The great nothing или место на карте, занятое не зря

После монгольских рассказов хозяев этого сайта и Дмитрия Таевского грех было не последовать их примеру и не навестить ближайших соседей. У нас не было автомобиля, как у первых, и свободного месяца, как у второго – только общественный транспорт и 10+ дней майских праздников и примыкающих к ним выходных, но на первый раз и этого достаточно.

За 3 недели до выезда без особых проблем подали документы на визы – великолепная в своем спокойствии посольская тетушка Мунхбат за 100 рублей на человека организовала нам приглашения и забрала паспорта и анкеты. 29 апреля мы уже получили паспорта с фасонистой монгольской визой – если мне не изменяет память, еще прошлым летом она выглядела гораздо скромнее. У одной из наших участниц возникли проблемы с получением загранпаспорта – проблемы порешать удалось, но паспорт оказался в наличии натурально в пятницу (отъезд в субботу утром) за 5 минут до закрытия консульства. Наши или, скажем, немцы стопроцентно послали бы соискателя визы в такой ситуации. Но наши братья-монголы не таковы – пусть и по срочнейшему тарифу ($105) но визу сделали, даже и задержавшись на час на работе. Респект!

Вентилятор в китайском поезде

1-го мая в 6 утра, судорожно зевая после всенощных сборов, погрузились в пекинский поезд. Поехали! До Байкальска пейзажи более чем знакомые – Байкал, тайга. После Улан-Удэ пошли степи, серые и унылые по случаю холодной весны – трава еще и не думала пробиваться. На полустанке после Гусиного озера налетел ветер, страшно гудел и явственно раскачивал вагоны – непогода. На границе, в Наушках к ветру добавился снег – девушка-пограничница, прохаживающаяся по перрону, быстро превратилась в небольшой сугроб. Утро в Улан-Баторе оказалось не лучше – ледяной ветер, почти горизонтально летящий колючий снег. Летние штаны и тонкие ветровки показались неуместными – хорошо, что нас встретили и отвезли к месту проживания на такси (с хостелом списались заранее, а встреча на вокзале входит в цену).

UB-Guesthouse – один из самых больших в Улан-Баторе. 60 мест, достаточное количество душей и туалетов, интернет, информация, бесплатный завтрак, самый центр города – все это за $4. Народу было довольно мало (сезон еще на начался) – для нас пятерых нашлась 6-местная комната с тремя двухэтажными коечками. Шестым был болгарин Атанас. Ему с нами не очень повезло – шебутная компания в 7 утра может перебить сон кому угодно, хотя мы старались вести себя потише, конечно.

Карлсон, который живет на крыше избы на куриных ногах

Детская горка

Из-за холода экскурсия по городу получилась весьма отрывочной – достаточно большой кусок времени мы посвятили осмотру местного ГУМа, теплой доэкипировке и удивлению ценами. Отобедали в неказистом корейском ресторанчике, где "подстольно" распили 0.7 дорогой монгольской водки "Чингис-хан" (неплохая, но почему-то кисловатая на вкус). Еда и выпивка согрели и придали краеведческой бодрости – побывали на центральной площади с памятником Сухэ-Батору на коне, выяснили, что все разрекламированные друзьями музеи в воскресенье закрыты. А ближе к вечеру мы попали в сказку, написанную психически нездоровым автором – ноги привели нас в местный ЦПКиО имени дружбы советского и монгольского комсомолов. Национальный колорит в сочетании со странным выбором персонажей, "внутренний Улан-Батор" – часа два посвятили осмотру, фотографированию и веселью.

Космонавт и его тотемный зверь Тигр

Старички

Вечером кормили полифепаном первую жертву гигиенических особенностей местной кухни и поили колдрексом простывших. Первоначальные планы предусматривали двухдневный неспешный осмотр Батора, однако около 11 часов вечера стало ясно, что на следующий день в городе делать нечего и надо рвать когти на юг, в Гоби. Взяли с Космонавтом извозчика такси, велели ехать в круглосуточный супермаркет – и ведь довезли нас, и взяли сущие копейки даже без счетчика: 250 тугриков, чуть больше 6 рублей по-нашему. Все пропитание и выпивка в дорогу обошлось около 50 тысяч тугриков на пятерых. Еды набрали простой – монгольской тушенки с фейковым открывательным колечком (в руках остается при потяге), макаронов да лапши. Из экзотики прихватили коробку сушеного-соленого творога. Ну и лимончиков от авитаминоза. Ну и водочки для ритуалов :-)

В Монголии вообще и в Улан-Баторе, в частности, бросается в глаза обилие российской еды: ангарские вафли, иркутский майонез, мороженое "Ангария" (причем в 3 раза дешевле, чем в Иркутске). Повсеместно продается минеральная вода Кука. На некоторых из бутылок очень трогательная надпись – "Мы любим Россию".

