Расскажите плиз, о тонкостях или хитростях эксплуатации фотокамер зимой.... Как избежать образования конденсата на камере?

katiish [283466]: часто снимаю на морозе, в том числе различные хоккейные соревнования. Основной принцип это при возвращении в теплое помещение не доставать камеру из кофра, я обычно это до утра не делаю ) безусловно кофр тоже не открывать и оставлять его закрытым, остывать будет постепенно.

suzrik [283469]: Дима, какая камера, как долго и до минус скольки снимал? Как себя ведёт аккумулятор?

Polkan [283472]: nikon d200, в среднем 80-120 минут. Снимал до -25 где-то. Аккумулятор безусловно садится раза в три быстрее, поэтому я выключаю ее когда знаю, что в ближайшие хотябы пять минут снимать не буду.

Еще важный момент, из тепла вынося тоже не нужно сразу снимать. Замерзание камеры тоже желательно постепенное. Тут я особо не парился и учитывал время пока я доеду до места съемок.

Снимала в походных условиях при температурах -20-30С (Nikon 80D), т.е. фотоаппарат весь день находился на холоде примерно неделю. Один аккум постоянно был в фотоаппарате, запасные - в тепле за пазухой, но я бы не сказала, что он очень уж стремительно садился. В пору наличия ультразума никель-металгидридные аккумы подсаживались гораздо быстрее.
По поводу конденсата уже сказали - резкие перепады температуры на пользу не пойдут.

letica [283573]: ну ясно дело, что все познается в сравнении, я сравниваю со студийными условиями, когда я по шесть часов в студии снимаю против двух - трех на морозе )

Nikon D70s съемки в условиях февральского Кодара. 3 правила:
1. Не заносить камеру в теплое помещение
2. Аккумулятор ВСЕГДА хранить в тепле. Хочешь снять - достал и вставил в камеру, окончил съемку - обратно в тепло. Забыл вытащить - очень быстро показывает минимум заряда (но в отогретом состоянии быстро восстанавливает свои кондиции). При этом надо быть аккуратным: из-за тупого устройства запора (маленькая защелка) аккумуляторного отсека я пальцы поморозил:). Батареи хватило на 400-500 фоток.
3. Не дышать в сторону объектива - моментально запотевает и изморозь образуется

Производители зеркалок, даже ультрапрофессиональных, прямо запрещают использовать их при температуре ниже "0", указывая "температурный диапазон 0- 40 (45) градусов".

Но ведь нам камера нужна для фоток! Поэтому:

1. Плавное остывание в кофре.
2. После минус 15, (ну пусть 20) снимать очень нежелательно, велик риск повреждений, которые могут не показать себя сразу, но резко снизят ресурс, качество фоток.
3. В тепло вносить только в плотном кофре, а лучше еще и в герметичном пакете. Отогревать не открывая.

4. Кто бы ни говорил, что мол "а я вот при минус 60 снимал, и ничего", надо понимать, что:

А. Может, и ничего, но это не статистика.
Б. Возможно образование налета на внутренних частях линз, что не полезно.
В. В перспективе возможно нарушение работы разных контактов, паяных соединений и т.д.
Г. Примеры профессионалов, работающих в любой мороз, говорят только об их философском (правильном, мне кажется) подходе к технике. Ремонт камер для них - дело обычное и привычное. Профессионал - репортер, бывает, вырабатывает ресурс затвора в полмиллиона снимков меньше чем за год.

Так что выбор - за каждым из нас свой.

Конечно, гоблиновский сайт не самое приятное место, но FLV - весьма умный товарищ. И про температурный диапазон есть
http://photo.oper.ru/news/read.php?t=1051605428

Kollaider [283801]: На мой взгляд температура вблизи 0 самое мерзкое для фотоаппарата, особенно когда влажность высокая. Зимой же при правильной разморозке - риск поменьше будет, хотя забавна наблюдать за работой ЖК дисплея на морозе за 30 или как афтофокус начинает отказывать:).

