в Иркутске 02:59, Ноя. 29:t -12°C

Дикарем по Байкалу. Август 2007

Автор:Олег Кочешков(Oleg_K)
Опубликовано:10.10.2007
Ключевые слова: Байкал, Ольхон, КБЖД, Порт Байкал, Хужир, Чивыркуй

Чивыркуй-Ольхон-КБЖД за две недели

Этот отчет, скорее репортаж, предназначен для жителей удалённых от Байкала уголков планеты, которые хотят самостоятельно посетить эти благословенные места, но не знают, как это сделать и во сколько им это выльется.

Прелюдия

Мы давно вынашивали планы поездки на Байкал, но только в этом году удалось совместить отпуска, собрать средства и серьёзно проштудировать интернет в поисках опыта наших предшественников и всевозможных карт. Исходя из полученных материалов и путеводителей, мы выделили и наметили к посещению три культовых места Байкала – Чивыкуйский залив, Ольхон, КБЖД (круглобайкальская железная дорога). Но как зацепить эти прилично географически разнесенные места за две недели? Очень не хотелось связываться с агентствами по финансовым соображениям и хотелось иметь полую свободу действий и относительную автономность, которые мог дать определенный запас продовольствия. Мы инициативные городские жители, которые привычны к ограниченным удобствам, любим природу, но не до такой степени, чтобы ночевать в палатке. И хотя на форс мажор палатку и пенки мы взяли, жить планировали по возможности под стационарной крышей, находя её в местах наших остановок. Забегая вперёд, так оно и получилось. Но для этого пришлось с пристрастием изучать форумы байкальских сайтов и местное расписание.

Поезд

Первый критичный вопрос, который встал ребром – это как добираться до места: на самолёте или на поезде? Несмотря на значительные преимущества первого варианта, остановились на втором. И даже дело не в стоимости билетов (хотя это тоже важно). Хотелось хоть раз в жизни прокатиться по просторам нашей необъятной Родины и осознать её размеры. Каким ещё образом вам удастся в ограниченные сроки ступить на землю (хотя бы на 15-20 минут!) городов Арзамас, Казань, Свердловск, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Ангарск, Иркутск, Улан-Удэ и пересечь практически все наши великие реки, как нам удалось это сделать за четыре дня пути? Кроме того, четыре дня праздного времяпрепровождения по нашим временам это за счастье. Можно собраться мыслями (или расслабиться до аморфного состояния :). Ешь и спишь, спишь и ешь. И наблюдаешь за окном бесконечный сериал под названием Россия. Ехать долго – в купе от ограниченности свихнёшься; веселее ехать в плацкарте.

Начинать путешествие по Байкалу было предпочтительно с наиболее удаленного от Иркутска места (оттуда мы взяли обратные билеты). Получалось, что последовательность Чивыкуй-Ольхон-КБЖД наиболее оптимальна. Поэтому для первого свидания с Байкалом был намечен Чивыркуй. А значит добираться нам предстояло до Улан-Удэ. Старожилы форумов говорили, что маршрутки и автобусы идут от Улан-Удэ до Усть-Баргузина только с утра, до восьми, и лучше, чтобы это была середина недели, потому что в выходные добраться до Монахово сложнее. А обратно как раз легче возвращаться в выходные (много пустых попуток). Оценив график движения поездов остановились на поезде 222И, который по расписанию прибывал в Улан-Удэ в 6:35 утра, что отвечало нашим требованиям. В этот же день мы планировали добраться до Монахово или Катуни.

Рассказывать о поезде особо нечего. Мы перенесли четыре дня вынужденного безделья удивительно спокойно. Обслуживала поезд бригада из Улан-Удэ, а наш вагон – студентки местного института с экзотическими для Москвы именами Соелма и Дарина, которые со всей ответственностью отнеслись к своей сезонной подработке. Я в жизни не видел, чтобы так вылизывали вагон. От них же я узнал о первой засаде, которая нас ожидала – поезд прибывал в Улан Удэ в 6:35 по Москве! То есть в 11:35 по-местному. Я внутренне напрягся, потому что надо было думать, как добираться до Усть-Баргузина. Ехать было долго, поэтому в поезде была организована услуга под названием душ. Заключается она в следующем. В одном из вагонов было отведено помещение под помывочную (туалет без унитаза). Там был и смеситель и душ, но не все так просто. Не знаю, для кого они предназначены, но точно не для нас. Вам же будет выдано полведра горячей воды и полведра холодной, черпак и 15 минут времени на процедуру. Как мыться таким образом – можете попрактиковаться у себя в домашних условиях. Стоит удовольствие 60 рублей.

С голода вы не помрёте, даже если не возьмете с собой ничего из продуктов, и не будете ходить в вагон ресторан – на всем протяжении движения поезда его атакуют бабульки с продуктами, а на больших стоянках можно заглянуть в станционные магазины. Кроме того, я записал некоторые станции, на которых предлагали нестандартные товары:

Вековка – фарфор, хрусталь, керамика;
Барабинск – рыба-сазан, меха (шапки, воротники), козьи шали;
Иланская – кедровые орехи, шишки;
Мариинская – раки, кедровые орехи.
Улан-Удэ. В Усть-Баргузин

Итак, практически без опозданий, поезд прибыл в Улан-Удэ. Схватив рюкзаки в зубы мы в числе первых выскочили из вагона и устремились на площадь перед ЖД вокзалом. Я рано обрадовался, увидев на ней маршрутку с надписью Улан-Удэ – Усть-Баргузин. Потому что, когда мы в неё сели, нас (всех пассажиров) попросили выйти из неё с формулировкой, что она никуда не пойдет. В ситуацию я въехал несколько позже. Развозом заправляет местная, судя по лицам, бурятская братва. Увидев на станции группу пассажиров и выяснив их маршрут они или вызывают по телефону отсутствующую маршрутку, или позволяют загрузиться пассажирам в имеющуюся. При этом они снимают с водителя свои комиссионные, которые водитель, не будь дурак, переносит на пассажиров. Поэтому стоимость проезда составила не 250, а 350 рублей. Водитель, в машину которого мы было залезли, платить отказался – за что и был лишен права рейса. Вот такой примитивный рэкет времен Москвы начала 90-х. К слову сказать, вторая маршрутка, в которую мы попытались сесть, нас тоже не повезла – у водилы возникли проблемы с машиной. И только когда пассажиры с руганью и угрозами наехали на братка-диспечера, он вызвал третью маршрутку, в которую мы со злостью загрузились. Хоть так. Поехали. Мы были и этому рады, потому что думали, что после 8 уже не уедем, а ночевать в Улан-Удэ совершенно не планировали. В этих местах принято оплачивать проезд на выходе, то есть по факту, но когда дело связано с братвой, то деньги взимаются сразу (чем жутко были недовольны местные). Добирались до Усть-Баргузина (265 км) мы 5,5 часов. Как фронтовая эта дорога ещё катит, но как федеральная... Местные говорят, что неоднократно предпринимались попытки привести дорожное полотно в божеский вид. Число подрядчиков доходило до 10 организаций. Но у семи нянек дитя без глазу. Деньги разворовывались, а до реального ремонта дело не доходило. Теперь подрядчиков, вроде, двое – Улан-Удэ и Иркутск. Но только вторые взялись за дорогу с энтузиазмом. Поэтому не удивляйтесь, когда после скверной грунтовки машина вдруг выезжает на приличный асфальт. Это значит вы на участке иркутского подрядчика. Так и идет дорога в шахматном порядке грунтовка-асфальт-грунтовка. Мужики не выдерживают и засыпают за рулём. На обратном пути видели в кювете 3 лесовоза. На полпути – в Гремячинске предстоит обязательная остановка на обед. Вполне приличная дешёвая позная. Впрочем, их там несколько – я за все не ручаюсь. Где-то в 17:45 мы прибыли в Усть-Баргузин.

Усть-Баргузин. В Катунь

Ещё в поезде, осознав, что в день приезда добраться до Святого Носа проблематично, было решено ночевать в Усть-Баргузине. Но где? На одном байкальском форуме мне подсказали: "В Усть-Баргузине имеется неплохая частная гостиница недалеко от парома, на той же улице. Стоимость проживания в прошлом году была около 400 рублей с носа вместе с баней. Вывески не было. Находится она при магазине, по главной улице метров 200 не доезжая парома, с правой стороны. В одноэтажном доме синего цвета помещается гостиница, магазин и баня. Местные знают."