---

Рано утром, следуя запискам ДТ, поехали на автовокзал добывать транспорт до Даланзадгада. Таксист, неплохо говоривший по-русски, сразу предложил называть его просто Жорой и посоветовал искать машину на рынке, и оказался прав – на автовокзале не было ни одного варианта. На рынке же можно отловить уазик, привезший товар и не желающий тащиться домой порожняком. Поутру на рынке довольно пусто, только бродят по солнцепеку ходячие телефоны. Таксист за очень скромную денежку сверх счетчика взял на себя труд вести переговоры. Первый вариант отвергли сразу – уазик-таблетка, полный монголов и тюков. Правда, пассажиры и шофер были само радушие – они даже были согласны убрать из салона коробку с телевизором, чтобы поместить нас (пятеро человек с рюкзаками, напомню). Потом я заметила скромно стоящий в сторонке уазик с южно-гобийскими номерами и явным иностранцем на пассажирском сиденье. Иностранц оказался канадцем по имени Тим, и на этом самом уазике он собирался ехать именно в Даланзадгад, только попутчиков бы. У водителя возникли проблемы с транспортной инспекцией, и Тима мы переманили в "наш" автобусик, который как раз подогнал нам Жора. С нашим водителем ехала одна женщина и куча ее багажа, который нужно было еще погрузить на багажном дворе ж.д. вокзала – туда мы и поехали. Груз занял всю крышу и половину салона почти до потолка.

Оо поц, что в переводе с монгольского означает "пыльный батон"

Нет худа без добра – хотя и было тесновато, зато машину не так бросало на ухабах. Наученные чужим опытом, попытки подсадить еще пассажиров мы пресекали таким дружным воем, что водитель от голосующих просто шарахался. Цена проезда до Даланзадгада получилась 140 тысяч тугриков на всех. Тим отдал 30, у нас на пятерых вышло 110 – по 22 тысячи на нос (это что-то около $18, довольно дорого).

Поехали, асфальт очень скоро кончился, и началась та самая, многократно воспетая степная дорога – точнее многодорожье. Когда несколько параллельных колей идут сначала рядом, а потом совершенно непредсказуемо разбегаются. Никакой, естественно, разметки или указателей – иногда тур из камушков насыпан, иногда юрта попадется.

Классический набор: юрта, тарелка, мотоцикл, УАЗ

Чем дальше, тем более теплым становится ветер и менее гористой местность – сопки сменяются абсолютной плоскостью и пустотой. Из относительно крупных поселений встретилась нам только столица Среднегобийского аймака – Мандалговь, примерно на середине пути. Здесь есть даже отель, при нем неплохой ресторанчик, где каждый из нас приобщился к одному из пяти представленных видов гуляшей – щедрая порция мяса, риса, картошки и капусты или сладкого перца. Стало быть, не мясом единым – хотя и место не из дешевых по здешним меркам.

На юг от Мандалгови какие-либо намеки на рельеф сошли на нет, постепенно смерклось, УАЗик продолжал наматывать километры, мы, его беспокойные пассажиры, пребывали в непрерывной возне – устроиться поудобнее, вытянуть хотя бы половину затекших конечностей, исхитриться вздремнуть, один лишь канадец Тим невозмутим и прям на своем боковом сидении – только тихонько кряхтел, выходя размяться на кратких остановках – он высокий, некомпактный. Не очень молод уже – весьма за 30, как и большинство буржуев, путешествует подолгу: полгода работает, полгода катается. В этот раз ехал через Европу, Россию и Юго-Восточную Азию в Австралию, где собирался оттянуться на пляже и покататься на доске, а в Монголию попал совершенно случайно – просто по пути попалась, вот и заехал. Именно он во время одной из остановок чрезвычайно поэтично охарактеризовал окружающий пейаж: "The great nothing".

