в Иркутске 15:04, Июн. 27:t +24°C

Путешествие вокруг озера Хубсугул и по Дархатской котловине

Автор:Иван Сухорученко(Cherezrul)
Опубликовано:15.12.2010
Ключевые слова: велосипед, Монголия, Хубсугул

Сборы в Монголию начались года за три до состоявшейся поездки. Я тогда сделал загранпаспорт, и на этом дело остановилось. Мне не хватало то времени, то денег, то компании. Так Монголия оставалась несбыточной мечтой.

В этом, 2010 году, дело дошло до оформления виз. При этом я и не знал, поеду или нет по тем же причинам, что и раньше. Нас собиралось человека четыре, однако мы не могли определиться со временем поездки. В общем, ничего из идеи совместной поездки не получилось по причине несовпадения времени отдыха.

Маршрут я начал готовить за несколько месяцев до поездки. Рылся в интернете, с целью найти описания велосипедных маршрутов по Монголии и вокруг озера Хубсугул. Как выяснилось, кругового маршрута вдоль берега озера нет. Дорога, построенная советскими геологами по северу западного побережья, уже давно заброшена и ее состояние неизвестно. Однако я нашел рассказ о том, как группа из Красноярска ходила через север озера Хубсугул в Дархатскую котловину и по местам, где сливаются реки, образуя Енисей. Правда, в этом рассказе отсутствовало подробное описание маршрута. Собственно, так родилась у меня идея пройти вокруг озера Хубсугул, захватив северную часть "котловины". Не найдя подробных описаний, я сел за программу Google Earth и там начал расставлять точки в распадках, по которым, на мой взгляд, можно дойти до Дархатской котловины, и затем занес эти точки в свой GPS-навигатор. Однако, на этом раздумья о маршруте не закончились. Встал вопрос о том, как выйти обратно к озеру Хубсугул. Судя по картам, было два варианта маршрута: один вел от Ринчинлхумбэ на восток через перевал и выходил к озеру Хубсугул, примерно в центре западного берега, а второй вел по "котловине" на юг, и выйти к озеру надо было у населенного пункта Хатгал. В конце концов, я выбрал первый вариант по нескольким причинам. Во-первых, маршрут пролегал вдоль реки, и поэтому не надо было везти с собой запасы воды. Во-вторых, судя по пунктирной линии на карте, это была даже не дорога, а скорее тропа, т.е. места, были более дикие, чего собственно от путешествия и ожидалось. В-третьих, была возможность посмотреть часть западного берега озера. Дальше маршрут шел просто вдоль западного берега, сначала на юг озера, а потом вдоль восточного берега с юга на север – на границу.

В конце июля на работе у меня появилось временное окно, которым и было решено воспользоваться. Попутчиков я себе так и не нашел, поэтому в первый же выходной двинулся в путь один. Надо сказать, что путешествовать на велосипеде одному несколько затруднительно по одной простой причине – тебе приходится все везти одному: палатку, инструменты, запчасти, котелок, горелку и т.д. Рюкзак у меня получился достаточно тяжелый, даже не смотря на то, что еду старался покупать на день-два пути. Багажник я не использую по причине того, что передвигаться собирался по сложному рельефу и таскать утяжеленный багажником велосипед через броды, деревья и камни мне не хотелось. Вторая причина, по которой я не использую багажник, заключается в том, что на спусках тяжелое заднее колесо ведет себя, мягко сказать, непредсказуемо.

День первый

Я доехал на электричке до Култука, откуда путь до границы с Монголией должен был занять два дня. Однако все испортила погода. В Култуке лил дождь или, скорее, ливень. Через пять минут езды по такой погоде я был уже мокрый. Проехал я около километра и увидел у одного кафе Аршанский автобус. Водитель посмотрел на мой вид и даже не стал брать денег за велосипед, хотя я их ему и предлагал. В Аршане я столкнулся с первой проблемой. Мне стало скучно – это чувство преследовало меня на протяжении всей поездки, и было, пожалуй, самой главной проблемой, заставляя гнать меня по 10-14часов в сутки. На утро погода несколько улучшилась – было пасмурно, однако дождя не было.

В 7 утра поехал. Облака заволокли все окрестности, поэтому я сосредоточился на езде, а не на разглядывании достопримечательностей, К обеду я уже подъезжал к Ниловой Пустыни. Там по собственной инициативе возле меня остановился кран–борт, и водитель предложил подвести меня. Я "ломаться" не стал и сразу согласился, подумав о том, что силы мне понадобятся в Монголии. Довез он меня до Монд, где я уже по своей инициативе купил ему бутылку водки. Заночевал на Иркуте недалеко от стоянки сплавщиков. Иркут в тех местах даже отдаленно не напоминает себя в Тунке и возле Иркутска – это быстрая, бурная река с множеством перекатов и скалистыми вертикальными берегами. Следующим утром я уже двигался в направлении границы.