Вылезли из маршрутки у парома и стали отсчитывать 200 метров по главной улице. Прошли все 400, но дома синего цвета на горизонте так и не наблюдаем. Пока озирались по сторонам, около нас остановилась машина, и водитель спросил – не жилье ли мы ищем. На утвердительный ответ он предложил остановиться у своей матери, куда нас и отвёз. Вариант оказался очень приемлемым и по цене и по условиям. К ночлегу прилагалась обязательная банька, что было особо критично после четырех суток поезда, свежеиспеченные оладушки, парное козье молоко и сибирское гостеприимство. В целом, в поселке есть до 40 домов, которые практикуют сдачу жилья. Но нет никаких вывесок или рекламы. Поэтому надо полагаться на свои ноги и узнавать о имеющихся вариантах у местных. Звали нашу хозяйку Людмила Александровна. В миру – медик. В качестве возможного варианта размещения привожу в отчёте её адрес – ул. Пушкина д. 3Б-2. Как описать дорогу к дому я затрудняюсь, поэтому её следует спрашивать у аборигенов. В качестве главного ориентира привожу зелёную православную церквушку (не доходя до неё метров 300). Пока топилась баня, мы сделали разведку местности – хотели дойти до берега Байкала. Пересекли посёлок, ельник и вышли к низине, переходящей в топь, которая перегородила дорогу. Как пересечь её мы так и не поняли, поэтому пришлось возвращаться. Позже мы узнали, что есть некая тропа, выводящая на берег, но искать её у нас уже не было времени.

От хозяйки мы узнали о ломовых ценах, которые загибают практикующие водители до Монахово. В этот сезон запрашивают и практически не торгуются 2500 рублей. У кого толстый кошелёк или слабые нервы эти условия принимают. Услышав, что такая сумма нас не устаивает, и мы будем искать альтернативу (попутку), хозяйка посоветовала её искать на первом пароме через реку Баргузин, в 8 утра. Так и решили. Утром направились к парому. Идти до него от хозяйки оказалось неожиданно далековато – минут 10-12. А так как мы ещё немножко поплутали, то на первый паром мы опоздали. Не беда – сели на второй, где нам сразу повезло. Вслед за нами в раскоряку взгромоздился трактор с прицепом, который, как мы выяснили, направлялся с рыбаками к Глинке. То есть на нём мы бы проехали 2/3 пути. Решили не искушать судьбу и ехать на перекладных, рассчитывая на следующую попутку. Водитель запросил 500, но сторговались на 400. Поехали. Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. У въезда в заповедник, у шлагбаума, я приготовился честно оплатить наше в нём пребывание (30 руб/чел/сут), но лесники, увидев нас в обнимку с рыбаками (только песни не пели :) махнули на нас рукой – мол, проезжайте. Только когда мы выехали на основной тракт я понял, что дорога Улан-Удэ – Усть-Баргузин это ещё цветочки, почему за 40 км запрашивается 2500 рублей и почему этот отрезок обычная легковая машина идёт 1,5-2 часа. Короче, мы лихо колдобились впереди (бедные наши пятые точки!), а японка ползла далеко позади. Джипы, правда, нас обгоняли. Пейзаж менялся несколько раз, а при подъезде к Байкалу стал очень напоминать Рижское взморье, если убрать заросли кедрового стланика и сильно осветлить песок. На этой песчаной полосе было понатыкано значительное количество палаток. Машины стояли преимущественно с иркутскими номерами. Странное желание иркутян отдыхать здесь, за 500-600 км от города, если есть возможность остановиться на западном берегу. Охота пуще неволи. Наконец мы доцарапались до развилки Глинка-Монахово, где с рыбаками расстались. Нам опять повезло. Минут через сорок мы остановили и подсели на УАЗик, который вёз соляру катерам в Монахово (200 руб). Ребята не особо утруждались привязывать бочки к бортам, поэтому, когда они стали гулять по кузову, я служил живой прокладкой между ними. Несравненно быстрее мы докатили до Монахово, откуда нам предстояло ножками пройтись до Катуни или Курбулика. Когда планировали место остановки на Чивыркуе, мы выбирали между этими поселками. С одной стороны Курбулик – это магазин и более развернутая инфраструктура, с другой стороны про Катунь одна девчонка на сайте писала:

Прощание с рыбаками
"На мой взгляд, это одно из самых хороших мест для стоянки на Чивыркуйском заливе. Там живописненький такой мыс-холмик, достаточно тепло, вокруг бродят священные животные, а у местных жителей можно купить парное молоко за 20 рублей литр, что мы и сделали. Интересно, что в деревне есть также что-то вроде гестхаузов, устроенных в избах. В одном цена – 100 рублей с человека, в другом – (держитесь) – 1000 (!) рублей. А вся разница в удобствах."

Когда мы спросили дорогу у водителя, он, с сомнением взглянув на наши рюкзаки, посоветовал идти все же на Катунь, постращав крутой горой перед Курбуликом. Какую мог показать дорогу водитель? – естественно ту, по которой он ездит. Возможно, что про Большую Байкальскую Тропу (ББТ) он и не знал. Она начинается и хорошо просматривается от домиков лесников (в Монахово других и нет, там же стоянка машин). Если не найдёте, то спросите последних (у них злые собаки). Только на обратном пути мы возвращались по ББТ. А в этот раз мы двинулись по автомобильной грунтовке. Вобщем, без проблем, только крутовато без привычки – поэтому дорога заняла 1,5 часа. После спуска, при подходе к Катуни (за 15 минут), дорога начинает круто изгибаться. На первом крутом повороте слева можете найти родник, хотя местные предпочитают пить воду из Байкала. Ни шатко, ни валко мы дошли до первых домов поселка, где были облаяны собакой.

Святой Нос
Наш гостевой дом в Катуни

На лай выскочила женщина, которая и оказалась смотрительницей дешёвого гостевого дома (на воротах табличка с 5 номером), о котором говорилось в Интернете. Правда, цены уже по 300-400 с человека, но мы были к этому морально готовы. К слову сказать, в дорогом гестхаузе, расположенном с другой стороны посёлка (ближнем к Монахово), цены уже были по 1600 рублей/сутки. Предложенные условия нас устроили (удобства во дворе, электричество от генератора по вечерам). Мы немного разобрали вещи и собрались купаться. Я попытался закрыть дверь комнаты, но мне это не удалось. Нет, врезной замок был, был и ключ. Но он не проворачивался. Минут через 10 позвали хозяйку, чтобы она нам пособила. Она тоже попробовала закрыть дверь. Безрезультатно. Попробовала замки остальных комнат. Из 6-7 дверей закрывалась одна (!). Похоже, для хозяйки такой оборот тоже был неожиданностью. Тут она говорит ключевую фразу – "вообще-то у нас никто двери не закрывает, не принято". Каково это слышать городскому жителю! Не закрывают, так не закрывают. Плюнули на двери – пошли купаться.

В Катуни несколько песчаных пляжей (на одном из пляжей, у пупыря, стоят палатки МЧС), но мы пошли на тот, который посоветовала хозяйка, расположенный за Банным мысом (там когда-то стояла баня). Это оказалось на другом конце поселка. Туда любят ходить постояльцы дорогого гестхауза. Это место нам очень напомнило дикие пляжи Крыма, к которым мы уже привыкли. Не знаю, как в другие года, а в этом нам очень повезло. Температура в Чивыкуйском заливе прогрелась до 20-21 градуса, что позволяло подолгу комфортно плескаться в воде. А одна мысль, что купаешься в Байкале (пусть даже в Чиврыкуе) тешила самолюбие. На обратной дороге мы познакомились с женщиной, хозяйкой коровы, к которой и стали обращаться (не к корове :), покупая парное молоко за 20 руб/литр. Номер её дома – 14. После того как с местом определились, можно было уже планировать поход к Змеёвой бухте, к горячим источникам – главной достопримечательности (после природы) залива.