Остановка в пути. Правая машина – наша

Тусовка УАЗиков в Даланзадгаде

Как и было обещано, в Даланзадгад прибыли в третьем часу ночи – нас добросили прямо до подъезда, где гестхаус, и где Тима ждало заказанное заранее место и заказанный заранее тур по Гоби. Для нас тоже нашлись места – двое из пяти устроились в спальниках на полу. Гестхаус в Даланзадгаде представляет из себя обыкновенную двухкомнатную квартиру, в меньшей комнате живут хозяева, в большей – четыре кровати без постельного белья, какая-то самая обычная мебель, коврик на полу, в распоряжении постояльцев ванная комната без горячей воды, туалет и кухня, завтрак не предполагается, цена – 4 доллара, как в Улан-Баторе. Хозяйка говорит по-английски, через нее можно арендовать машину для поездки по пустыне, она же может быть гидом, много рассказать и показать на карте, помочь с транспортом обратно на север.

---

Поздним утром поднялись, умылись холодной водичкой. 600 километров на юг ощущались в буквальном смысле шкурой – ветрено, но ветер теплый, а не ледяной, как в Улан-Баторе, деревья зеленые. Уазик-таблетка с водителем уже ждал у подъезда. Уазик знатный, как и все они здесь – по стойкам укреплен металлическим уголком, водитель по имени Нацигдорж (за точность написания не ручаюсь) – коренастый мужичок под сорок, голова круглая, сапоги хромовые, красота! Часок покрутились по городу, купили с собой 15 полуторалитровых бутылок питьевой воды, да еще водитель взял 20 литровую канистру, пару банок шпрот и плащ-палатку.

До первого объекта разглядывания, ущелья Йолын-Ам, доехали довольно быстро, часа за полтора. Сначала был кордон национального парка – музей природы в небольшом каменном здании, пара юрт с сувенирами и даже гестхаус с забором из разноцветно покрашенных торцов от кабельных катушек. За въезд в нацпарк берут немного денег.

Конечная остановка

Йолын-Ам – орлиное ущелье, знаменито тем, что из-за чрезвычайной глубины на его дне круглый год не тает лед. Машина оставляется неподалеку от входа в ущелье – там даже стоит знак автобусной остановки. Там же сидел монгол в халате, вырезал и тут же продавал фигурки из можжевельника – баранов, верблюдов, коней и орлов. Каждая фигурка уникальна, сделана с талантом и душой, с удовольствием приобрели по паре штук на память. Ветер дул такой, что на нем можно было "лежать" под углом к земле. Шофер и скульптор жестами показали нам, что нужно надеть капюшоны – ветер нес довольно крупных клещей. В Монголии они незаразные, но в укусе все равно мало приятного. По самому ущелью гуляли часа три – идти можно бесконечно долго, ледяная дорога вьется, поворот за поворотом, иногда встречаются трещины до самой земли – на их стенках видны годовые слои, а глубина – примерно мне по плечи. Пейзажи нам понравились, но ничем не удивили – местами напоминает маломорские сопки, местами Саяны. Орла не встретили ни одного – только птенца, вмерзшего в лед. Зато встретили фотооператора из Москвы – он приезжал по заданию Волкова, хозяина сайта Baikal.irkutsk.ru, делать фотографии для путеводителя по Монголии. Оператор, впрочем, оказался абсолютно неконтактен и не проронил ни слова – зато с его гидом-водителем мы к обоюдному удовольствию побеседовали на хорошем русском языке. После орлиного ущелья мы наконец-то стали продвигаться к заветной цели – настоящим пустынным пескам. Опять заветвились многочисленные желтые дороги, вокруг серые мелкие камушки с редкими пучками травы, чьи-то выбеленные солнцем скелеты, линия горизонта загибается по краям, настолько все плоско. В распоряжении водителя пара ориентиров – сопки справа и клонящееся к закату солнце впереди, пару раз он останавливался, заехав в неудобные песчаные кочки, со словами типа "а-я-яй" разворачивался и начинал крутиться в поисках более подходящего пути.

Дороги. Снимок из окна машины

Незадолго до полуночи мы подъехали к жилищу местного скотовода (на картах оно значится как Herdman's ger) – здесь есть специальная гостевая юрта, где обычно селятся проезжающие туристы. У нас были палатки, поэтому от юрты отказались, зато хозяин любезно позволил расположиться под прикрытием забора – в открытом поле наши палатки скорее всего улетели бы далеко. Вскипятили на горелке воды, заварили лапши с тушенкой и чаю, не забыли качественно побурханить – "чтобы ось не сломалась". Вообще к процессу задабривания местных духов мы все время относились ответственно, но без крайностей, возможно, поэтому с погодой и техникой везло. Со своей присказкой про сломанную ось я довольно сильно достала спутников, но по пути к Даланзадгаду мы действительно встретили уазик именно с такой поломкой и притихли.

