Разделим вопрос на две части:
1. Нужно ли делать раскоксовку вообще?
и
2. Нужно ли делать ее мне - двигатель 4E-FE 1994 г.в., компрессия 11-12-12-11,5, пробег 145 тыс.км по одометру, диагност сказал, что "80% поможет"?

-ARTist- [699113]: А в чем была причина обращения к диагносту?

Razdolbiker [699139]: Точно, самое главное то забыл :-). Причина - значительная вибрация на ХХ, высокий расход масла, топлива, нехарактерный звук (я думал клапаны виноваты, диагост сказал - клапан вакуумный 17630-11050). Так же рекомендовал мыть форсунки, регулировать датчик положения дроссельной заслонки, чистить БДЗ. Ну и раскоксовку.

Хуже явно не будет.

trudnyj [699167]: Чуда вот точно не произойдёт. Старость примочками не лечится...

раскоксовка действенный, метод в мануалх многих автопроизводителей, рекомендуется после длительных простоев, без консервации. то есть химические реакции никто не отменял даже на абсолютно новых двигателях.

Раскоксовка хороша когда компрессия завышена, явная причина появления детонации.
В вашем случае, разница в 1 кг/с, не факт что поможет, по этому диагност и озвучил цифру вероятности 80%. Уж расход масла это точно не устранит, на лицо износ маслосъёмных колец.
Что рекомендую сделать:
- Разобрать блок заслонок, промыть, собрать, установить обороты ХХ на прогретом двигателе (не забываем поставить перемычку в диагностический разъём).
- Проверить на целостность виброгасящие подушки крепления двигателя к кузову.
- Форсунки…. честно говоря, ни разу не видел забитую до нельзя форсунку. Зато много раз наблюдал, как меняется производительность форсунок после промывки, то – есть до чистки форсунки на стенде показывали примерно одинаковую производительность, а вот после прочистки производительность между форсунками очень сильно разнилась, то – есть стало хуже.
- Раскоксовка по желанию, можете и сами сделать, объясню как.

Хороших диагностов в нашем славном городе – единицы, шарлатанов - море.

Именно этот двигатель раскоксовывал Lavr'ом на старой машине жены из-за жора масла, как ни странно - помогло; расход масла снизился в несколько раз.

Это полумера, не на долго. Подвижность колец, если конечно они не изношены, можно восстановить только путём механической чистки.

Rigger [699229]: Зато много раз наблюдал, как меняется производительность форсунок после промывки, то – есть до чистки форсунки на стенде показывали примерно одинаковую производительность, а вот после прочистки производительность между форсунками очень сильно разнилась, то – есть стало хуже. - а как в этом случае мыли форсунки, химией или ультразвуком?
Хороших диагностов в нашем славном городе – единицы, шарлатанов - море. - я делал в СТО Такт http://angara.net/forum/t15086 , выбирал по советам товарищей и отзывам на Ангаре.
Rigger [699332]: Согласен, но к капиталке пока не готов :-)
Polkan [699323]: Делал в гараже или на улице машина стояла, пока шел процесс? В теплое время года? Масло сразу менял, или проехал 15-20 км?

В самом процессе меня смущает 2 вещи: лотерея - забьет-не-забьет тонкие каналы разжиженым коксом и как заведется машина, если эту процедуру делать сейчас.

Мыли в ванне ультразвуком, в ванну заливали химию. На мой взгляд, сомнительная процедура.
Я не говорю что это СТО плохое, я говорю что нужно тщательно выбирать место для обслуживания своего авто.
Так ни кто не заставляет делать капиталку, можно и так ездить, выполнив ряд процедур.
Если будешь сам делать, лучше дождись тепла, будет комфортнее. Кстати, существует два метода раскоксовки!
За мою 12 летнюю практику не вернулся ни один автомобиль после раскоксовки с забитыми каналами.

Rigger [699382]: Каких процедуры нужно выполнить?
2 способа раскоксовки - это "медленная", когда присадка добавляется в топливо и нужно выжечь бак и "быстрая", например LAVRом по инструкции за 12 часов, верно?

Собственный опыт:
Honda Avancier, двиг. F23A. Расход масла в прогрессии - от 0,5 до 1,5 л/1000 км. в течение двух лет. Компрессия изначально - 12:12:12:11,5
Раскоксовку делал сам полностью по инструкции, препаратом ЛАВР, кажется, на 12 часов и т.д. Даже подливал в процессе. Итог - расход и компрессия очевидно не изменились.

Летом все-таки собрался и перебрал двигатель. Занимался сам, очень тщательно и для себя : ) Итого: замена сальников, всех прокладок, колпачков, поршневых колец, вкладышей, притирка клапанов и самое главное - чистка всего Г, которое накопилось внутри.

Так вот: замачивание поршней и клапанов в ацетоне, керосине, бензине, растворителе, препарате ЛАВР и во всем, что можно найти в течение Двух Дней!!! с полным погружением - не растворяет кокс! Очистка после замачивания - только механическая и достаточно трудоемкая. Консистенция нагара - как известковый/кальциевый налет покрытый практически затвердевшим битумом. Не говоря уж про прочистку масловозвратных каналов в поршнях, которые в диаметре 1 мм. и забиты отложениями полностью.
В итоге, после очистки до блеска и замены всего: расход масла - ноль, компрессия - примерно по 11,5 везде.
Вывод: Раскоксовка, как профилактика - да. Как лекарство - Нет.