Из интернета я знал о проекте ББТ, который объединяет целый ряд троп, проходящих по самым красивым местам Байкала. Одна из них соединяла Монахово и Змеёвую бухту. Её протяженность была задекларирована в 16 км, а мне кажется, что всё же километров 20, но не 40 как пугают лодочники, чтобы завлечь народ на свои катера. Тропа хорошо промаркирована знакомыми по Крыму красными пятнами и с неё трудно сбиться. От Монахово она выходит к дорогому гестхаузу Катуни и продолжается в направлении Курбулика от нашего. По ней, красиво окантованной по краям камнями, мы и тронулись поздним утром следующего дня. Поначалу всё было легко и весело. Комаров мало, рюкзачки маленькие, ноги свежие, горы без затяжных подъемов. Мы быстро миновали Сорожью бухту (младший брат палаточного Монахово), после которой промахнулись мимо ББТ. Мы купились, что начало тропы, по которой мы пошли после бухты, было выложено камнями (как и в Катуни) и поначалу не обратили внимание на отсутствие красных пятен на деревьях. А когда обратили, возвращаться уже было в лом. Вы попробуйте найти ББТ где-то по соседству, а мы решили, что все дороги ведут в Рим и пошли по своей. Впрочем, так оно и получилось. Где-то через час, уже перед самим Курбуликом, наши тропы соединились. Курбулик в три раза больше Катуни и примечателен своим рыбным хозяйством и магазином.

Курбулик
В Катуни тоже можно прикупить необходимые товары типа пива, сигарет, но надо знать, где и у кого покупать. А здесь всё по взрослому. Нормальный сельский магазин, где мы и затарились яблочками, печеньем и молочком, которые со вкусом умяли на первом привале. Пройдя насквозь поселок мы без труда нашли продолжение ББТ, с которой уже не сбивались вплоть до источников. В лесу комаров прибавилось, но когда мы подходили к Окунёвой или Крестовой бухте они пропадали, что меня удивляло, потому что рядом с ними соседствовали низины, переходящие в болото. Вообще, эти бухты родственны между собой. Широкая дуга залива, очень медленно понижающиеся песчаное дно (мы купались везде). Но Крестовая бухта, безусловно, красивее. Народ, который это знает, делает свою заброску в Змеёвую бухту, а оттуда за час двадцать добирается до песчаной косы Крестовки, где тормозится в палатках на несколько дней. Попутно. В Крестовой бухте можно найти указатель "Курбулик", который выводит на нашу ББТ. По дороге усталость накапливалась и, на подходе к источникам, ноги уже неприятно гудели. О возвращении назад пешком не могло быть и речи. Изначально мы предполагали оказаться в бухте в районе четырех, чтобы подсесть на один из многочисленных монаховских катеров на обратном пути. Но добрались мы только к полшестого, когда не было уже ни одного катера. Зазвенел тревожный звоночек, но пока мы занялись самими источниками. Не стоят они того шума, который поднят вокруг них, а вот сама природа этих мест действительно красива. Есть необычное природное явление, к которому организовали паломничество туристов и теперь пожинаются плоды. Около источников стоит плавучая гостиница со стоимостью ночевки в 2500 рублей, шинок и торговая палатка с ресторанными ценами. Ориентировочные цены сезона на питьё:

Сок тропикана – 90 р/л;
Пиво Балтика 7 – 120 р/л;
Пиво Невское классическое – 130 р/л;
Пиво Карлсберг – 160 р/л;

Бог с ними, с ценами. Надо было как-то возвращаться назад – не ночевать же в лесу! У источников были только большие катера, а они отправлялись или не туда, или не сегодня. Был один маленький катер, но его хозяин сказал, что у него нет соляры. Между источниками и гостиницей 10 минут ходу и народ (местные), который там обслуживает туристов, постоянно дефилирует между этими пунктами. У источников было мелькнул мужчина, который заявил, что в районе гостиницы у него есть лодка, на которой он катает туристов из расчета 500 руб/час. Сказал и исчез. Вообще, катание на катере – распространенная услуга. Но в Монахово час катания оценивается в 2500 рублей (однако!). И не сказал бы, что катера особенно простаивали. Места красивые, островков много, вода спокойная. Покататься в заливе – одно удовольствие. Не было бы так дорого мы бы сами оторвались по полной. Уж очень хотелось переплыть на ту сторону Чиврыкуя, к устью реки Большой Чиврыкуй. Видно уже в следующий раз. Впрочем, вернемся к мужику, который исчез. В его поисках очередной раз подошли к пятачку с шинком и гостиницей. Там увидели собравшуюся за столом группу местных, которых раньше не было (нашего мужика с ними не было). Стали их расспрашивать о владельце катера под тем соусом, что он обещал вернуть нас в Катунь. Но вместо него прорисовалась ещё одна женщина, которая сказала, что у неё тоже есть катер (рояль в кустах), который она предоставила нам за 800 рублей. Сели – полетели. В прямом смысле слова. Мотор Yamaha 40 домчал нас назад за 15-20 минут. Мы поужинали и завалились спать. В принципе, наш расчет на подсадку на обратный катер вполне реальный. Просто надо было выходить пораньше. Когда ты договариваешься о транспортировке не в начальной точке маршрута, а в промежуточной, тон разговора куда более приятный. Это мы почувствовали еще, когда добирались от Усть-Баргузина в Монахово.

На следующий день мы наметили отъезд со Святого Носа, но сначала хотелось накупаться вдоволь. Поэтому выход определили во второй половине дня. Кроме того, выяснилось, что один из постояльцев гостиницы (накануне он накормил нас ухой из щуки размером с хорошее бревно) используя какую-то лицензию, поставил на ночь сеть, в которую забурился не один косяк рыбы.

Пляж Катуни
за Банным мысом
Увидев свалившееся счастье, завалившее всё дно лодки, он, не долго думая, улов начал раздавать налево направо. Ведро рыбы досталось нам (никогда бы не подумал, что мы его съедим!). К сожалению, не было омуля. Взяли рыбу, фольгу, шампура (рожны не взяли, так как не знали как ими пользоваться) и пошли на Банный мыс, на пляж, где развели костерок. Сначала ели рыбу, запечённую в фольге, затем перешли к рыбе на шампурах. В перерывах между трапезой купались. Так, за четыре часа умяли всю рыбу. Время приблизилось к половине третьего. Мы вернулись в гостиницу, взяли рюкзаки и двинули по ББТ в Монахово. Отсюда дорога идет вначале круто вверх, потом долгий пологий спуск; поэтому с рюкзаками предпочтительно идти из Монахово в Катунь по ББТ, а возвращаться назад по автомобильной грунтовке – по которой мы пришли в Катунь (то есть мы всё сделали наоборот :). Короче, без чего-то пять мы были в Монахово. Протиснулись между матрасниками и на прощание остудились в воде залива. Потом вышли на дорогу напротив стоянки катеров и начали ловить обратную попутку. Кстати, в Монахово нам не удалось купить ни воды, ни поесть. Может плохо искали? Через час ловли (не было ни одной машины) стали немного беспокоиться. Еще через час стали серьёзно задумываться о ночевке в палатке и даже стали таскать дрова на костёр. Очень рассчитывали на морячков. Но их УАЗик отправлялся в Усть-Багрузин только утром, а гонять его туда обратно для нас им не хотелось. Удача опять нам улыбнулась. В самом начале восьмого подъехало такси с пассажиром, то есть обратный рейс предстоял порожняком. Напросились. Волга не торопясь, крадучись покрыла обратные 40 км и к 21:00 была на пароме (летом он работает до 22:00). Попутка обошлась нам в 500 рублей. Сойдя с парома, мы бодрым шагом зашагали к знакомому дому. Как хорошо идти по известному адресу! Мы были уверены в предстоящем ночлеге. Так оно и получилось. Мы встретились с хозяйкой как добрые старые знакомые. Рассказали ей о своих приключениях и узнали её новости. Опять банька, опять оладушки, опять козье молоко. Вот оно счастье! Пока мы парились хозяйка сделала прозвоны и выяснила, что на все утренние маршрутки билеты раскуплены и места остались только в рейсовом автобусе. Форум предостерегал от таких поездок, но выбирать не приходилось. К семи утра сын хозяйки подвёз нас к автобусу, где мы взяли билеты (по 250 рублей), загрузились и поехали. Прощай, Чиврыкуй!

Чуврыкуй – одно из самых красивых мест Байкала. Минус один – комары. Я первые 17 лет прожил в Прибалтике (Либаве) и к ним привычен, а нам встречались туристы, которые выливали на себя репелленты флаконами и они им не очень-то помогали. Кроме того, у нас были накомарники, но против мошки (мокреца) они оказались бессильны. К счастью, с последними мы встретились только раз – на обратной паромной переправе через Баргузин. Очень большие в этих местах чайки. Не чайки, а какие-то альбатросы. Бакланов не видели, а сестра хозяйки в Катуни, говорила, что их осталось мало, но в этом году у них хороший приплод (орнитолог?).