Поющие верблюды

Ночь была довольно холодной – утром я проснулась от собственного подвывания: в легоньком спальничке оказалось совершенно нежарко. Из пустыни доносились странные ноющие звуки – оказалось, это верблюды собрались в сотне метров и поют на разные голоса. При свете солнца вокруг обнаружилось справное хозяйство – несколько юрт, сараи для овец, странная постройка за забором словно бы из фильма "Аризонская мечта", полуразобранные сельскохозяйственные машины, мопед и два ветряных двигателя.

Такими ветрячками оснащены многие юрты – они дают постоянный ток, которые пропускается через довольно громоздкий преобразователь и, пожалуйста – исправно работают бытовые приборы, телевизор в частности. Большая телевизионная антенна в форме тарелки – тоже обычный атрибут одинокой юрты. Сам хозяин периодически взбирался на крышу сараюшки и оглядывал окрестности через монокуляр. За забором обнаружились оседланные ездовые верблюды, а в нескольких километрах – знаменитая печаная гряда Хангорин-Элс, к которой мы и стремились.

Почти три богатыря – третий куда-то ушел

Пастух-технократ

Солнце жарило вовсю – воодушевленные этим фактом, мы наконец-то перебрались в шорты и сандалии. Для начала решили покататься на верблюдах. В сезон цена аренды одного верблюда – 5-8 тысяч тугриков в час, нам доблестный Космонавт выторговал существенную скидку – пятерых верблюдов нам отдали фактически на целый день за 30 тысяч на всех. Самостоятельная посадка по первости исключена – сначала погонщик заставляет верблюда лечь, потом встать – уже с пассажиром, ну и после этого никуда уже не деться – "высоко сижу, далеко гляжу". Управлению "кораблем пустыни" нас вкратце обучили – "чу" и "стоп" в сочетании с потягом повода, налево-направо тоже поводом. Верблюды оказались большими любителями посачковать – стоит сильно ослабить повод, и он уже стоит как вкопанный, щиплет колючку. Ходить любят кучкой – один за другим вышагивают между барханами. Разогнать, увести в сторону, равно как и загнать на бархан почти невозможно. Лёхе, однако, удалось и то, и другое – очень уж хотелось рассмотреть лежащий в стороне чей-то совершенно целый скелет. Верблюд отомстил, как смог – оглянулись мы на крики: верблюд бежал крупной рысью, а всадник подлетал в седле выше горбов, едва удерживаясь в седле. А мой "корабль" почему-то испугался, когда я потрясла у него над головой кепкой – тоже припустил со всех ног, хотя я просто хотела отряхнуть ее от пыли.

Так, покрикивая на верблюдов и разнообразно резвясь, доехали мы за час с хвостиком до песчаной гряды. Верблюдов оставили у подножия – они в пески не ходят, а сами в диком восторге стали скакать и валяться по песку. Обратный путь занял чуть меньше времени – все уже приноровились эффективно подгонять своих верблюдов. Надо признать, кататься на верблюде мягко и приятно, только нужно обуваться в ботинки или сапоги – металлические стремена несколько надавливают совсем незащищенную ногу.

---

Космонавт над картой думает, как жить дальше

В затишке

Следующую ночь запланировали провести в песках – туда-то и поехали знакомой уже дорогой на нашем уазике. По пути форсировали небольшую речку – летом она, скорее всего, пересыхает. Также видели небольшое озерцо прямо у подножия гряды – вода на вид чистая, соленая, скорее всего – исследовать этот вопрос детально мы не стали, все берега истоптаны овцами и покрыты их пометом. Для ночлега выбрали своеобразную "бухту", образованную длинным невысоким барханом – для защиты от ветра. Ветер в этот день, кстати, нам не досаждал – потом по графику ветров, найденному в Сети, выяснилось, что это был едва ли не единственный безветренный день за месяц. Водитель не отказался отобедать с нами, а после чая попросил у нас русско-монгольский разговорник и уединился с ним в кабине. Разговорник мы купили в Улан-Баторе рубля за 4 нашими деньгами, книжка оказалась феерическая. В аннотации было сказано, что разговорник издан для советских граждан, находящихся в командировке в МНР. Там не было ни "да", ни "нет", ни прочих минимально необходимых слов. Зато как весело было, сидя на бархане, читать шедевры типа: "Нам, пожалуйста, столик подальше от оркестра" или "Порцию заливной осетрины". Минут через 15 шофер вернулся с клетчатым листком, исписанным ученическим почерком: "Я ехать гостиница. Когда завтра обратно". Договорились, что приедет за нами назавтра в час дня, воткнули палатки в плотный песок и предались кто чему хотел – кто валяться, кто книжку читать.