Заехал в затяжной подъем от поселка Монды до границы, длиной около 15 километров. С рюкзаком я вам скажу, езда в такой подъем удовольствие ниже среднего, хотя я находился в неплохой физической форме. На границе был первый и прошел все процедуры раньше всех, потому что объехал шлагбаум, закрывающий дорогу километра за четыре до погранзаставы. С нашей стороны эти процедуры вообще заняли минут пять, а с Монгольской помурыжили, но тоже не долго. Вот я и в Монголии! Воздух затянут дымкой – дальше 100 метров ничего не видно, и снова пошел дождь. Настроение было неочень. Вот в таком антураже я подъехал к озеру Хубсугул в районе поселка Ханх. Никакой речи о продолжении путешествия в этот день быть не могло. Остановился я "у Байры", хотя самого Байры не было, но была его жена и две неземной красоты дочери. Монгольских женщин я представлял себе немного иначе. Решил переночевать, а на следующий день думать о том, поеду ли я вообще вокруг озера. С такими мыслями пошел менять деньги на Русскую турбазу "Серебряный берег". К моей радости встретил там подругу своего знакомого, что стало для меня сюрпризом, учитывая нарастающее чувство одиночества. С ней и ее подружкой я провел некоторое время, а потом их заняли работой, а я пошел отдыхать.

На следующий день я выехал в 7 утра. Дорога в Ханхе уходит вверх. Сразу за деревней поворачиваю налево и через несколько сотен метров попадаю на Монгольское кладбище. Не сразу понимаю, что это такое из-за сильного тумана, а когда понимаю, то настроение падает еще больше. Еще вчера думал ехать или нет. Лил дождь, настроение было плохое, попутчиков не нашел. Задавался вопросом: "А мне это надо?", но все же поехал. Поехал с намерением посетить Дархатскую котловину, потому что уж больно много знакомых мне про нее говорили как о несбывшейся мечте прошедших поездок. Решил, что если выбьюсь из недельного графика поездки, то вернусь из котловины тем же путем.

Еще через час выглянуло солнышко, я разогрелся, и настроение начало расти. Спустился к северной оконечности Хубсугула и увидел там группу велосипедистов собирающих лагерь. Они оказались Русскими из Москвы и Карелии. Мы разговорились. Самый старший представился Президентом "Русского клуба велопутешествий". Оказалось, они едут тем же маршрутом, что и я, но проехать они собираются за две недели, а не за одну и выразили сомнение в моем желании пройти маршрут за неделю, так как по пути много бродов и перевалов. Я сказал, что если не буду успевать, то вернусь, а про себя подумал: "Меня вы больше не увидите, маршрут я пройду. Поехали!".

Первые 30 километров преодолел не быстро. Перешел несколько несерьезных бродов, поднялся в пару горок и к обеду подъехал к мосту через реку Их Хоро Гол. Река оказалась достаточно бурной. "Если она такая выше, то переходить ее будет трудновато" – подумал я и поехал вверх по распадку. Дорога заворачивала влево, поднималась вверх, становилась хуже, и вскоре мне пришлось слезать с велосипеда. Карта говорила о том, что дорога кончится и придется идти только по направлению к точке, которую я заранее выставил в Гугле. GPS показывал до нее 30 километров.

Чем выше поднимались облака, тем краше становился вид. Справа возвышались Саянские гольцы трехтысячники, а слева – хребет Бояны–Нуруу, идущий вдоль западного берега Хубсугула. Первый серьезный брод действительно оказался серьезным, однако преодолел я его сходу и пошел дальше. Дорога стала пропадать, потом появлялась опять и снова пропадала в траве. Я упорно вгрызался в распадок, уменьшая расстояние в GPS до перевала. Так, очень не быстро, часам к 9 вечера я подобрался к началу перевала и решил там заночевать. Прибор GPS показывал высоту 2100 метров, а пройденный пешком и на велосипеде путь составлял около 60 километров. На месте, которое я выбрал для стоянки, оказалось недавно затушенное костровище, и камни были еще теплыми. "Кто тут был, интересно?" – подумал я. Ответ не заставил себя долго ждать. Четыре Монгольских пограничника на конях спускались по тропе. Они попросили у меня документы. Я дал паспорт, и все бумажки, которые мне давали на границе и на въезде в Национальный парк. Один из них забрал мой паспорт и сказал, что я незаконно нахожусь в приграничной зоне и мне необходимо зарегистрироваться на заставе, а для этого я должен спуститься вниз с ними. "Какой ****** низ!" – еле живой начал возражать я, но они были непреклонны. Я предложил оформить все на месте, а за оформление взять денег 500 рублей, но они не соглашались и на это. Пили чай, смеялись и весело обсуждали что-то по-монгольски. Через 30 минут препирательств они, наконец, сдались и сказали, что это была шутка. Дали мне пару банкнот со своими автографами, напоили меня Монгольским чаем с Монгольским же печеньем на твороге и пожелали счастливого пути. Такие вот веселые Монгольские шутки. Ночь я почти не спал, шла гроза, и аппетита не было. Короче, состояние было не очень, да еще всю ночь была гроза. Встал разбитый.