В этих местах все кормят туристов байками о медведях. О медведе, который подъедает их рыбку, рассказывали рыбаки. О медведе, который захаживает на их мусорку, рассказывала хозяйка в Катуни. Даже таксист рассказывал, что на перегоне Усть-Баргузин – Монахово нет, нет да видит медведя на дороге. Наша молочница, отдавая нам молоко, жаловалась на корову "Вот, зараза! Не ночевала в лесу (там коров никто не пасёт – они ходят где хотят, а когда надо возвращаются подоиться), видать медведь был рядом – спугнул." Но больше всех рассказывала хозяйка из Усть-Баргузина. Когда она с мужем жила в Давше на дальнем кордоне и оставалась одна, то перед тем как идти к корове бывало приоткроет дверь, пальнёт из ружья. Прислушается – тихо, значит можно идти доить. А один раз им пришло сообщение, что в их направлении идёт злой шатун. Как раз надо было делать обход. Взяли ружьё, одну пулю – всё что было, пошли вдвоём. По законам жанра медведь вышел аккурат на них. Муж вскинул ружьё и стал ждать пока медведь встанет на дыбы. А тот как пёр на четырех лапах, так и продолжал переть. Короче, выстрел, сразивший медведя, завалил его в восьми шагах. Пуля-то была одна, но какая-то особенная. Турбинная. Мне это название ни о чём не говорит – не охотник я. Были другие рассказы, но разве всё упомнишь. За время нашего пребывания в этих краях мы, кроме бурундучков, никого не видели и не слышали, о чём я ни мало не сожалею : ).

Ещё дома, продумывая варианты перемещения на Ольхон, я рассчитывал на возможность использования прямого катера Усть-Баргузин – Ольхон. Но полностью фрахтовать судно (самое дешёвое 20-25 тыс.) было накладно, поэтому опять рассчитывали на попутный рейс. Я даже написал электронное письмо по одному известному мне адресу, но ответа не получил. Ничего не удалось выяснить через хозяек и ничего не удалось узнать на берегу на пристани. От водного маршрута пришлось отказаться. А жаль! Как было бы красиво пересечь Байкал в самом его широком месте. Видно не судьба.

Улан Удэ

Несмотря на предостережения ПАЗик (рейсовый автобус) с честью справился со своей задачей. В меру своих возможностей он резво бежал по разбитой дороге. Плохое качество дороги нивелирует скоростные характеристики автотранспорта. Опять была остановка у позной в Гремячинске. Через шесть часов мы были в Улан-Удэ. Цивилизация!

Улан-Удэ. Арбат

Первая задача, которая стояла перед нами – необходимость взять билеты до Иркутска. Причём так, чтобы максимально выспаться ночью и чтобы поезд пришёл в город с утра пораньше. Для этой цели подходил местный пассажирский поезд 361 (или 362) Наушки–Иркутск, который прибывает в 7:35 утра. Отстояв длиннющую очередь за билетами, заметил одну странность. Всем нашим предшественникам, которые брали билеты на группу, билеты давались с разбросом по всему вагону (верхние, боковые, у туалета). Когда очередь дошла до нас, нам продали билеты в одно купе плацкарта (стоимость около 500 рублей с бельём). Когда билеты были на руках, мы сдали рюкзаки в камеру хранения, и у нас осталась ещё куча времени, которую решили посвятить городу. Ещё девчонки-проводницы 222 поезда советовали обязательно посетить в городе местный Арбат, куда мы и отправились. Тариф проезда такси по городу всего 70 рублей. Вообще, город, те места, которые мы посетили, очень понравился. Выглядит куда симпатичнее того же Иркутска. Любимое дитя бурятского народа. На Арбате купили сувенирчики, необходимые карты (Чивыкуй, КБЖД, ББТ), открытки, мороженное. Сидим на лавочке, глазеем на прохожих. Странное чувство. Вокруг одни молодые девчонки с непривычными восточными лицами, но говорящие исключительно по-русски. Я почувствовал себя героем нашего старого фильма "Парад планет". Где-то читал, что в городе большой оборот биметаллических червонцев. И действительно, за время шатания по магазинам получил на сдачу с дюжину монет, которые зажал у себя для коллекции. Мне показалось, что в городе не процветает пищевая индустрия – по дороге встретился целый ряд наглухо закрытых кафешек. Тем не менее, мы без труда нашли, где пообедать. С большим удовольствием погуляв по городу и купив на рынке дыню на такси вернулись к вокзалу. Без проблем добрались до Иркутска.

Хужир. Ольхон

В Иркутске надо было добираться до автовокзала. Из форума я знал, что 1 и 2 трамвай подходят к нему достаточно близко. Но посчитал, что 100 рублей на такси (форумная цена) нас тоже устроит. У вокзала стояло порядка 70 машин, я обошёл 7-8, но никто из них дешевле 200 ехать не соглашался. В этом смысле иркутские таксисты мне напомнили московских коллег. Те тоже готовы стоять на вокзале весь день, но меньше, чем за 500 рублей за баранку не сядут. То ли дело Улан-Удэ! Короче, на такси плюнули и поехали на трамвае (билет стоил 6 рублей – коммунизм!). Опять не всё так просто. Сразу за мостом перед нами на путях случилась авария, и трамвай встал. Чертыхнулись, вылезли; первая же остановившаяся такси повезла нас на автовокзал за форумные 100 рублей. Опять сыграл фактор не начального пункта маршрута. Около девяти машина остановилась у автовокзала. Здесь мы опять попали в оборот к бурятской братве. Около вокзала трётся один бурят, который организует альтернативные рейсы в Хужир (запрашивается по 400 рублей). В принципе, понимаю, что всем хочется есть, но делалось бы всё это по человечески. А так, он бортанул нас с девятичасового рейса, сначала определил, а потом бортанул с 10 часового рейса, и я почувствовал, что мы можем сегодня вообще не уехать. Вообщем, его бортанул уже я. Заскочил в здание вокзала и купил билеты на 12-ти часовую рейсовую маршрутку (291 руб и 45 руб за багаж). Рюкзаки сдали в камеру хранения здесь же (в зависимости от размера 30 или 40 рублей) и пошли шататься по городу, а именно на центральный рынок (15 минут пешком). Чего-то там купили и на 3 этаже позавтракали (там куча кафешек). В книжном магазине, напротив рынка, подкупили ещё карты (но в Улан Удэ они дешевле) и вернулись на исходную. Видавшая виды маршрутка была в пути 5,5 часов. Также на полпути к Хужиру (в Баяндае) была остановка на обед. Эта позная оставляет желать лучшего и по ассортименту, и по качеству еды. Хвост на паром был очень куцый, поэтому времени здесь мы совершенно не потеряли. На стороне Ольхона пассажиров маршрутки отправили в полном составе в вагончик, где нам было предложено уплатить местный сбор – уже известные 30 руб/чел/сут – на цели благоустройства острова и вывоза мусора. При этом выдавались регистрационные буклеты с указанием даты пребывания на острове и уверялось, что при выезде с острова они будут запрошены для контроля. Ушлый народ, туристы, все как один заявили, что едут либо на два дня, либо к своим родственникам. Пожалуй мы одни заявили полный срок своего пребывания. На обратном пути выданные буклеты никто не спросил, а горы мусора вокруг контейнеров только увеличились. Тем не менее, буклет мне понравился наличием ряда полезной информации по Ольхону, которую я привожу ниже:


Визитно-информационные центры:
Еланцы, ул. Пронькина, 34, т. 52-1-15
Хужир, ул. Кирпичная, 8
Хужир, ул. Байкальская (пересечение с Ленина)

Милиция:
Еланцы, ул. Джержинского, 4, т. 52-1-70, 02

Мед. учреждения:
Еланцы, ул. 70 лет Октября, 74, т. 52-4-30, 03
Еланцы ул. Советская, 21, т. 52-4-31
Хужир, ул. Байкальская, 36

МЧС:
Еланцы, ул. Ангинская 1, т. 01, 52-4-85
Сахюрта (МРС), ул. Маломорская, 1

Поисково-спасательный отряд:
т. 54-0-56, 54-0-34

Паромная переправа:
т. 52-1-15

Связь представлена операторами:
Сибирьтелеком, МТС, БВК, ТЕЛЕ-2

Автосервис, шиномонтаж:
Еланцы, ул. Ленина, 81, т. 52-1-32
Еланцы, ул. Пенкальского, т. 52-7-77, 52-0-51

Автозапчасти:
Еланцы, ул. Ленина, 15 т. 52-5-40

Музей:
Хужир, ул. Первомайская 1
Еланцы, ул. Пенкальского, 19

Нерпинарий:
Сахюрта (МРС).