"Учебный" склон, раз в 15 меньше реального

Каремат – не едет

Мы с Катей принялись снаряжаться для сэндбординга, не зря ведь доску волокли так далеко. Сначала попробовали покататься на доске с маленького склончика – сразу стало ясно, что смысла большого в этом нет. Также в качестве катучего предмета был испытан каремат – результат нулевой, не едет. Наверх, на бархан первой пошла Катя (надо заметить, что в месте нашей ночевки гряда была выше всего, более 150 метров по вертикали) и уже через несколько минут ее фигура превратилась в еле различимую букашку на исполинском склоне. Через час "букашка" достигла освещенного пока еще не севшим солнцем гребня. Мы с любопытством следили за процессом спуска, издалека скорость слишком большой не показалась. Потом настала моя очередь – навьючив на себя сноуборд и ботинки, покарабкалась наверх. Оптимальной обувью для хождения по песку оказались сандалии и носки: песок легко насыпается и высыпается, и ногу не трет. Склон бархана очень крутой, песок сползает, поэтому подниматься лучше на четырех конечностях и желательно бегом, как таракан, с перерывами, разумеется. Ощущения забавные – проседающий песок очень по-человечески вздыхает, даже немного страшновато. У меня подъем занял минут 40, перед носом совершенно неожиданно появился гребень и "другая сторона Луны", красиво освещенная заходящим солнцем. Пришлось испустить ликующий вопль и минут 20 бегать-ползать с фотоаппаратом.

К техническим подробностям сэндбординга вернусь попозже, но ощущение счастья было абсолютное. Галдела, пела победную песню и ходила колесом по лагерю еще долго, пока рот не заткнули лапшой с тушенкой. Вечером наблюдали фантастически красивый восход луны – сначала на востоке появилось таинственное красноватое зарево, а следом за ним из-за горизонта выдвинулся здоровенный розовый блин. К сожалению, достойно запечатлеть это явление не удалось – было решительно негде хорошо зафиксировать фотоаппарат.

Перед сном затеяли эксперимент: где-то прочитано, что верблюжья колючка, получив даже минимальную порцию влаги, уже к утру дает новый побег – поэтому была выбрана колючка, помечена колышком, а под корешок вылита кружка воды.

Утром на колючке красовалась свеженькая махонькая веточка – не соврали. Сразу после утреннего чая устроили небольшую видеосессию – снимали цифровым фотоаппаратом процесс катания с небольшого, но почти вертикального склончика. Ничего особенного, только доску царапнули на выкате. Еще ранним утром выяснилось, что благословенный почти-штиль закончился – по пустыне гулял ветер, сыпал в морду и на вещи песок. Песчаная гряда под ветром пела – низкочастотное гудение, как будто где-то за ней испытывают реактивные самолеты. Страшновато и величественно. Над возвышениями гребня виднелись ветровые "хвосты", очень похожие на снежные шлейфы у вершин высоких гор. С ветерком подъем на бархан оказался значительно интереснее – при порывах приходилось распластываться по склону и вцепляться в него всеми доступными конечностями, а то укатит. Очки нужно надвигать поплотнее, а нос и рот уместно завязать платочком, чтобы не надышаться-наесться песку. На самом гребне тоже было дуло редкостное – сноуборд обладает отличной парусностью :-). Кататься получалось уже гораздо увереннее, появилось "чувство грунта". Жаль, что нужно было уезжать – поездка-то ознакомительная больше.

