в Иркутске 20:05, Мар. 28    
Танхой - Листвянка 16-17 марта
13.03.13 14:49
#871984
ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ
ditzek [871952]:
    Для полной мазохичности!
13.03.13 15:04
#871993
Лёля Я
Иркутск
Для экзотичности)
13.03.13 15:26
#872004
Александр Букатич
Усолье-Сибирское
Sokolinka [871993]: Для экзотичности - стринги. Не заморачивайтесь, не надо оно Вам их, будет только лишним грузом
13.03.13 15:39
#872016
Лёля Я
Иркутск
В стрингах одних холодно, а ледоступах не скользко
13.03.13 15:48
#872022
ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ
Sokolinka [872016]:
    Вы самостоятельно идете?
13.03.13 15:56
#872030
Юлия Прекрасная:)
Иркутск
Соколинка имеет ввиду ледоступы типа таких http://e-xpedition.ru/products/ledostupi/
13.03.13 16:03
#872035
Юлия Прекрасная:)
Иркутск
А коньки есть смысл брать?
13.03.13 16:10
#872043
Лёля Я
Иркутск
Да без разницы) можем и одни можем и с вами)
13.03.13 17:29
#872089
Алексей Шестаков
Позвольте слово молвить..

Новичкам:
1. Одеваемся многослойно непродуваемо (ночью холодно, на рассвете - очень холодно, днем, возможно - жарко)
2. Обычные удобные трэкинговые ботинки (носили и лыжи, и коньки, и лыжи с коньками вместе - не прижилось). Никакие снего/ледоступы нафиг не нужны
3. Фонарики-гамаши -- всенепременно обязательно.
4. Темные очки с UV-фильтром
5. Крем от загара
6. Лыжные/трэкинговые палки (одна, а лучше две)
7. В карман - пережор в виде какой-нибудь фруктово-ореховой смеси. И две полноценных еды на льду (завтрак, обед)

ПыС: 11 лет хожу по маршруту Листвянка-Танхой. Из Танхоя в Листвянку - это впервые, так что опыта никакого.

ПыПыС: трэк на второй странице - мой
13.03.13 17:29
#872090
Алексей Шестаков
Эпиграф:

«Не знаю, что можно написать про переход.. Это не расскажешь, это надо пройти, прочуствовать на себе, чтобы потом либо заречься, либо подсесть.»
Ижа (из дневников Живого Журнала)
13.03.13 17:30
#872091
Алексей Шестаков
*Нормальные люди через Байкал…*
*ночью… *
*не ходят!*
*Хроники одного путешествия*
Автор: Алексей Шестаков. В статье использованы материалы из дневников Живого Журнала.
13.03.13 17:31
#872092
Алексей Шестаков
Пятница. Закончилась трудовая неделя. За окном темнеет… Время приближается к полуночи. Рюкзак собран. В термос залит крутой кипяток. Фляжка с коньяком лежит в заднем кармане, поближе к телу – теплый коньяк ароматнее, вкуснее и греет душу… Последний раз проверить все необходимое. Фонарь со свежими батарейками (ему сегодня предстоит здорово поработать), компас (снегопада, вроде бы не ожидается, но мало ли что… Вдруг туман. Было такое однажды: идешь, как в молоке. Куда и откуда – непонятно. И, почему-то, все время отклоняет вправо. Если бы не компас, такого бы кругаля дали…), веревка, лыжная палка (а лучше две, чтобы в обе руки – так устойчивее) и решетка-барбекю (это нельзя забыть, это – ритуал. Ведь мы же не просто так, не пробежать и упасть, мы гулять идем. Это у нас пикник такой), темные очки, защищающие от ультрафиолета (Нам, городским жителям сложно поверить, но яркое Солнце, слепящий белизной снег и полное отсутствие теней сделают свое черное дело и, если не будет очков, то сразу после перехода, никуда не заезжая, можно смело отправляться в глазную клинику лечить ожог роговицы. У меня перед глазами стоит старая фотография, увиденная на одном из чаепитий, посвященном очередному переходу: маленькая птичка, ослепшая, как в песне Владимира Семеновича Высоцкого «от такой белизны», и прячущаяся в тени, отбрасываемой ногами одного из туристов). Одеваться нужно «многослойно, непродуваемо» - ветер на льду будет обязательно, а может быть и очень сильный, перепады температуры между предрассветным холодом и дневным теплом тоже предвидятся неслабые.
13.03.13 17:31
#872093
Алексей Шестаков
Первые числа апреля. Тепло. Человек с большим столитровым рюкзаком, к которому привязана завернутая в полиэтиленовый пакет решетка, в толстенном пуховике, с лыжными палками и в кроссовках ночью на остановке выглядит по крайней мере странно. Но те, кто сейчас, попыхивая сигаретой, досматривает очередную серию очередного сериала, или вот этот подпитый гражданин, уставившийся на нас – что они понимают?
13.03.13 17:31
#872094
Алексей Шестаков
Насколько известно, самый первый переход через Байкал, как однодневное мероприятие, состоялся в далеком феврале 1965 года. Тогда в нем приняли участие три человека. А 19 марта следующего, 1966 года еще трое человек прошли по тому же маршруту. Среди них был Александр Алексеевич Кошелев. С этим человеком связана вся последующая история Байкалопереходов. И именно под его руководством в 2002 году я впервые пешком попал на противоположный берег Озера. А в 2005 Александр Алексеевич в последний раз принимал в этом участие – возраст, знаете ли. За эти годы временнЫе интервалы были выверены до минуты. Выехать раньше – куковать на вокзале в Танхое, позже – не будет времени расслабиться и отдохнуть в пути, ведь электричка ждать не будет. Нам нужно встать на лед в Листвянке в 1:15 ночи с тем, чтобы прийти на противоположный берег в четыре часа дня. Поэтому выезд в 00:00. Кто опоздал, я не виноват – автобус, как и электричка, не ждет. Вернее ждет, но не больше пяти минут.
13.03.13 17:31
#872095
Алексей Шестаков
«СЭИшный автобус. Мы с братом закидываем пару забитых под завязку рюкзаков. Мы ж не экстремалы, мы гуляем, а в рюкзаках - еда. Надежда поспать в автобусе растворилась в темноте ночи, мы протрепались всю дорогу. Ну и черт бы с ним, я не спала уже больше 30 часов и не буду еще 20, но это уже не важно.
Переход - это отдельная песня. Я восхищалась мириадами звезд над головой, тишиной, ночью и тем, что когда приду в Танхой все ненужное из черепушки выветрится и я вернусь новым, хоть и безумно уставшим человеком.»
Ижа (из дневников Живого Журнала)
13.03.13 17:32
#872097
Алексей Шестаков
Звезд действительно мириады. Но прежде чем ими любоваться, нужно провести хоть небольшую, но ледовую разведку. Обычно, недалеко от берега есть трещина во льду. Каждый раз она разная, то широкая, то узкая, то в торосах, а то и на ровном месте, но она есть и нужно хоть немного облегчить себе путь, найти максимально удобный проход. Пока двое самых опытных ходят, остальные готовятся к сорокакилометровому переходу, во время которого будет все: и темнота, и таинственный лунный свет, и продирающий до костей ледяным ветром рассвет, и слепящее стоящее в зените Солнце, лед, снег, вода… Кроссовки в рюкзак, они нужны теперь будут только в Танхое, фонарь на лоб и что-нибудь жевательное в карман – подкрепиться на ходу никогда не помешает.

Итак, встаем на лед. Впереди на противоположном берегу замерзшего Озера едва различимо мерцают огни – это конечная цель нашего путешествия, станция Танхой Восточно-Сибирской железной дороги. Достаем компас. Надо сориентироваться, в очередной раз вспомнить азимут, отзвониться домой, что все в порядке, и в путь.

Самый первый поход запомнился мне железной ночной дисциплиной и постоянным грохотом. Указание руководителей перехода «идти кучно и не разбредаться до рассвета» выполнялось неукоснительно, как неукоснительно соблюдался и сам график ходьбы – 50 минут идем, 10 минут отдыхаем – силы надо беречь. А грохотала двухдюймовая доска, которую по очереди тащили на веревке ходоки. Она призвана была стать нам мостом, в случае, если вдруг встретится широкая трещина или полынья, которую не будет возможности обойти. В последующие переходы мы мост с собой не брали. Во-первых, русский авось – он непобедим, а во-вторых, мы же живем в век космических технологий. Кто мешает взглянуть на ледовую обстановку со спутника? Непреодолимых препятствий нет? – ну и отлично!
13.03.13 17:32
#872098
Алексей Шестаков
Особенности розы ветров в этих местах таковы, что со стороны Листвянки приходится идти по голому льду, к середине пути толщина снега увеличивается, превращаясь у противоположного берега в глубокие снежные наносы. Поэтому, универсальным средством передвижения были и остаются хорошие непромокаемые ботинки или сапоги. Однако, среди байкалопроходимцев есть и лыжники. Они тащат на себе свое снаряжение, мечтая дождаться хорошего снега и помчаться вперед. Говорят, раньше были еще и конькобежцы, но за шесть лет переходов я таких ни разу не видел.

В общем, идем. Свежий морозный воздух прогнал сон, сил еще достаточно. Глаза привыкли к темноте. Пока нет торосов, можно выключить фонарь. Так интереснее, чем смотреть только на то, что попадает в пятно света. В городе столько звезд не увидишь. Там нет звеняще-прозрачного воздуха, а обзор закрывают многоэтажки. Атмосфера, наполненная дымом, рассеивает свет уличных фонарей, маскируя созвездия. И опять возникают воспоминания с одного из переходов – лунная радуга. Зрелище незабываемое. К сожалению, мне не удалось ее сфотографировать. Зато она отпечаталась в памяти.

Ночной перекус. Глоток кипятка из термоса и пара бутербродов. Плитка безвкусного крошащегося на морозе шоколада. На большее нет ни времени, ни желания. Темнота и холод не располагают к долгому сидению. Надо идти дальше, хотя организм все настойчивее требует принять горизонтальное положение. Душ с мягкими струями… подушка… закутаться в теплое одеяло и спать… спать… «Торосы!» Я очнулся от грез, едва не запнувшись о торчащую льдину. Надо же было заснуть на ходу! Торосы – это сложно. Хаотичное нагромождение льда. Высота их может достигать нескольких метров. Штурмовать это препятствие нужно осторожно, не поскользнуться и не переломать ноги. Тут как раз и выручают острые лыжные палки, давая дополнительную опору.

О приближении рассвета говорят две вещи: слегка розовеющий горизонт слева и усиливающийся мороз. Есть еще какие-то глюки в виде двух вертикальных столбов света где-то между Танхоем и восходом, но на них уже особо ни кто не обращает внимания. Они там каждый год появляются. Передать словами красоту рассвета в ледяной пустыне совершенно невозможно. Это надо видеть. Хотя бы на фотографиях. Все бесконечно меняется. Вначале облака над горизонтом окрашиваются в розовый, потом выкатывается шар Солнца, еще холодный не дающий тепла уставшим и замерзшим путникам. Лед начинает блестеть и переливаться всеми цветами радуги… Тут опять вспоминается самый первый мой Байкалопереход. Холоднее, чем тогда, не было еще ни разу. Надо будет как-нибудь взять с собой термометр, интересно все-таки. Но, несмотря на мороз, утром положен завтрак. Просто так на открытом месте желательно не останавливаться. Лучше найти какой-нибудь торос или торчащую льдину и укрыться за ними от ветра – штиль в этих местах большая редкость. Вот, правда, с торосам год от года все сложнее и сложнее. Мельчают торосы. Из многометровых ледяных глыб превращаются в не пойми что.
13.03.13 17:32
#872099
Алексей Шестаков
Зато оригиналы на льду попадаются все чаще. Вообще, нормальные люди ночью через Байкал не ходят. Это факт. Но вот, чтобы так, взять и достать из рюкзака пару килограммов развесного пломбира! Этим нас просто убил один из наших товарищей. Нет уж! Ешьте сами, у нас и так зуб на зуб не попадает! Этот случай здорово подстегнул нашу бурную фантазию. На следующие разы планировались перенос арбуза, турки для того чтобы «пафосно сварить кофе». Кто-то высказывал мегаидею взять с собой кальян… Самой жизненной мыслью оказалось жаренье мяса на углях. Но это не на завтраке, это позже, когда станет совсем тепло.

Чем выше поднимается Солнце, тем веселее становится идти. Биоритмы дают о себе знать, кажется, что спать больше не хочется. Впереди встает величественный Хамар-Дабан, позади еще хорошо видно устье Ангары. Огни Танхоя уже неразличимы. Ориентируемся на характерный распадок среди гор. Где-то недалеко середина пути. Сотовая связь еще позволяет сделать пару звонков – «…идем, все нормально, нет, не замерзли…» Раньше пройденную и оставшуюся дистанцию измеряли, ткнув пальцем в небо, потом у нас появился телефон, который показывал расстояние до базовой станции. Самое лучшее это, конечно, GPS-навигация. Точно знаешь, сколько прошел, точно – сколько осталось, среднюю скорость и, соответственно, тот запас времени, который у тебя есть для отдыха и обеда.