P.S. Имеются доподлинные свиделельства как на висте, этак 1993 года, с очень неприличным расходом масла, разбирали двигатель, хорошо прочищали поршни (ну и все остальное) и собирали обратно со старыми кольцами!, при этом расход масла исчезал полностью.
Успехов.

Про процедуры я написал в посте #699229.
В бак ничего лить не нужно.
- Первый способ, смесь подается через дозатор во впускной коллектор, обороты дрыгателя выдерживаем в пределе 1500-1700 об/мин. Ждём пока выработается весь состав. Масло менять не нужно, после процедуры быстро едем на машине, главное большие обороты, а не скорость.
- Второй способ, прогреваем дрыгатель до рабочей температуры, выкручиваем свечи заливаем химсостав в цилиндры, закручиваем старые свечи. Ждём сколько просит инструкция. По окончании выкручиваем свечи, шприцом откачиваем остатки химии, запускаем двиг. Масло поменять сразу после процедуры.

В обоих случаях нужно обесточить датчик кислорода.

Вообще причина образования нагара, это медленная, городская езда. Двигатели на машинах, хозяева которых много ездят на дальние дистанции не испытывают таких проблем, всё выгорает.

Масло по API нужно то-же выбирать в соответствии с годом выпуска вашей машины.

-ARTist- [699361]: Делал в холодном гараже зимой, при -15 примерно; "отстаивалась" долго, пару суток где-то вместо 12 часов. Перед запуском покрутил стартером без свечей, накрыв колодцы тряпкой - СТОЛЬКО дряни выбросило! %-(
Заводится даже после такой продувки очень плохо и долго работает нестабильно; дымина валит обильный и вонючий. Заводил с нажатым газом, чтобы подачу бензина отключить.
Масло сменил перед запуском на промывочное, на нём завёл, прогрел и погонял ~полчаса (не ездил, разумеется), затем сменил уже на обычное моторное.

"Забивки каналов" быть не может - во-1х, почти всё отмоченное находится в камере сгорания и выбрасывается сразу же в выхлоп, а та малость отложений на перемычках и кольцах скорее размягчается, нежели растворяется - сомневаюсь в её опасности. Во-2х, тонкие каналы в двигателе только в распредвале, а туда масло попадает через фильтр (чтобы через перепускной клапан не продавило, я жидкое промывочное и залил).

Rigger [699382]: Olton [699413]: Это смотря от чего кольца залегли: если от однократного перегрева - то раскоксовка поможет; если же дешёвое масло меняли раз в 20 т.км, то, понятное дело, только полная разборка и тотальная очистка всего и вся.
Тем не менее, стоит попробовать, ибо цена смешная, а эффект иногда даёт, и неплохой.

-ARTist- [699390]: "Медленной" раскоксовки в таком виде не существует и быть не может - так можно очистить только клапаны и камеру сгорания.
На кольца воздействует лишь моторное масло; за очистку отвечают моющие присадки, которые-то и срабатываются в первую очередь - после чего начинается стремительный рост отложений.

Rigger [699423]: Первый способ применительно к залёгшим маслосъёмным кольцам - работать НЕ БУДЕТ! Возможный эффект от него - просто выжигание шлама; никакой химии для этой процедуры не нужно: достаточно просто погонять.

Масло есть смысл брать всегда высших групп, благо всё это сейчас недорого стоит - абстрагируясь от прочих лучших качеств, у всех у них меньшая зольность (из-за которой, в принципе, отложения и появляются).

Polkan [699440]: Первый способ помогает сбить повышенную компрессию, на моей практике до 3 кг/с за один раз, естественно с химией. Без химии у вас ничего не выгорит.
Не стоит пользоваться промывочным маслом при первом запуске после очистки. Сначала заводим, чуток гоняем, потом меняем масло.
Polkan, нажатая педаль газа не отключает подачу бензина, она увеличивает подачу воздуха.

Rigger [699542]: Почему не стоит использовать промывочное масло?
Polkan [699434]: Какое масло использовал для промывки?

Rigger [699542]: Насчёт компрессии ничего не могу сказать - не было нужды так делать.
Промывочное масло использовал как более жидкое в холодных условиях - не хотел, чтобы перепускной клапан фильтра открылся. Кстати, вполне возможно, что и старое масло, изрядно разбавленное Лавром, тоже стало достаточно жидким.

-ARTist- [699565]: Лукойл какой-то (одно у этого бренда); вообще думаю, что марка значения не имеет.

-ARTist- [699565]: Покури инструкцию на коробке промывочного масла, много вопросов отпадёт.

Кстати очень не плохо показало себя масло ТНК (не реклама). Одна из моих машин проехала не нём 320 000 км, у знакомых машины много набегали. Разбирали движки на плановый ремонт, всё чисто было.