Совсем скоро приехал наш водитель и увез нас обратно в Даланзагад, доехали удивительно быстро. Вечером город показался ненамного оживленнее, чем ночью или утром. С общепитом там напряг – только местечкового уровня бары с пивом и чипсами, поэтому просто взяли с собой в гестхаус по бутылочке "Боргио", а в качестве закуски наварили здоровенную хозяйскую кастрюлю макаронов с тушенкой. Остатки продуктов безвозмездно отдали хозяевам – может, накормят кого. Сама хозяйка отсутствовала – она как раз поехала гидом с нашим канадским знакомцем Тимом, но инструкции насчет организации нашего отъезда домочадцам оставила – утром к подъезду подъехал белый микроавтобус "Мерседес", в котором уже сидело трое пассажиров и импозантный водитель-джигит в темных очках и кожаной жилетке. Микроавтобус оказался регулярным, посадив нас, водитель поехал в диспетчерский пункт, где всем нам выписали именные билеты, и взяли примерно по $10 с носа. Гнал водитель от души, машина была ненагружена, поэтому на ухабах мы летали высоко. Звуковым сопровождением всю дорогу была кассета с диско-хитами 80-х типа "Аббы" и итальянской эстрады – раз 8 мы ее прослушали как минимум. "Феличита" из колонок, бублик, плотно зажатый в зубах на очередном крутом повороте, в окне солнечные равнины со стадами лошадей, баранов и реже верблюдов – все это в комплексе опять-таки порождало ощущение абсолютного восторга. Сэ ("хорошо" по-монгольски).

---

Непоздним еще вечером въехали в город, наш водитель-джигит органично влился в поток автомобилей – я бы даже сказала, вклинился. Манера вождения в Монголии довольно раскованная, если кому-то надо слева вывернуть на автомагистраль, он просто берет и выворачивает, громко сигналя. Остальные давят в пол тормоза и тоже сигналят. У местных такси жестянка вся битая-чиненая-перекрашенная, но никто этим особо не заморачивается. На улицах города довольно много дорогих японских джипов (используемых, впрочем, по назначению, а не для пустых понтов), в остальной части страны преобладают наши уазики. Еще в деревенских поселениях довольно много мотоциклов ИЖ: среди местных жителей модно переворачивать родной ижовский логотипчик вверх ногами – получается "ЖИ" (может быть, это что-то значит). Интересно также рассматривать рекламные щиты, установленные вдоль имеющихся дорог – преобладает реклама тяжелой строительной и горнодобывающей техники и банков, всего остального заметно меньше.

В родном UB-гестхаусе все было, как обычно, только народу стало побольше и нас на первую ночь расселили порознь кого куда. Большую часть вечера отмывались от песка, который был везде – в волосах, в одежде, в вещах. Стоило потрясти головой, как прочим жильцам гестхауса становилось понятно – эти люди вернулись из пустыни. Ближе к ночи совершили вылазку в китайский ресторан, где наелись до полного нестояния, а заплатили рублей 400 на пятерых. Очень понравился официант – любую просьбу кидался выполнять бегом, топоча и даже спотыкаясь от скорости. Он даже принес мне персональный немаленький чайник с чаем специально для лучшего сращивания костей (я ведь в Монголию с загипсованной рукой ездила).

Человеческие профили

Як

Следующий день посвятили посещению Тэрэлча с его скальниками и странными бетонными динозаврами. С вечера созвонились с нашим таксистом Жорой, и он сосватал нам своего знакомого автовладельца – за 30 тысяч тугриков на целый день. Водитель заехал за нами рано утром, мы впятером набились в небольшую его машинку и поехали. Пейзажи очень понравились. По случаю весны было довольно холодно и незелено, но скалы это не портило. Исполинскую "черепаху" исползали вдоль и поперек, на бетонных динозавров удалось посмотреть только через решетчатый забор (турбаза, на территории которой они находятся, оказалась закрыта). Там же попробовали покататься на яках или монгольских лошадках – они низенькие и косматые. Надо сказать, если на одной руке гипс, а в другой фотоаппарат, на лошади удержаться трудно, но можно.

Космическая еда, которую ел первый и пока последний монгольский космонавт

Наскальная Кама Сутра

Так вот незаметно наше путешествие и пришло к концу. Оставалось обследовать столичные музеи и достопримечательности да и вообще сам город с его дневной и ночной жизнью. Музеи действительно хороши, огорчает только необходимость немало платить за фотографирование – а контрабандой получилось неважно. Очень понравился исторический музей – у Монголии очень богатое прошлое. В зал, посвященный временам гражданской войны, попадаешь как в книгу Пелевина "Чапаев и Пустота" (кто читал, поймет, о чем я) – на стене фотографии и жизнеописание барона Унгерна, на одной из витринок – натурально орден Октябрьской звезды: звезда, а посередине кружочек с символом инь-ян. Блеск!