В 17:30 автобус прибыл в Хужир и остановился на пересечении улиц Байкальская и Ленина (там же расположена касса). Когда мы ещё ехали по посёлку, я понял, что проблемы с жильём не будет. Дома через один пестрели объявлениями о сдаче жилья. Так оно и получилось. Первый же дом, в который мы обратились, устроил нас и по условиям, и по цене (250 руб/чел/сут). К сожалению, бани не было, но искать ещё чего-то уже не хотелось. Хотелось сбросить рюкзаки и бежать к Шаманке. Поэтому на дальнейшие поиски забили и остались здесь. Оставлю вам явки и пароли по Хужиру. Мы остановились на Ленина 23. Договаривались с Наташей, дочерью хозяйки. Кроме того за время проживания узнали/познакомились с Ольгой (Ленина 13). У неё есть и баня, и корова и она сдает по 200 руб/чел/сут и с Иннокентием (жена Лена), которые тоже сдают по 200 руб/чел/сут на Лесная 10. Чем дальше от усадьбы Никиты Бенчарова, тем дешевле (http://www.olkhon.info/ru/maps/index.htm). Хужир – место паломничества иностранцев на Байкал – в процентном отношении их даже больше российских туристов. В этом не только заслуга Никиты, но и самой природы острова. На нем немного жителей, и все они очень благодушны к туристам. Очень сложно заблудиться. Густые леса только в горах, куда, как известно, умный не пойдет. А остальное редколесье. Красивая береговая линия и северная оконечность – мыс Хобой. Персонал информационных центров говорит на английском. Вот они и бродят семьями и группами по всему острову. А местное жильё и условия так вообще экзотика. Тот кто любит базар селится у Никиты, кто стремится к спокойствию – у местных жителей. Причём без комплексов. Три француженки ехали с нами в маршрутке. Ещё три француженки жили в одном с нами дворе, в другом домике, больше смахивающем на сарайчик. После их отъезда в него вселились две польки. И все тащились от туалета типа сортир, от ручных умывальников, от огородика во дворе, от коммунальной кухонки. Французкий щебет очень прикольно проецируется на хужирскую пастораль. Ещё один прикол. Когда мы решили пойти погулять на Шаманку, то без всякой задней мысли спросили, как закрывать дверь, чем вызвали замешательство со стороны хозяев. После непродолжительных поисков нам был выдан ключ с сопроводиловкой, что это единственный ключ и, в принципе, у них никто не закрывается – не принято. Так сказать, моветон. Дежавю! "А как же француженки?" – спросил я. "Они тоже не закрывают двери". Не принято, так не принято. За время нашего проживания мы замок только накидывали, фиксируя наше отсутствие. Ну вот мы наконец на Шаманке. Всем известную пещерку нашли, но только со второго захода. Мне показалось, что она идёт не с запада на восток, а с юга на север. А в этот день пошли купаться в Сарайском заливе. Водичка бодрящая – не в пример Чивыкую – градусов 17. Купаться можно, но бескомфортно – переплыл один из симпатичных Шаманских заливчиков и на берег, греться.

На острове самое большое предложение омуля на Байкале. Он идёт в зависимости от размеров от 25 до 40 рублей/шт. Количество хозяев, коптящих рыбу, значительно увеличилось. Даже те, кто её не ловит, тот покупает для копчения и продажи. Сырая рыба – 8 руб/шт, копчёная – 30. 300% прибыли – народ прорюхал ситуацию и взялся за дело. У рыбаков можно купить сырую рыбку для пикника где-нибудь в живописном месте.

Падь напротив Маломорца

Неплохо здесь поставлено дело с прокатом велосипедов. В усадьбе Никиты я познакомился с Артуром Абагяном, по совместительству фотографом любимого края, открытки которого, оказывается, я купил ещё в Улан-Удэ. Есть другие пункты проката великов, но здесь самые дешёвые: час – 70 руб, день – 390 руб, сутки – 490 руб. Дальше в прайс не заглядывал. Аппараты в сезон идут нарасхват, поэтому следует подойти к Артуру хотя бы накануне, чтобы застолбиться в его блокнотике и проплатить задаток в 100 рублей. Велосипеды спортивные, горные с немерянным количеством скоростей. Выбирать велосипед следует с пристрастием, поэтому придти следует пораньше, чтобы было из чего выбрать. Очень неудобное сидение. И хотя на него выдается силиконовый чехол, он мало помогает, когда едешь по дороге а ля стиральная доска. Ещё три дня после поездки на нём моя походка напоминала старокавалеристскую. На второй день пребывания на острове, договорившись о завтрашних велосипедах, пошли на разведку в сторону предстоящей поездки – пади Ташкиней. В этот день погода первый раз испортилась – несколько часов шёл мелкий, но непротивный дождик, который не особо мешал. Артур выдал карту маршрута, по которой мы прошлись в своё удовольствие вплоть до опушки леса. По дороге спустились в первую, отмеченную на карте, падь. Её ландшафт мне очень напомнил долину реки Подкумок под Кисловодском. Там прилично с дровами, а на дне удобное место для костерка. Вот куда надо идти с рыбой! Рядом с ней находится местное старое кладбище, где лежат одни молодые буряты. На лысых склонах гор бесчисленное количество нор сусликов, которые попадались на глаза не так часто, как бы хотелось.

Маршрут Хужир-Ташкиней
Ташкиней. Зимовьё

На следующий день отправились по разведанной дороге уже на велосипедах. С непривычки оказалось несколько тяжело. Временами велики на горку было легче катить рядом, чем царапаться на соответствующей скорости. Если посмотреть карту, то рекомендую по дороге двинуться не между заборами, по отмеченному маршруту (крутой подъем на гору), а вокруг зеленого островка в глубокой ложбине, как будто вы направляетесь в сторону озера Шара-Нур. Получиться небольшой крюк, зато подъем более равномерный. К озеру мы не поехали, потому что Артур отозвался о нём несколько пренебрежительно, и я ему как творческой натуре поверил. В принципе, карта Артура вполне адекватна. На лавочке перед прокатом я разговорился с одной девчушкой, которая на карту жаловалась. Видите ли она четыре раза крутанулась вокруг одной горки прежде чем поняла, что катается по кругу. Это какой же надо быть блондинкой, чтобы до такого дойти! Расстояние до берега большого Байкала в Ташкиней 24 км. 24 туда, 24 обратно. Если пойти пешком, то следует рассчитывать на 2 дня. На этот случай обратите внимание на отмеченный на карте домик. Это небольшое рубленое зимовьё расположено в 3 км от побережья. Печка, стол, закрытые плёнкой окна и жердяные нары, на которых может расположиться до 8 человек. Можно не утруждать себя палаткой для ночёвки. В этих лесах водятся комары (чего нет на равнинной части острова), так что возьмите тлеющий фумитокс.

Ташкиней.
Выход к Байкалу

При подходе к Байкалу слева вдоль тропинки течёт ручеёк с приличной ледяной водой. Когда мы добрались до берега, то с удивлением обнаружили солидное количество автомобилей и кучу народа. Этот маршрут автопроходим (по другой дороге) и востребован туристами. Сместившись направо до симпатичного мыска, где не было народа, мы оголились и отметились в ледяной купели большого Байкала. Здесь уже было не до купания – 12-13 градусов. Окунуться можно, но местами раздаётся хрустальный звон. Отдохнули, повернули назад. Когда ехали ещё туда, мы весело катились по затяжному спуску и со страхом думали, как придется карабкаться по склону обратно. Действительно, обратно оказалось тяжелее, но не так смертельно, как предполагалось. Когда я ещё рассматривал карту, то спросил Артура, почему он не сделает указатели для своих клиентов по примеру красных пятен ББТ, на что получил ответ, что и карты достаточно. Меня этот ответ не устроил. В магазинчике я купил 10 метров кромки, нарезал её на куски и развесил на кустах и деревьях по всему нашему маршруту. Так что если вы встретите на своем пути полинявший розовый лоскут матери, то это вам привет от меня. По возвращении Артур вручил нам небольшой бонус – сидюк со своими фотографиями. Пустячок, а приятно. В Ташкиней можно конечно поехать через инфоцентр, на машине (400 руб), но куда приятнее на велосипеде, а при наличии времени пешком. На следующий день мы приходили в себя, гуляя по окрестностям Шаманки и купаясь в её живописных бухточках, собирая в них и на берегу Сарайского залива самые красивые камешки на Байкале.