День второй

Выехал, т.е. вышел в 7 утра и сразу начался пыхтун, поднимающийся на высоту 2200 метров. Вид я вам скажу – обязательно посмотрите видео! Я, конечно, много видел красивых мест, но это нечто, сюрреализм, фантастика. Вчера, поднимаясь по этому распадку, отмечал для себя, что красиво, но на фоне сильной усталости было не до того, а тут с утра восход солнца осветил странным светом долину... Это нечто! Дальше, как не странно, была дорога, ковыряльня, грязь, камни, но дорога, а не направление. Ехать по ней было сложно, но зато я точно знал, куда мне надо. Даже в тех местах, где ее было плохо видно, она была отмечена столбиками из камней. Поднимался медленно, хотя подъем и был не крутой, давался он тяжело, высота росла с каждым километром 2200-2220-2250-2300. А как люди ходят на 7-тысячники? Из облака прямо перед носом выехали два Монгола на конях и с винтовками. Я сказал одно слово Дархат, и они замахали мне рукой по направлению моего движения. Значит, еду правильно. Один из них показал на меня пальцем и показал один палец – типа ты один? Я кивнул, и в ответ он покачал головой. Так я добрался до спуска. Самая высокая точка моего путешествия – 2345 метров. Марсианский пейзаж с небольшими, правда, озерами и фрирайдный спуск. Ребята! Если вы любите фрирайд... 30-километровый спуск в "котловину" – это ух... Правда было на спуске одно но – это самый сложный брод на всем маршруте. Я когда увидел его, сразу понял – конец, но отступать было поздно, пошел. Потащило меня уже на первой трети реки, и я поспешил выбраться обратно. Почесал затылок, а что делать? "Надо Ваня, надо!" Пошел, упирался, но на середине опять потащило ноги по камням. Чуть не упал в воду, оперся велосипедом и утопил его почти полностью. Сделал сильный рывок в сторону противоположного берега, с ног меня сбило, но дело было уже сделано: я находился в паре метров от берега, зацепился за кусты, и таким макаром пошел вверх по реке до того места, где можно было выйти. Снесло меня ниже по течению метров на десять. Одно плохо – вел утопил! Додюжил бы он теперь до конца поездки.

Часа в три выехал я в Дархатскую котловину – великолепное место, окруженное горами, изрытое сотнями рек – рай, тепло, светит яркое солнце, и настроение впервые за четыре дня поднялось выше среднего. Быстро пообедал и снова в путь. Вполне проезжабельная дорога прерывалась многочисленными бродами, и за день я прошел, наверное, бродов двадцать. Тут со мной, по пути в Ринчинлхумбэ приключилось два интересных момента. В начале, за мной увязался один здоровенный монгол с менталитетом ребенка. Он ехал со мной километров десять, показывая мне все броды и направление до Ринчина, хотя я и сам догадывался. В глубине души такое внимание мне даже нравилось, но когда я захотел в туалет, то я от него быстро уехал. Он не смог угнаться за мной на своей маленькой лошадке. Второй случай не такой забавный. Ехал, пялился по сторонам и не заметил, как наехал на сусличью нору. Вилка почему-то оказалась заблокированной, и я с грохотом перелетел cherezrul! Тяжелый рюкзак приложил меня по затылку, а лбом я ударился о твердое покрытие дороги. Пару минут приходил в себя, ощупывая – ничего ли не повредил. Ребята не ездите в одиночку, всегда ищите попутчиков, мало ли что. Часов в десять вечера въехал в деревню и почти сразу отыскал ночлег за 500 рублей с ужином и завтраком. В дороге я в этот день находился 14 часов – вот это результат!