Прилежно кручу барабаны

Монахи-студенты

В монастырь Гандан ходили пешком – не спеша прошли по ведущей вверх улочке, состоящей сплошь из сувенирно-культовых лавчонок и небольших молелен, где монахи внимательно выслушивали жалобы и просьбы прихожан, хлопали их по голове свитками, дымили благовониями и звенели колокольчиками. В самом монастыре – шаловливые пацаны-монахи, монгольская свадьба, вертящиеся барабаны с молитвами, тучи голубей, которых можно кормить продающимся здесь же просом. Здесь можно совершенно спокойно провести целый день, если не холодно, конечно.

Дома. За этот снимок могли и с поезда ссадить...

Фрагмент оформления джаз-клуба

Про вечерние развлечения: в УБ по слухам имеется несколько сотен ночных клубов самого разного уровня и направленности – город, хотя и похож на Иркутск по размерам и темпу жизни, все-таки является столицей. Клубов посетили два. Один небольшой, но при этом понтовый, публика была представлена месными гопниками и русскими сутенерами с подопечными. Второй – огромный, гаражного типа, там мы увидели немало колоритной местной молодежи, а также некоторых наших соседей по хостелу. Ди-джей был хорош, самозабвенно замешивал танцевальные хиты с недоразумениями типа нашего "Шоколадного зайца" (неожиданно популярного в Монголии). Одно плохо: в 3 часа ночи музыку выключили, свет включили и предложили всем идти домой – оказалось, местные клубы работают вовсе даже не до утра. Правила нашего хостела рекомендовали возвращаться домой раньше часа ночи, но нам повезло – дежурный не спал и впустил нас без проблем.

Разъезжались порознь – кому-то надо было на работу срочно, кому-то не очень. Пограничники на въезде излишней дотошности к русским не проявляли, зато монголов потрошили по полной. Путешествие закончилось, надолго зарядив организм непробиваемым монгольским пофигизмом. И вернуться в Монголию обязательно надо. Хотя бы для того, чтобы вдоволь поесть мяса и преуспеть в сэндбординге.

---

Получение монгольской визы и процесс пересечения границы были достаточно подробно описаны ранее, нет нужды повторяться. Сориентирую лишь в ценах, которые были в мае:

Проезд поездо от Иркутска до Улан-Батора в купейном вагоне:
Иркутск – Улан-Батор – 1700 рублей
Улан-Батор – Иркутск – 800 рублей
Проживание в хостелах – $4
Такси – минимальный тариф 250 тургиков (чуть больше 6 рублей)
Большое мясное блюдо в ресторане – ок. 1200 тугриков
Хушуры (аналог чебуреков) и буузы (аналог поз) от 250 тугриков.
Полуторалитровая бутылка питьевой воды – 400 тугриков.
Билеты в музеи – 2200-2500, фотографирование отдельно – $4-$10
Курс обмена в мае: $1 = 1200 тугриков, 1 рубль – 40 тугриков.



Катание по песку от катания по снегу отличается, конечно. Собственно доска не скользит, а забирает с собой тонкий верхний слой песка и перемещается вместе с ним. Резкие повороты противопоказаны – попытка закантоваться заканчивается чувствительным падением во весь рост. Плавные повороты – возможны. Думаю, можно даже и прыгать, непонятно, как приземляться. Как только склон чуток выполаживается, доска встает как вкопанная, дальше можно идти пешком, но где-то три четверти высоты удается проехать – причем уклон настолько велик, что коленки выкручивает, а одной рукой можно вести по склону, волоча за собой по ветру песчаный шлейф.

Скользящая поверхность практически не тратится – только ровно сошлифовывается песком, это даже неплохо. Следует как-то продумать очистку креплений от песка. Не знаю, как флоу и степ-ины, а обыкновенные крепления уже после первой покатушки практически отказываются работать. Есть мысль для продувки креплений брать с собой баллончик со сжатым воздухом – такие продаются в магазинах радиодеталей.

Неплохо также защитить колени, ладони и локти – песок довольно жесткий, при падении можно ободраться. Защита для катания на роликах вполне подходит. Если кататься в длинных штанах, то коленки можно не защищать.

Для предохранения глаз достаточно плотно облегающих солнцезащитных очков, хотя некоторые источники в Сети советуют использовать очки для бассейна.