Когда мы гуляли по Хужиру, то с удивлением узнали, что стоимость поездки на Хобой в усадьбе Бенчарова составляет 1000 рублей, хотя в форумах говорилось о 400. Эти цены я нашёл в инфоцентре напротив кассы автобусов и маршруток. С чего такая разница? Услуги переводчиков? Посещение Хобоя у вас должно входить в обязательную программу посещения Ольхона. Туда бы добраться самостоятельно, но расстояния для днёвки слишком большие – 45 туда, 45 обратно. Если идти ногами, то предстоят ночёвки в палатке, а это нами не приветствовалось. Поэтому пришлось связаться с экскурсией. К тому же у нас были свой меркантильный интерес. С утра загрузились и покатили на север. До Харанцов долетели ласточкой, а дальше пошла трасса, достойная Camel Trophy, проходимая только УАЗами. Я сразу вспомнил чеховскую козульку: "Представьте вы себе широкую просеку, вдоль которой тянется насыпь в сажени четыре ширины, из глины и мусора, – это и есть тракт. Если глядеть на эту насыпь сбоку, то кажется, что из земли, как в открытой музыкальной шкатулке, выдается большой органный вал. По обе стороны его – канавы. Вдоль вала тянутся колеи, глубиною в пол-аршина и более, эти перерезываются множеством поперечных, и, таким образом, весь вал представляет из себя ряд горных цепей, среди которых есть свои Казбеки и Эльборусы"

Накануне сын хозяйки ездил туда же на своем седане, японке и, понятное дело, пробил картер двигателя. Вернулся на галстуке с приличным геморром. Думать же надо, если ты местный. А джипы уверенно передвигаются по таким дорогам и местами умудрялись обгонять нашу буханку. Собственно говоря, они для этого и предназначены. Водитель довозил нас до очередной красивой скалы и давал время (от 15 мин до полутора часа) на свободное перемещение. Загружались и ехали дальше. И хоть и места красивые, и уха вкусная, и проблем никаких, но не моё это – не люблю я, когда "баранов в стойло, холодильник в дом". В этих местах, безусловно, есть сакральная энергетика, которую я ощущал и в Крыму (Читер, Эски-Кермен, Чатыдаг), но внимать её следует в одиночестве, а не когда вокруг тебя носятся толпы туристов. На одном из деревьев Хобоя я закрепил брелок, подаренный мне египетским парнишкой, когда я возвращался в Хургаду из похода дикарём в Луксор. Он перенёсся на 8000 км от своего прежнего владельца. Пусть народ удивляется.

Песчанка
Песчанка.
Мёртвые деревья
Заехав в Узуры и поглазев в бинокль на местную пещерку на склоне горы (чтобы её посетить нужен где-то час, а у нас его не было) повернули домой. Но мы вышли в Песчанке, около торговой палатки, за 20 км до Хужира, для осмотра её достопримечательностей, рассчитывая, что авось домой как-нибудь доберёмся (авось не подвёл). Она оказалась неожиданно просторная. В путеводителях, говоря о Песчанке, упоминаются только ходульные деревья и пески. Но этого недостаточно. Здесь тоже есть энергетика, только она минорная – при общем ощущении, будто ты находишься на кладбище, энергия из тебя высасывается. Это чувство подкрепляется многочисленными мертвыми деревьями, живописно разбросанными по пескам. В путеводителях рекламируются красивые коряги Окунёвой бухты Чивыкуя, но они сильно проигрывают корягам Песчанки. А когда я узнал про рыбацкую деревушку, засыпанную песком, то у меня в памяти всплыли образы когда-то прочитанной книги "Женщина в песках" Кобо Абэ. На осмотр местности с пристрастием нужен день, а не час, который мы изначально планировали. А творческим личностям с профессиональным фотоаппаратом можно задержаться и на несколько (чтобы найти необходимый ракурс и поймать насыщенность красок). Загрузившись обломками разноцветных мраморов, мы стали наизготовку на дороге и уже через пять минут ехали в джипе путешествующего иркутянина. Он бескорыстно подбросил нас до Харанцов, за что ему большое спасибо. Там мы пересекли лётное поле и вышли на берег Малого моря. Так по бережку, по бережку, обойдя верхом один небольшой прижим, за полтора часа дошли до родной Шаманки.

Этот инфоцентр организует экскурсии и в другие точки острова и по ту сторону Ольхонских ворот – в пещеры (Мечта и другие). Но к большим пещерам после крымских мы уже равнодушны.

Экспонат выставки

На следующий день опять релаксировали. Сначала пляжевали. После обеда зашли в местный музей, про который одна девчонка в форуме говорила, что "этот музей это нечто". Немного расшифрую, что она имела в виду. Оставим обычные экспонаты, которые есть в любом маленьком краеведческом музее. А теперь представьте, что все ваши вещи, которые пылились на чердаке и, выбросить которые не поднималась рука или руки не доходили, какой-то энтузиаст собрал и выставил в качестве экспонатов. Эти вещи раньше были практически во всех семьях, и наверняка многие от них давно избавились и, казалось, намертво забыли. Забыли, но не намертво. Глядя на них сердце наполняется такой же теплотой, как будто вы увидели свои старые игрушки. В этом же музее выставляются и можно купить картинки художника Совы с видами Байкала, написанные маслом на резной деревянной доске или тарелке. Хорошая память. Такие же сувениры есть и в музее-мастерской Ощепкова, который расположен напротив усадьбы Никиты. Там можно пофотографироваться на фоне различных объектов абстракционизма, в которые автор вложил душу. Мне очень понравились стихи, размещённые на одном из экспонатов.

В этот же день мы зашли в небольшой сувенирный павильончик, расположенный у входа в усадьбу Бенчарова. Наряду с картами, открытками, камешками и прочей обычной атрибутикой висит огромный транспарант, что вы можете отправить открытки в любой уголок России за 8 рублей. Класс. Покупается стопка открыток и в поте лица строчатся тексты по знакомым, мало знакомым и едва знакомым адресам. При попытке открытки отправить дамочка заявляет, что есть марки только по 6 рублей (6+6). При этом они при вас не клеятся – мол де после, сейчас некогда. Как вы думаете, в какой ипостаси приходит корреспонденция? Правильно! 6+2. Всё это некрасиво, несолидно. Здесь же можно пополнить счет на телефоне. Карт экспресс оплаты здесь мы не нашли, а комиссия за услуги составила 30%.

Байкальский тормоз

Наступил последний день на Ольхоне. Бросили монетки в залив, последний взгляд на Шаманку, переместились на остановку. Внешне всё выглядит красиво – большой комфортабельный Hyundai. Но мы ещё не подозревали, на какую мину мы наступили. Здесь же я выскажу своё фе кассиру, у которого я брал билеты. Зная, что это следует делать заранее, я подсуетился за 4-5 дней. При этом у меня была возможность выбрать между знакомыми маршрутками или автобусом. Понятно, что я остановился на экспрессе, который мне усиленно рекламировался. Тут то я и попал. За респектабельным лоском скрывалась полная труха. Об этом я догадался минут через 10 после начала движения. Скажем, что только до парома мы ползли полтора часа. В автобусе не работал кондей, спидометр, были убитые амортизаторы, а если подъём превышал 3%, то автобус вытягивал его только на первой скорости и полз на горку со скоростью черепахи. Перевалившись через горку водитель забывал переключить скорость и полз вниз на той же первой скорости, чем доводил меня до белого каления. При этом он не забывал подхватывать по дороге левых пассажиров, забивая ими салон. Я не понимаю логики руководителей автоколонны, которые купили такой отстойный автобус, который нельзя выпускать на дорогу и тем более заполнять его людьми. Короче, при условии, что мы недолго ждали паром, до Иркутска (293 км) мы ползли 8 часов и были там в 6 вечера. Иначе как байкальский тормоз я этот автобус не назову. По нашим планам прибытия в порт Байкал уже бил набат. Из форумов я знал, что официальная переправа на Рогатке прекращается в 18:00, но мы ещё на что-то надеялись. Я в кассу. Ближайшая рейсовая маршрутка в 19:00. Я к супермаркету около автовокзала (небольшой магазин), от которого отправляются частные маршрутки до Листвянки. Почти сразу грузимся и отправляемся (за багаж взяли как за отдельное место). Водитель как ни торопился, час съелся. Когда прибыли на место, то последнего парома след простыл. Туман. Другого берега Ангары не видать; не видать и лодок для переправы. Небо хмурится – возможен дождь. Встает реальная перспектива ночёвки в Листвянке. К такому повороту я не был готов, так как Интернет в этом направлении не исследовал. Жильё придётся искать с чистого листа. Делаются последние попытки бюджетно переправиться – безрезультатно. Берём рюкзаки и тяжёлым шагом двигаемся по набережной, попутно заглядывая во все островки жилья по пути (ночевать в палатке очень не хотелось – ощутимо похолодало). Поиск продолжался пока не дошли до Крестовой пади. Там большой частный сектор и нам, после некоторых усилий, удалось найти один стрёмный вариант за 1000 рублей. Гадюшник оказался редкий, но особо выбирать не приходилось – поджимали и время, и уже средства. Позже, гуляя по Листвянке, я видел предложения о сдаче жилья и на Чапаева (напротив порта). Но сколько оно там стоит, сказать не берусь. Это были самые долгие наши поиски жилья на Байкале – полчаса. Во всех остальных случаях мы укладывались в пять минут. Если и вы попадёте в подобную ситуацию, то размещаю в отчёте телефон мужика, переправляющего клиентов на лодке за приемлемые деньги, который я увидел на транспаранте на следующий день на той стороне Ангары: 8-902-7-613-426.