Хотя самочувствие было гораздо лучше, чем сутки назад, ночь все же прошла беспокойно. На улице гремела сильная гроза, печь в юрте заливало водой, да и ветер по ней тоже гулял. Когда печь затухала, становилось ощутимо прохладно и приходилось вставать и подкидывать дров.

Третий день

Наутро про мой завтрак никто, естественно и не вспомнил, пришлось разбудить хозяев монголов. А вместе с ними и группу Американских туристов, отдыхавших там же. Начало дороги мне никто толком показать не смог, и поэтому пришлось ехать наобум, руководствуясь лишь общим направлением. Так, немного потупив, нашел нужную дорогу. Правда, я не был в ней уверен на протяжении нескольких часов, пока наяву не увидел то место, которое когда-то разглядывал на фотографии из Гугла. На фотографии запечатлелись джипы, которые ехали по руслу высохшей реки вдоль горы.

Дорога эта подвела меня. Она и так была не очень явная, а потом начала еще и раздваиваться до тех пор, пока совсем не пропала. Тогда я пошел на другой берег реки на котором, согласно карте, она должна быть. Залез в болото, продрался с великом по зарослям кустарника, но дороги так и не нашел. Два часа жизни коту под хвост! Весь грязный, мокрый, злой и весь в сомнениях решил дальше двигаться по руслу реки, хотя в этом месте оно уже и не было таким сухим как внизу. Пройдя еще около двух часов, вышел в место, где реку с двух сторон сжимали скалы. Тут уже дорога никуда от меня не денется – так и получилось. Дальше все шло спокойно. В пути я не сомневался, ехал, потом шел, когда уставал ехать по гравию, потом опять ехал. Так, пробираясь по реке вверх по ущелью, любуясь на лысые горы, я добрался до "грязного" перевала. Подъем в него и спуск длиной около одного километра представлял собой грязевую чачу, преодолев которую, я оторвался за все и пролетел до Хубсугула, стараясь не жать на тормоза. Сказка, а не спуск!

На озере я, наконец, поел. Пара пачек Доширака, не сочтите за рекламу, меня спасли. Помылся, постирался, полюбовался на Хубсугул, и дышать стало легче. Теперь в пути я был уверен: все время вдоль озера, сначала на юг до Хатгала, а потом на север до Ханха. Поехал, когда было 8 вечера, но решил ехать до упора – просто стоять было скучно. Вот тут мне стали попадаться тур группы. Американцы, Французы, Немцы – кого там только нет. Французы расспросили меня, с помощью монгола переводчика, который оказался очень приятным человеком, кто я, откуда и куда еду. Они были очень удивлены, узнав, что я Русский и откуда еду. Попросили меня с ними сфотографироваться на память, распрощались. Ну и понторезы эти Французы! Мое представление о них полностью оправдалось, а вообще ничего они. Остановиться на ночлег я решил, когда увидел палатки и людей европеоидного вида возле них. Это были девушки – две немки, и с ними еще были монгол проводник и монголка переводчица. Вечер был красивый, и в теплой компании мы пели песни. Каждый пел на своем языке, но общались они на Английском, а я общался на пальцах. Так очень хорошо закончился мой третий вечер путешествия вокруг Хубсугула.

Четвертый день

Ночь была холодной, на стенках палатки собирался конденсат, а я ворочался, вытирал своим суперлегким спальником эту воду и замерзал еще сильней. Когда рассвело, поднялся, быстро собрался, сказал спящим случайным знакомым "пока" по-русски, и поехал.

Такие горы и озера мне снились в детстве. Чистое озеро в грозовых облаках мерно накатывающие на берег волны, реки, шумно срывающиеся с близких гор. Ради этого я ехал.

Нельзя сказать, что в других местах менее красиво, но это было "мое", как я представлял себе то, что далеко, неизведанно. И ни души – фантастика! Сложно передать эти ощущения словами.

Однако, чем ближе я приближался к Хатгалу, дорога становилась лучше, появились первые палаточные лагеря, турбазы. Юг Хубсугула – это главный туристический район Монголии, здесь очень много отдыхающих монголов и иностранцев, ищущих экзотики.

Тем временем силы медленно, но верно начали покидать меня уже к обеду, сказалась большая нагрузка в предыдущие дни. В перевал, перед Хат Галом, ехать я уже не мог да и шел с трудом. Рюкзак все сильнее давил на плечи, и я решил не упираться в этот день. Десять километров подъема преодолел пешком, поставив рюкзак на раму велосипеда. Скатился к деревне, там поел, чуть отдохнул и попытался найти Интернет, чтобы отписаться родным. Оказалось, что он будет работать только через два дня. Поехал дальше. Дорога теперь пошла на север, и по пути мне сказали, что по ней до Ханха 180 километров.

