются попрошайничеством. Кто-то схватил угощение вне очереди – натурально завязалась кровавая схватка с визгом и употреблением зубов. Вся компания побежала искать справедливости у командира, обступили его, кричат наперебой. Ша! – рявкнул самец и подозвал к себе одну из дам. – Ты говори! Избранная зашептала доверительно в ухо, озираясь, приседая и самыми нежными движениями выбирая блох из шерсти покровителя. Ну все-все, ладно, иди, – снисходительно сказал он ей. И снова тишина в вольере.

Уронил!

Мой номер 245, на телогреечке печать :)

Аккуратный павиан (справа J)

Перед уходом посмотрели музейную экспозицию – да, были у питомника и лучшие времена. Чучела самых экзотичных обезьян, когда-то живших здесь, фотоальбомы с хрониками африканских экспедиций, авторефераты диссертаций. Ну и поиздевались здесь над обезьянками всласть – на них обкатывались препараты для лечения страшнейших болезней: туберкулеза, энцефалита, тифа и других. По этому поводу на входе установлен памятник.

Памятник обезьянам, замученным во имя науки

Ворота Ботанического сада

Еще в Сухуми очень неплохой ботанический сад. Растения в основном японские и китайские – видимо, климаты схожи. К каждому дереву приставлена аккуратная табличка. На задворках у забора – дикие заросли бамбука, его стволы вовсю используют для ремонта скамеек.

Лох колючий

Почти бонсаи (Вяз шершавый)

Ближе к отъезду купили на рынке небольшой арбуз и пошли на железнодорожный вокзал – отсюда ходят нужные нам маршрутки и есть вероятность сесть на электричку. Вокзал когда-то был шикарный – типичный сталинский ампир. Теперь почти полностью разрушен, никаких попыток отстроить его за 10 лет не сделали. Электричку Сухуми-Сочи пустили совсем недавно, только-только восстановили железную дорогу вдоль моря. Состоят она из 5 вагонов с незастекленными окнами, ходит два раза в сутки, проезд стоит сущие копейки – мы даже хотели на ней прокатиться, да передумали, не захотели полтора часа дожидаться отправления.

Заур и его дети

Угадайте, какое угощение ждало нас на столе, когда мы, вернулись? Праавильно, мамалыга! Правда, в этот раз угощение разнообразили помидоры и перепелячьи крылышки. А еще в уголке стола стояла пивная бутылочка, и плескалось в ней явно не пиво, а самая настоящая чача – Заур решил отметить последний вечер с нами. Наливал старший из присутствующих сыновей (самый старший – в армии), а хозяин говорил долгие и пышные тосты, как и положено на Кавказе. Мне особенно понравилась легенда о том, как Бог землю делил: поделил он ее всю, всем раздал, что просили и сел отдохнуть после тяжелого дня. Тут подошел к нему абхазец и спросил – а мне какая же земля достанется? Бог удивился: – Где же ты был, почему опоздал? – Да вот, гости у меня были, не мог же я их прогнать раньше времени. – Ну хорошо, раз так, дам я тебе землю – я тут грешным делом оставил для себя небольшой кусочек, самый лучший, забирай его себе. Так и возникла Абхазия – маленькая, но гордая страна в самом лучшем уголке планеты.

А наутро простились мы с Зауром и детьми и уехали в Адлер, к самолету, везя с собой пакет нежнейшего и ароматнейшего винограда Изабелла и несколько бутылок абхазского вина, приобретенных в "дьюти фри" – зеленом деревянном лотке на нейтральной полосе. Впереди, в нескольких часах полета, маячил холодный осенний Иркутск, по которому мы, признаться, изрядно соскучились.

Турция. Полезные сведения.

---

Визу заранее получать не надо – на въезде нужно заплатить $20, и 30-дневную визу сразу вклеят в паспорт.