Остановка на обед – это одна из тех маленьких радостей, которые особо запоминаются. Как правило, тепло, хотя бывают и исключения. Можно раздеться до рубашки, поваляться на каримате, греясь на солнышке. Из рюкзаков достается все самое сокровенное, самое вкусное. Запасенный в Иркутске мешок с березовыми углями вспарывается и разжигается прямо на льду. Приятно шкварчат антрекоты на решетке. Заветная фляжка с коньяком, сыр, икра… А еще сорок минут сна, в который проваливаешься еще не успев закрыть глаза. Хорошо, у всех с собой будильники. Много будильников.

После большого обеденного отдыха идешь уже не останавливаясь. Ближе к Танхою делать это становится все труднее. И не только потому, что уже прошел тридцать километров. Снег глубокий. В него проваливаешься. Ноги приходится поднимать высоко, тратя дополнительные силы. А еще «рассол» - так называют снег, перемешанный с водой. Никакие мембраны и пропитки не выдерживают десятикилометрового похода по этой каше – ноги все равно будут мокрыми. Но цель близка. Вот уже видны две водонапорные башни, ровесницы Кругобайкальской Железной Дороги. Еще немного поднажать, и вот он – противоположный берег Байкала.
13.03.13 17:33
#872100
Алексей Шестаков
Лестницу на перрон, я уверен, помнят все, кто ходил этим маршрутом. Ее невозможно не запомнить. Вообще, эта лестница может стать темой отдельного разговора. Она большая и очень крутая. Высота каждой отдельно взятой ступеньки такова, что начинаешь подозревать наших предков, строивших эту лестницу в начале прошлого века, в гигантомании. Либо они точно знали, что по ней будут подниматься туристы, которые перед этим отмахали сороковничек. Знали и решили поиздеваться. А иначе как это объяснишь?

Заканчивается путешествие. Глядя с высоко расположенного над уровнем воды перрона в сторону, откуда началось наше путешествие, удивляешься, насколько неровно мы шли. Тропинка, оставленная нашими башмаками, петляя, уходит куда-то к линии горизонта. Потяжелевшие от воды ботинки мирно покоятся на дне рюкзака, а на ногах легкие и, самое главное, сухие кроссовки. На груди блестит значок, который по давно сложившейся традиции получает каждый, кто принял участие в нашем Байкалопереходе. Кто-то отсеялся, промерзнув на рассвете и стоптав ноги – хватит такого экстрима в их жизни. Ну а мы подождем еще годик, чтобы снова встретиться на льду Великого Озера. Кто-то прилетит ради этого за пять тысяч километров, кто-то приедет, кто-то придет. И Байкалопереход снова будет в нашей жизни.
13.03.13 17:33
#872101
Алексей Шестаков
Немного истории

Маршрут следования в том виде, в котором он существует сейчас, то есть из Листвянки в Танхой устоялся не сразу. На нашем берегу проходимцы посещали Большие Коты, порт Байкал, ну и собственно Листвянку. По противоположному берегу были Выдрино, Байкальск, Переемная и Танхой. Самым оптимальным оказался современный путь следования, причем направление особой роли не играет. Тут уж дело вкуса самих путешественников, как они хотят добираться. Но в любом случае, учитывая расписание железнодорожного транспорта, часть пути придется проходить ночью. Если, конечно, вы не рекордсмен. Потому что рекордсмен, в лице все того же Кошелева Александра Алексеевича, прошел сорок километров, отделяющих два берега Байкала за 7 часов 30 минут. Очевидно, он вообще не останавливался, ведь средняя скорость в пути составила 5,3 км/час.

С этим же человеком связан и другой рекорд. В 1981 году выйдя из Танхоя и проведя в пути 22 часа, он пришел… обратно в Танхой. Таким образом, в истории Байкалопереходов появился человек, который за один раз дважды прошел всю дистанцию пути, побывав в Листвянке и вернувшись обратно. Мне трудно представить себе этот переход. Когда только-только встаешь на лед в начале маршрута, тебя иной раз посещает шальная мысль повторить это, но когда ты, пройдя сорок километров, оглядываешься назад и видишь, насколько же далек тот берег, откуда ты вышел, всякие мысли о пешем возвращении улетучиваются сами собой.

И еще об одной дате хотелось бы рассказать. Это был 1983 год. Именно тогда родилась замечательная традиция награждать каждого участника экспедиции памятным значком. Придумал ее Анатолий Румянцев, соратник А.А.Кошелева по пешеходному покорению Байкала. С тех пор к каждому походу инициативная группа разрабатывает эскиз и тиражирует этот будущий трофей.
Все разделы | Топ-100 | Переход в раздел:
Сообщения могут добавлять только зарегистрированные пользователи.