Порт Байкал. КБЖД
Гостевой дом "Надежда"

Утром, после завтрака, мы направились к 10:00 к Рогатке. С большим удивлением обнаружили на причале огромную толпу – человек 150. Я прикинул как скоро нам удастся переправиться и тихонько присвистнул. Но оказалось, что подавляющее большинство имеют отношение к поезду Байкальский Экспресс, который по выходным ходит по круглобайкальской железной дороге, катая туристов. Вскоре подошло судно ("Бабушкин") и одна женщина по матюгальнику объявила, что корабль предназначен только для туристов, имеющих билеты на БЭ. Счассссс! Я заметил, что билеты были не индивидуальные, а групповые. Мы вклинились в толпу. Со своими загорелыми лицами и рюкзаками мы хорошо гармонировали с командой спортсменов "Омские ястребы", в числе которых и протиснулись на борт. Впоследствии я узнал, что за паром следует платить (34 руб/чел). Народ направился к байкальскому экспрессу, а мы в торговые палатки, на одной из которых был указатель "Гостевой дом Надежда 1300 метров". Дома, продумывая, где бы нам остановиться для броска на КБЖД я нашёл отчёт, в котором говорилось об одном гостевом доме в порту Байкал: "Надежда" замечательное место. Она состоит из нескольких деревянных построек, разбросанных по широкому наклонному лугу. Здесь везде – по деревянным полам и по траве можно ходить босиком. Можно мыться водой из бочки, пользоваться холодильником, посудой, газом, столовой. Всюду цветы. Прямо в столовую, расположенную на застеклённой веранде, прорастают стебли лиан. Кругом зелень и струганное дерево. Одно место без питания обошлось нам в 190 рублей. Нам дали визитку с контактной информацией "Надежды": телефоны в Иркутске: 42-79-25, 250-138, 950-656. Сайт: www.nadega.angara.ru."

Решили поверить своим форумчанам и не ошиблись. Говоря об этом месте на ум приходит вечное – "Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок".

Панорама "Надежды"
Маяк

Мы пошли в направлении указателя, дошли до тупика железной дороги. Ещё 598 моих шагов по берегу Ангары и мы оказались у кустов крыжовника на заброшенном участке, где, если присмотреться, можно рассмотреть транспарантик "Надежда". Отсюда тропинка забирает круто вверх, потом ещё круче и мы на месте – у дома с красной крышей и российским флагом, развевающимся над ней. Это место будет хорошей альтернативой проживанию в Листвянке. Если Листвянку считать городской квартирой, то "Надежда" будет вашей дачей. Отсюда открывается хороший вид на Ангару и на Шаман камень, а Байкал закрыт горой, густо поросшей березами. Представляю как здесь красиво осенью! Из этого же отчёта я знал о маяке, расположенном в 20 минутах отсюда, куда мы сразу и направились. После небольшого плутания, с подсказки местных, мы к нему вышли. Нас ждало небольшое разочарование. Дверь наверх была закрыта. Замок был хилый, но была включена сигнализация. За прошедших 2 года кто-то прибрал маяк к своим рукам, чем сильно насолил вольным туристам. Раз не удалось обозреть окрестности с маяка, так мы прошлись ещё метров 300 по дороге вправо (если стоять к маяку спиной) и вышли на открытую площадку в районе выхода породы белого мрамора, откуда открывается замечательный обзор Листвянки, порта Байкал и так далее до Бакланнего мыса. В это место просто просится обзорная беседка ветров, которые любят устанавливать в Крыму и на Кавказе. Мне кажется, что она могла бы быть ещё одним символом Байкала. Но только в последний день я узнал, для чего она предназначалась, когда я увидел сажающийся туда Ми-2 с богатыми туристами. Когда мы искали маяк, то вдоль дороги насобирали целый пакет белых грибов, чем вызвали удивление хозяйки гостевого дома – Галины Ивановны. Недалеко отсюда расположена замечательная кедровая роща (деревьев 200), которую высадил 35 лет назад знакомый нашей хозяйки. И хотя они уже достигли 7-8 метров высоты, шишек мы как не искали, не нашли. Приезжайте за ними лет через 50 :). С другой стороны поселка есть еще один гостевой дом ("Яхонт"). С него открывается шикарный вид на Байкал. Но если наш органично сливается с природой, то этот доминирует над ней. Ничего не могу сказать о ценах "Яхонта". В "Надежде" же мы уплатили 250 руб/чел/сут. Цены на жильё такого уровня в Листвянке просто нереальны. Нам достался номер с камином и двухъярусными кроватями. Всюду царство дерева и соответствующий запах. Из двери торчал ключ и, на мое удивление, замок закрывался. Странно. Но изнутри-то дверь не закрывается! Знаю, знаю, не принято.

Ещё в "Надежде" есть замечательная кошечка. Серенькая, ушки с беленькой окантовочкой. А ласку любит! И трётся, и мурлыкает, и вся такая мягкая и пушистая. Как не угостить такую прелесть остатками сметаны. Поведение прелести было неадекватным. От сметаны она воротила морду. "Зажралась" – подумали мы. "Ни фига" – ответила кошка и показала почему. Она пару минут понаблюдала за близлежащими кустами и плавно скрылась в них. Минут через пять она появилась вновь, но уже с задушенной птичкой в зубах. Птичка была продемонстрирована нам, после чего сожрана вплоть до пёрышка. В течение часа она три раза скрывалась и три раза появлялась с новой жертвой. Наверное, у кошки был обед. При детальном осмотре нашей зимней столовой мы увидели остатки порядка 5 мышек, которые не успели убрать перед нашим поселением. Но мышки были не домашние, а полевые. Мне думается, что мыши, зная об этом монстре, уже давно шарахаются этого дома, как чёрт ладана. Так она их и в поле достаёт. Какая к чёрту сметана! Тут такая вкуснятина бегает и летает.

Планируя наше путешествие, я думал, как посетить КБЖД таким образом, чтобы не ночевать в палатке. Если посмотреть расписание культовой "Мотани" (http://kbzd.irk.ru/Graph/shedule.htm), то видно, что в понедельник этот поезд в 2 часа ночи отправляется из порта Байкал в Слюдянку и в понедельник же, в 13:00, отправляется обратно. Исходя из материалов сайта по Круглобайкалке, мы посчитали, что самое большое скопление достопримечательностей дороги расположено между 110 и 100 километрами. Получалось, что в понедельник мы могли оказаться на 110 км в 4 часа ночи, не спеша переместиться до 100 км и часам к 17 нас подхватил бы обратный поезд. То есть если не считать бдения с 4 утра до рассвета, мы обходились без ночёвки. Именно поэтому мы возвращались из Хужира в воскресение, и именно поэтому я так переживал, что не удалось в этот день перебраться в порт. А так получилось, что только в понедельник мы оказались на той стороне Ангары, толком не отдохнули, и в эту же ночь надо было выдвигаться на поезд. Но как оказалось, человек предполагает, а господь располагает. Погода стала катастрофически портиться. Начиная со второй половины дня пошёл дождь и не было никакой перспективы его прекращения. Каково было это видеть сангвиникам-максималистам! Планы, которые строились целый год, рушатся в одночасье. Обливаясь слёзами, скрепя сердце, мы меняем планы. Решено было ехать в Слюдянку, чтобы посетить там частный музей минералогии, о котором я уже был наслышан. А на обратном пути планировалось посмотреть КБЖД из окон поезда. Хоть что-то!

Перед ночной поездкой мы обычно отдыхаем – ложимся пораньше, часов в восемь, но в этот раз засыпаем и чуть не просыпаем. Бегом надеваем свой непромокаемый камуфляж, хватаем свои маленькие рюкзачки, фонарики и высыпаем в ночную мглу. Без проблем добираемся до станции, находим наш поезд и забираемся на верхние полки. Мы знали, что это самые блатные места и будет много народу. Но народу на нижних полках было ещё больше, чем мы рассчитывали – народ возвращался в Иркутск с проведённых на КБЖД выходных. В довесок дождь согнал с насиженных мест некоторых туристов. Как бы то ни было, после восьми мы прибыли в Слюдянку. Часок мы пошатались по городку – вышли к берегу Байкала и перекусили в местной забегаловке. Поглазели на столпотворение людей и рюкзаков в здании вокзала и выяснили, как добираться до музея. Для этого надо по надземному переходу перейти на ту сторону вокзала и минут пять идти перпендикулярно ЖД-ветке до автостанции. Там надо найти маршрутку номер 1 (Квартал-Рудо) и за 7 руб/чел добраться до конечной. Ещё несколько сот метров и вы на месте. Кстати, напротив автостанции есть кафе-гриль и аптека, в которой продаётся йодантипирин (258 руб), которого днём с огнём не найдёшь в Москве. Ударная доза этого средства помогает (вроде как) при укусе энцефалитного клеща. Если бы я увидел лекарство до посещения Святого Носа, то, пожалуй, купил бы. А так только зафиксировал его наличие.

Музей

Музей. Его посещение оставило двоякое чувство. Безусловно, экспонаты музея выше всяких похвал. К тому же они были собраны одним энтузиастом и дилетантом. Владелец говорит, что он бывший профессиональный фотограф и к геологии имеет только косвенное отношение. Но, с одной стороны прекрасная экспозиция, с другой – бездарный рассказ о ней. Для начала с нас, шестерых посетителей, хозяин собрал по 100 рублей. Затем владелец не стал особо париться с рассказом – типа, чего метать бисер перед свиньями – и так сожрут! За пять минут невнятной скороговоркой, перепрыгивая с континента на континент, с одной геологической эпохи в другую, на нас была вывалена куча профессиональной информации. Ни байки, ни шутки, ни легенды. Короче, кроме снобизма и амбиций я ничего не почувствовал. В помещении было очень жарко, но мужик был очень тепло закутан. Похоже у него проблемы с сердцем. Не знаю, что будет с коллекцией после, поэтому кто хочет её увидеть – торопитесь. В музее можно без ограничений фотографировать, но никакие снимки не передадут увиденное великолепие. Не было никакого ограничения по времени. При музее есть магазинчик, в котором можно купить внемузейные экспонаты. Обратно мы возвращались пешком, и дорога у нас заняла не более получаса. Богатый народ живёт в Слюдянке – дорожки на своих участках мостят мрамором. Пошатавшись ещё немного по Слюдянке и купив неварёных кедровых шишек, мы одними из первых подошли к поезду. Народу перед ним накопилось на удивление много. Минут за 20 до отправления поезда из вагона вышла тётенька и объявила посадку ПО КУПЛЕННЫМ БИЛЕТАМ. Это было для нас откровением. В ночной "мотане" нас обилетила кондуктор, и мы были уверены в аналогичной процедуре в дневной. Бежать за билетами в кассу это значит пропускать всю толпу, выстроившуюся за нами (у них билеты были). Как бы не так. На абордаж! Подталкивая друг друга, с уверениями, что мы купим билеты на месте, в числе первых протискиваемся в вагон и находим купе, в котором окно отрывается (проверяется сразу).

Поезд шёл неторопливо, а мы созерцали красоты Байкала и КБЖД, титанический труд её создателей. Небо к обеду прояснилось до солнца, и я взвыл от невезения. Погодная неувязка составила всего несколько часов. Очень пригодилось открывающееся окно, пожалуй, единственное в нашем вагоне, потому что от обилия людей и солнца духота в вагоне стояла жуткая. Мы во все глаза смотрели в окно и выскакивали на всех маломальских остановках. С тоской проводили глазами 110-100 км. и буквально вцепились глазами в окрестности, начиная с 85 километра. К этому времени мы уже решили, что раз не удалось пройти по намеченному маршруту, пройдём хотя бы начало КБЖД, первые 3-4 тоннеля до мыса Бакланий, не замыкаясь на поезд.

Решено – сделано. На следующий день мы в своё удовольствие дошли до четвертого тоннеля, где устроили небольшой пикничок, получив, таким образом, хоть какое моральное удовлетворение. Насколько приятнее топать по прямой поверхности, хотя бы и по шпалам, чем тащиться с рюкзаком в гору. В этом походике особо чётко обозначилась разница между поездкой на поезде и пешкой. Разве мы увидели б с поезда водопадик "Леркины слёзы"? Разве прикоснулись к камням, из которых сложены тоннели? Нумерация километров на КБЖД очень избирательна и надо хорошо рыскать глазами, чтобы найти какой-нибудь указатель. Под конец нашего похода снова начал накрапывать дождь, а когда мы вернулись в гостиницу, то опять полило.

Панорама Порта Байкал

На следующий день, пошатавшись на посошок по окрестностям и пофотографировав панорамки, мы тепло попрощались с хозяйкой и направились к парому. Переправившись через Ангару, у Рогатки мы пересекли дорогу и оказались около лимнологического музея Листвянки. Он нас очень интересовал, так как по словам последней хозяйки – Галины Ивановны – там были живые нерпы, которых нам так и не удалось увидеть за время пребывания на Байкале. И действительно. Заплатив по 80 руб/чел мы бегом пробежались по всем экспозициям музея и как заворожённые остановились около бассейна с нерпами. Там были мама и детёныш. Можно часами наблюдать за их грациозным парением в воде. Какая прелесть! На этой мажорной ноте мы прошли всю набережную Листвянки до конечной остановки маршруток, загрузились в первую же и к 19:00 были в Иркутске.

Вот и всё. Закупив в лотках напротив вокзала еду и ооооооочень приятную изабеллу (разливуха приличного качества – 110 руб/л) мы отметили завершение нашего путешествия.

Вкратце, по сотовой связи. В Улан-Удэ пользуются МТС, в Усть-Баргузине и на Святом Носе берёт только Мегафон. На Ольхоне и КБЖД работает целая куча операторов (БВК, МТС, Теле-2).

Такая беготня по Байкалу дала нам количество, но отобрала качество. Когда мы двигались по КБЖД в направлении 85 километра примечали то рощицу, то распадок, то горку, которые планировали посетить на обратном пути. Кой там! Всё бегом, чтобы куда-то успеть. А как хотелось идти туда, куда глаза глядят и упасть там, где стоишь. Грех сказать, даже удочку мы закинули всего на 15 минут. К сожалению, прогулка такого рода у нас была только одна, накануне велосипедной поездки в падь Ташкиней.

Тем не менее, мы посетили три красивейших места на Байкале. Байкал стал осязаемым. Образы, полученные из Интернета, обрели краски и форму. Ответить какое из них наиболее красивое я затрудняюсь. Этот вопрос сродни тому, который задают ребёнку – "Кого ты больше любишь – маму или папу?". Поэтому я очень счастлив, что мы побывали везде.

Нам удалось:

1) Побывать во всех намеченных местах Байкала;
2) Каждый раз находить ночлег не под открытым небом, хотя 5-6 раз меняли место своей дислокации;
3) Уложиться в смету расходов;
4) Практически повезло с погодой, и мы покупались (а не окунулись) в Байкале.

Нам не удалось:

1) Побывать на том берегу Чивыркуйского залива, в устье реки Большой Чивыркуй. Не было времени на поиски альтернативного варианта катера;
2) Пройти морем от Святого Носа до Ольхона. Вероятность такого перехода оценивалась мной в 5%, но она была. Опять сказался недостаток времени и информации от местных, на которую я рассчитывал;
3) Пройти 110 -100 километры КБЖД. Погода;
4) Не удалось пройти по ББТ от Листвянки до Больших Котов. Не хватило ни времени, ни сил.

А значит, у нас есть повод вернуться!

Ссылки на использованные сайты:
Форумы
Расписания
Карты
Прочие