Основное что я уяснил для себя, дышать через раз и аккуратно при съемке. Выдыхаемый воздух равномерно закрывает стекло объектива до непотребного состояния. А так никаких проблем. Мерзнут пльцы, замерзают кольца объектива. Ну и озвученная тонкость не доставать камеру в теплом помещении сразу. В фоторюкзаке у меня помимо камеры лежат пакетики для осушения воздуха. При заносе в теплое помещение помогают бороться с конденсатом. На Мунку эти пакетики с осушителем лежат постоянно в фоторюкзаке. Вот http://club.foto.ru/gallery/photos/557315/?&author_id=67074&sort... тут были замерзшие пальцы, кольцо зуммирования и ноги :) Больше последствий никаких :)

Davydenko [283805]: Ну дисплей да... Картинка может менятся секунд по 5-10 :) Люблю зеркалку, там fps не зависит от температуры :)

Kollaider [283801]: Не все! У Пентакс К7 заявленный диапазон от -10 и выше.

Kollaider [283801]: Ага, только в мануале к Pentax K-7 диапазон указан -10...+40С, а это далеко не профессиональная репортёрская камера...

Polkan [283877]: babhinec [283874]: Это вопрос "перестраховки" производителя. Настоящие профессиональные камеры работают на любом морозе. Но монстры фотопроизводства не указывают рабочую температуру ниже нуля. Не сомневаюсь, что Никон и Кэнон могли бы написать и минус 30.

Важно, что у профи камер в указанных производителем условиях должно обеспечиваиться идеально точное выполнение всех, абсолютно всех "взятых обязательств".
Шаг вправо - шаг влево - потеря репутации.

А в любительской камере все это пустяки. Если камера сделана для простого человека, то на ней можно написать и температуру пониже, ведь отсутствие стабильности "бытовичок" вряд ли заметит.

Если любитель может и не заметить, что выдержка стала больше, то профи увидит все косяки. Например, в профи камере должно гарантированно обеспечиваться до 11 кадров в секунду, а сделать это на морозе с соблюдениеи идеальной стабильности намного труднее, чем обеспечить работу в пятикадровом режиме без особенных требований к стабильности.

Кроме того, очень важен материал механизма затвора, направляющих.

У дешевых камер - это прессованный полиэтилен / пластик, способный работать без смазки, но не обеспечивающий профессионального быстродействия и ресурса.

У профи механизмов с большим ресурсом и быстродействием - это кевлар, сталь и т. д., обеспечивающие быстродействие, но требующие кое-где смазки.

Перед камерами стоят разные задачи, в них разное количество "деталек" и функций, и , самое главное, ими пользуются разные люди -
сверхтребовательные к стабильности работы и не требовательные.

Оттого и температурные диапазоны можно указать разные. Так -то вот.

Короче говоря, произволитель "профи" камер должен гарантировать, что в указанном температурном диапазоне все будет работать "так, и никак иначе".

Производитель простенькой аппаратуры может всего лишь гарантировать что
"ну, примерно вот так".

Это две большие разницы. А при том, что "профи" обеспечивают в разы больший функционал, скорости работы..... это вообще - небо и земля....

Kollaider [284035]: Только не забудьте поставить примечание, что все то, о чем вы написали (профи-непрофи) это сугубо ваше личное мнение.

Благодарю за такие развернутые ответы! буду им следовать)) а пакетики-абсорбенты где можно взять? один вариант- в коробках из под обуви...

babhinec [284045]: А вы думали, что Кэнон - Никон просто так, из жадности не пишут

"можно эксплуатировать при t до минус 60" ? (ведь камеры -то работают!)

У них ответственность высока, они что ни попадя писать не могут.
Это кто попроще - и пишет чего попроще....

Kollaider [284066]: Ну вот... теперь вы себе присвоили право решать у кого она (ответственность) больше-выше:)

Kollaider [284066]: Источником сокровенного знания не поделитесь?
katiish [284062]: В пакетиках из под обуви, например

Основная проблема электронных камер (Nikon FM-2 не обсуждаем :-) ) в том, что микросхемы, используемые в них, "коммерческого" диапазона, т.е. от 0 до +70 град
Только в таком диапазоне производитель микросхем гарантирует герметичность корпусов чипов.

При более низких температурах, из-за разных коэффициентов теплового расширения корпусов чипов и их ножек, возможна ,хотя и не обязательна, конечно, разгерметизация и проникновение паров воды внутрь чипа по образовавшимся микротрещинам.
А все современные чипы построены на микротоковых CMOS-технологиях, для которых даже минимальные утечки по увлажненной поверхности чипа смертельны, или приводят к нестабильной работе всей системы.

Поэтому и производители камеры дают диапазон всей железки по минимальному диапазону компонентов.