Как доехать.
1) Чартерным рейсом из Иркутска – дорого и ненадежно, может не быть мест.
2) Самолетом или поездом до Москвы, а оттуда дешевым чартером в Турцию. Хороший вариант, разброс цен большой, зависит от времени, которым располагаете.
3) Самолетом или поездом в Сочи, оттуда морем в Турцию. Вариант интересный, по цене близок ко второму.
4) Самолетом или поездом, прямо или на перекладных в Грузию (с недавних пор нужна отдельная виза), оттуда через море или по суше в Турцию. Вариант очень интересный, но требует времени. Автостопщики – welcome!

Время в Турции – минус один час от московского.

Валюта – турецкие лиры. В сентябре 2003 года приблизительный курс:
1 доллар – 1 350 000 лир
1 евро – 1 500 000 лир

Менять деньги можно в многочисленных обменных пунктах, если нет – в пансионах, в пунктах проката велосипедов и мотоциклов.

Доллары и евро к оплате принимаются, но выгоднее платить лирами – суммы в иной валюте всегда округляют не в пользу клиента.

Транспорт внутри страны.
Вся Турция покрыта сетью автобусных перевозок. Автобусы комфортные, цены умеренные, перевозчиков много – всегда можно выбрать оптимальный маршрут и цену, торговаться при покупке билетов можно и нужно. Ниже абсолютного минимума не прогнуться, но скидки возможны ощутимые. Внутри городов по обстановке – везде ходят маршрутки-долмуши и другой транспорт.

В Интернет можно выйти в гостиницах и интернет-салонах. Цена около $2 за час.

Язык турецкий. В популярных туристических местах говорят по-английски и по-немецки, иногда по-русски. В отдаленных районах только по-турецки. Лучше взять с собой разговорник – можно распечатать из интернета. Обращайте внимание на некоторые местные слова – вы будете приятно удивлены наличием общих с нашими слов. (Баран = баран, дурак = остановка, и т.д.)

Жилье.
Больших отелей и курортов следует избегать. Дешево и комфортно селиться в пансионах и хостелах. В Стамбуле можно за небольшие деньги жить на крыше отеля, если договориться с администрацией. Почти везде, кроме крупных городов, можно отойти в сторону от населенки и поставить палатку.

Путеводители.
Лучшим традиционно считается Lonely Planet, его можно дешево купить подержанный в Стамбуле у букинистов на Диван Йолу. А можно и без него обойтись – в интернете информации более чем достаточно. Не помешает взять с собой или купить на месте карту, если собираетесь посетить несколько городов.
В городах следует искать туристические информационные офисы (помечаются буквой "i") – там можно бесплатно получить план-карту ближайших окрестностей и информационный буклет на русском языке, в крайнем случае на английском.

Еда
Любая еда европейского образца дорога. Различные кебабы (шашлыки и шаурма то есть) от полутора до трех миллионов – зависит от веса и пафосности места. Не покупайтесь на "тюркиш брекфаст" – никакого толку, порционный джем и масло, пара оливок, сыру ломтик – только хлеба традиционно вдоволь. Рекомендую искать харчевни, где питаются местные – здесь просто и сытно, суп, фасоль, жареные овощи под копной йогурта, вода на запивку, щедрые порции хлеба, уксус и перец на столе. Очень понравился айран – слегка солоноватый жидкий кефир, больше даже на сыворотку похоже, только белую. Порции разные – от махонького пластикового стаканчика до большого стеклянного. Цена зависит не от емкости, а пафосности опять же места. В общепите вообще любят накручивать цены – 250-граммовый запаянный стаканчик айрана в магазине стоит 200-250 тугриков, а в кафе – уже не менее 500.
Местные блины с сыром, картошкой или зеленью (Gozleme) понравились не очень, но встретить их можно в любом месте дороги – просто свернуть, остановиться, и перекусить.

Если не увлекаться мясом, питаться можно очень дешево – достаточно взять тарелку супа (чорба по-турецки), хлеба и иногда помидоров-огурцов дадут бесплатно.

Музеи в Турции дорогие, скидок на билеты практически нет. За просмотр античных руин тоже берут деньги, и немалые – экономным имеет смысл поискать туда иной вход, кроме официального. Помните только, что билет могут проверить и внутри, хотя и маловероятно.