Проехал еще пару часов и увидел в поле возле Хубсугула одну огромную юрту и еще несколько маленьких юрт вокруг нее. Решил здесь отдохнуть и заночевать. Подъехал, начал говорить с монголами возле юрт по-английски, вставляя русские слова. Они все поняли и пригласили девушку немного говорящую по-русски. Она перевела, что за 2000 рублей здесь удовлетворят любые мои прихоти. Я сказал, что за 500 рублей согласен просто поспать. Они согласились еще и накормить меня два раза, узнав, что я Русский путешественник и узнав, откуда я еду.

Меня ждала теплая ночь.

День пятый

Встал рано утром, про мой завтрак забыли и здесь. Пришлось опять всех будить. Завтрак оказался вкусным, как и ужин. Поехал дальше. Несмотря на более продолжительное время отдыха, сильно лучше я себя чувствовать не стал, к тому же добавился кашель, и сильно заболела коленка. Причем болела она, когда я шел, а идти приходилось много. Последних два дня пути – это были сплошные крутые подъемы километров по 3-5 с такими же спусками. В гору я уже почти не ехал, и все подъемы заходил пешком. Зато отрывался на спусках и в распадках. В начале дня сам себе придумал приключение, свернув на менее накатанную дорогу. Дорога кончилась примерно через пять километров лесу. Возвращаться я не стал, а пошел по лесу вдоль озера, где тропы не было совсем. Часа через два вышел в распадок, в котором стояла юрта и была видна хорошая дорога. "Вот она!" – подумал я, а монгол, у которого я поинтересовался, мне это подтвердил. Дальше собственно описывать нечего. Вторую половину пятого дня и весь шестой день я ехал на автопилоте. Я уже ничего не замечал вокруг себя, а только шел и ехал. Правда, кое-что меня все-таки удивило. Это была дорога, которая шла не вокруг горы, а зачем-то забиралась на самую ее верхушку. Как оказалось, это была гора высотой приблизительно 2000 метров, на которой находилось священное для монголов место – Обо. Это что-то типа языческого храма под открытым небом. Там меня нагнал УАЗ с семьей на борту. Я посмотрел на их обряд и повторил его. Монголам понравилось уважительное отношение к их верованиям, и они пригласили меня за свой стол. Я был им за это благодарен, выручили. Потом был головокружительный спуск опять к озеру, еще пара крутых подъемов и спусков и ночевка в 70 километрахм от Ханха.

День шестой

Замерз ночью сильно, встал затемно, собрался, поел, а с рассветом увидел, что на траве изморозь. Ботинки и носки были мокрые, пальцы на ногах дубели. Что-что, а к минусовой температуре я готов не был. Ехал быстро, как мог, и в результате согрелся. Места там замечательные, но описывать их я уже не буду. Вы можете посмотреть видео, а я сам в тот момент эмоций почти не испытывал. В обед был в Ханхе.

Во время путешествия проводилась видеосъемка, по материалам которой был смонтирован фильм. Предлагаю этот фильм вашему вниманию:



Техническое описание маршрута

Сразу хочу оговориться, что из-за ограниченных возможностей GPS навигатора был потерян трек первого дня путешествия, поэтому восстанавливал его по памяти с помощью ЖПС точек. Пятый и шестой день записывал только точки по тем же причинам, за что прошу у Вас прощения.

Общая протяженность маршрута около 480 километров. Около половины дороги по качеству похожие на дорогу от Саватеевки до Шаманки. Около 30 километров гравийной дороги, 300 метров бетонной дороги я видел. Остальные дороги – это очень плохие лесные и полевые дороги, которые часто вообще теряются, т.е. полное отсутствие дорог.

Высоты на маршруте для жителей Приангарья непривычные. Старт на высоте 1600 метров – высота Метеостанции на Хамар-Дабане. В первый день можно подняться до высоты 2400 метров, однако я не советую, так как находиться на высоте больше 2000 метров придется достаточно долго и с большими физическими нагрузками. Советую мой первый день разбить на два, если позволяет время, иначе очень тяжело. Кроме того, на маршруте будет еще два перевала около 2000 метров.

На маршруте много небольших и достаточно серьезных бродов. К примеру, во второй день я бродил около 20 раз. Три брода достаточно серьезные, поэтому советую обязательно идти группой больше одного человека и иметь при себе веревки.


Итак, первый день (точки):


Второй, третий и четвертый день:

  • Track – По указанной выше причине дороги возле рек могут меняться, переходить с берега на берег и вообще теряться, пользуйтесь общим направлением.

Пятый и шестой дни: