"Как растянуть отпускные на месяц путешествия"" /> "Как растянуть отпускные на месяц путешествия"" />
в Иркутске 16:53, Дек. 18:t -6°C

"Максимум впечатлений без лишних затрат" или
"Как растянуть отпускные на месяц путешествия"




Иркутск – Москва – Севастополь – Херсонес Таврический – Симеиз – Алупка – гора Ай-Петри – Перевал "Шайтан-Мердвен" – Ялта – Алушта – Симферополь – Бахчисарай – Окрестности Севастополя – Царское Село – Санкт-Петербург – Cтарая Ладога – Великий Новгород – Москва – Иркутск
Иркутск – Москва

Началось все с билетов. Вернее, с их отсутствия. До Москвы поездом взяли без проблем. До Севастополя тоже, а вот обратно в Россию – ну никак. Ладно, думаю, на месте будет виднее. В Иркутск из Москвы взял билеты с солидным запасом по времени, и мы поехали.

Трое с половиной суток до Москвы прошли практически незаметно – отсыпались после похода по Хамар-Дабану. В столице два дня подготовки, покупка видеокамеры, подводного снаряжения и 19 августа отчаливаем из Златоглавой в Хохляндию. Очень занимали мою голову мысли о пересечении границы, в Интернете какие-то ужасы были описаны, на деле же заполнили по бумажке и на этом все формальности и неформальности закончились (и это радует) – мы в другом государстве.

Севастополь

Утром 20-го прибыли в город-герой Севастополь. Еще на подъездах привлекли внимание очень светлые каменистые склоны, в которых были вырезаны большие, с комнату, ниши. Промелькнули встроенные в скалу окна и печные трубы, торчащие прямо из камня. Позже мы узнали, что там располагается один из вырубленных в скале мужских монастырей (ныне действующий) и сеть древних штолен. Район зовется Инкерман. Во время Великой Отечественной в этих штольнях располагалось несколько предприятий осажденного города, партизанские склады и базы. Вообще Крым сложен во многих частях из мягких известняков и ракушечника, из которых сравнительно легко резать кирпичи и блоки. Этим и занимались люди со времен постройки первых крепостей и городов в этих краях. Резали эллины за тысячу лет до Н.Э. и римляне в начале Н.Э., резали византийцы в Х веке и татары в ХVI веке, режут и современные жители на дачи и гаражи.

Итак, позднее утро 20-го августа, мы выгрузились на железнодорожный перрон в Севастополе. Благо, заранее надели шорты, жара стоит весьма не сибирская, мы, под рюкзаками, практически сразу взмокли. Подошли поближе к зданию вокзала, дабы немного сориентироваться и приобрести местной валюты. Тут же были окружены плотным кольцом бабушек и дедушек, настоятельно предлагающих жилье. Мы здесь никогда не бывали и, хотя с собой палатка и все причандалы для автономного существования, решаю снять угол на пару дней. Пока осмотримся. Жилье сравнительно недорого, мы сняли дачный домик не в центре, но на пересечении транспортных артерий за 60 рублей в сутки с человека. У моря конечно дороже, но мы к этому и не стремились.

С жильем вопрос утрясли и решили посетить первую достопримечательность этого города – памятник природы мыс Фиолент, о котором были наслышаны еще в Иркутске. Едем на топике (так аборигены называют маршрутки) до Монастыря и спускаемся с ожерелья скал к морю по лестнице, насчитывающей около тысячи ступеней. Море! Соленое, теплое, галечный пляж. Ныряем с ластами, масками – очень много разных рыб, некоторые до полуметра. Правда, нет ни одного морского ежа, в Японском море ими усеяно все мелководье. Зато там они очень колючие, можно сильно поранить ногу, и меньше рыбы, хотя с моллюсками в Японском получше будет. Балдеем и заграем несколько часов. В качестве напитка – арбуз и дыня (по Иркутским меркам почти даром). Вечером возвращаемся в свой дачный домик с виноградными гроздьями на крыльце.

Херсонес Таврический

На другой день мы решили посетить город-музей Херсонес Таврический. Это греческий город-полис, основанный в 421г. до НЭ выходцами из Гераклеи Понтийской, располагавшейся на малоазиатском побережье Черного моря. Просуществовав на месте нынешнего Севастополя более семнадцати веков, в период монголо-татарского нашествия в 1299г. был разрушен и со второй половины пятнадцатого века прекратил свое существование. Сыграл огромную роль во взаимоотношениях государств и народов античного мира и раннего средневековья. Буквально за его стенами жили племена легендарных скифов: Именно здесь произошло крещение князя Владимира, после которого была крещена Русь. Так что можно либо поклониться началу Руси православной, либо не оказывать знаки внимания – в зависимости от отношения к православию.

После падения Греции этот город являлся вассалом Римской империи – отсюда высылались легионеры на усмирение восставших племен. Затем Херсонес входил в альянс с Византией вплоть до своей гибели. После разрушения город так и не оправился, и, спустя несколько столетий, развалины были окончательно забыты людьми. В конце XVIII в. русские ученые начали раскопки на месте существования города и теперь, в результате двухвекового труда археологов, мы имеем возможность побродить по улицам города, которому уже исполнилось две с половиной тысячи лет. Осмотреть жилые кварталы, городские стены, форум и колокол, привезенный в Херсонес из собора Парижской Богоматери, водные резервуары и монетный двор, а также многое другое – ведь это был город! Кстати, стоит он на самом берегу, и утомленные солнцем имеют прекрасную возможность окунуться в море, чем мы с восторгом и воспользовались.

К вечеру, измученные жарой, мы возвратились в свой домик и, после принятия прохладного душа принялись за поедание местных деликатесов (таковыми они являлись для нас) – фрукты, ягоды и вареная кукуруза. А поздно вечером к нам в гости заглянул ежик.

Севастополь

На следующий день мы решили посетить панораму обороны Севастополя 1854-1855 гг., в которой в качестве молодого офицера принимал участие Лев Толстой. Пройдя от площади Ушакова вверх по Историческому бульвару, мы пришли к интересующему нас зданию. Приобрели билеты в кассе (прокатили за местных студентов) и, после недолгого стояния в очереди вошли на выставку.

Не буду особо распространяться об этом шедевре. Кого интересуют панорамы, в частности первая в мире, пусть ее посетит, скажу лишь, что на меня она особого впечатления не произвела, но, благодаря этому посещению, я многое узнал об этой героической дате для русского народа.

Затем мы пошли по окрестностям и посетили несколько позиций артиллерийских батарей. Здесь же, как и в Херсонесе продается множество сувениров с местной атрибутикой и предлагается множество экскурсий по южному побережью Крыма. Ознакомившись с несколькими предлагаемыми программами, мы определились с тем, куда двинем на следующий день. Не в экскурсионном автобусе, а своим ходом (как показала последующая практика выходит в 4-5 раз дешевле). Тем более что в городе находиться надоело, захотелось в пампасы и срок аренды жилья истекает завтра утром. Решили ехать в район города Алупка и осмотреть несколько достопримечательностей, о которых будет сказано ниже.

Симеиз

С утра сдаем наш домик и выдвигаемся на автовокзал, с билетами нет проблем (на территории Украины транспорт значительно дешевле, чем в России), через часик выезжаем в сторону Ялты. Чуть больше часа едем по побережью, минуя виноградники и лесные массивы. Выходим возле небольшого городка Симеиз и спускаемся в сторону моря. Буквально через полчасика обнаруживаем неплохое местечко около скал в лесу, недалеко родник, вот только до моря идти минут пятнадцать, зато практически безлюдно. Обедаем и идем к морю. Берег представляет собой навал глыб, для передвижения по которому требуется хотя бы минимальная спортивная форма. Зато на прогретых солнцем камнях очень приятно понежиться после купания. Желающие, а их хватает, загорают нагишом – в общем, нормальный дикий пляж. Вечером разбили лагерь и определились на завтрашний день.

Алупка

С утра сворачиваемся и прячем рюкзаки в небольшую пещерку, что рядом с лагерем. Затем налегке выходим на трассу, для того, чтобы добраться до Алупки, это от нас километров пять-семь. Сегодняшняя наша цель – дворец-музей графа Воронцова. При Екатерине Великой он был наместником в Крыму, один из самых богатых людей своего времени. Построил дворец из камня вулканического происхождения – диабаза. Этот камень в два раза тверже гранита, а во дворце даже рамы для стекол в окнах сделаны из него. На строительство были согнаны десятки тысяч крепостных крестьян, работы длились двадцать лет, до 1848 года, можно себе представить, сколько их тут погибло – сравнимо с небольшой войной. Строился дворец в стиле средневекового замка, но значение имел чисто декоративное. Фантазия архитектора охватила даже каминные трубы – они сделаны в виде причудливых цветов. Внутри все отделано с весьма изысканным вкусом, вполне сравнимо с Эрмитажем, но гораздо более уютно, если так можно выразиться о дворце.

После посещения дворца отправляемся в дворцовый парк. В нем граф Воронцов собрал огромное количество растений со всего мира – начиная от баобаба и пробкового дуба и заканчивая платаном и канадской сосной. Весь парк изрезан ручьями, и было очень приятно отдохнуть на травке в тени какого-нибудь заморского дерева.

Гора Ай-Петри

Затем мы отправляемся на высочайшую вершину Крыма – гору Ай-Петри. Для этого ищем подъемник на гору. Он оказывается минутах в двадцати ходу от Воронцовского дворца. Отстояв солидную очередь, забираемся в вагончик и едем наверх. Первая поездка для нас на фуникулере – впечатлений масса! Тем более, что склоны Ай-Петри со стороны моря представляют собой отвесные стены, идет очень крутой набор высоты, аж уши закладывает. Одна промежуточная станция, и мы наверху. Там все уже давно оборудовано для того, чтобы снять больше денег с туристов – как практически и везде. Есть ресторан, рынок вин, конный двор (наверху плоское плато). Поглазели на вид с обрыва (имеет смысл захватить с собой бинокль или подзорную трубу), сходили на саму вершину (туда идет кондовая тропа через буково-грабовую рощу), там есть древние деревья и даже одно, у которого вся древесина сгнила, но оно живет и здравствует – у этого вида питательные вещества идут по коре. Выглядит как бутылка с ветками, испещренная дуплами. Что поразило меня на горе, так это прорва ящериц, которые привыкли к огромному количеству народа и бегают себе рядом. Играют.

Обратно вниз выбираемся по дороге, она идет большим полукругом от Ялты с побережья, и подходит к горе с тыла. Кстати, именно по ней нужно добираться до "поляны сказок" и водопада "Учан-Су" – у нас на них не хватило времени. Сначала двигаемся на своих двоих, затем ловим попутку и едем почти до самого лагеря. К вечеру возвращаемся в лагерь и укладываемся спать. В общем-то, это не так просто, как кажется – очень жарко! Лежишь какое-то время, истекая потом, и лишь спустя пару часиков благополучно отключаешься.

Перевал "Шайтан-Мердвен"

На следующий день решаем посетить перевал "Шайтан-Мердвен" в переводе с татарского – "Чертова лестница". По описаниям это перевал с тысячами естественных ступеней, образованных камнями. Этим перевалом пользовались люди с самых древних времен. Даже Пушкин посетил его, будучи в Крыму, о чем оставил несколько строк. Нашли мы эту "лестницу" – оказалось обычная горная тропка. Никаких ступеней в упор не видели! Позже у экскурсоводов пытались увидеть хоть одну фотографию оттуда – ничего! Одни слова. В общем как стратегический объект этот перевал весьма важен, а вот как памятник природы – очень сомневаюсь. Зато по пути наверх были великолепные заросли дикого кизила, где деревья стоят увитые лианами. А еще выше мы пересекли старую Ялтинскую дорогу, за которую в Великую Отечественную войну шли ожесточенные бои, о чем и свидетельствует множество братских могил. И только на самом перевале, практически уже на плато, мы вступили в рощу старых буков на очень живописную аллею, затем нашли несколько деревьев дикой сливы, яблок, груш и, подкрепившись, отправились вниз.

Ялта

Это был единственный пасмурный день за все наше пребывание в Крыму. Было около двух часов дня, и мы решили посмотреть еще что нибудь. Выбор пал на "Ласточкино гнездо". Полтора часа ловли попутного транспорта, и мы на месте. Оказывается за то, чтобы подойти к этому зданию ресторана нужно платить деньги! Всего две гривны, но все же! У кассы кто-то потерял четыре гривны, мы их подобрали и пошли смотреть.

На обратном пути пересекли весь Симеиз и увидели несколько интересных моментов, например, абсолютно заброшенный и никем не реставрируемый ханский дворец. План расположения помещений и построек весьма впечатляет – на сравнительно небольшой площади (сейчас у некоторых дачи занимают больше земли) расположен весь дворцовый комплекс от конюшен до девичей башни и сада.

Алушта

Наша последняя ночь в лагере под Алупкой. На утро садимся в автобус до Алушты и двигаем дальше. Вообще-то, мы сделали неправильно, но билеты были взяты заранее, и исправить что-либо было довольно сложно. Наиболее экономично было бы добраться до Ялты на топике, а затем на троллейбусе до Алушты. Получается раза в два с половиной дешевле.

В полдень мы выгружаемся на автовокзале и, слегка утомленные жарой, начинаем собирать информацию. Цель – выяснить, как можно добраться до местных достопримечательностей (долина призраков на горе Демерджи) и где безопасно разбить лагерь на ночь. Профильтровав разговоры с несколькими местными жителями и народа с рюкзаками, выбираемся на пляж, так как наступило послеобеденное время. К сожалению, мы не обнаружили бесплатного пляжа, в отличие от предыдущих городов, здесь все очень основательно застолблено. Скрепя сердце, платим и барахтаемся в море до вечера. Позже, уже в Иркутске мне сообщили, что есть небольшой пляжик южнее города, но местные о нем ни гу-гу. К вечеру выбираемся на южную окраину города и разбиваем лагерь в сосновых посадках на макушке небольшой горы. До ближайшего дома метров пятьсот, соответственно столько же и до магазина, в котором покупаем провиант и набираем пресную воду.

Гора Демерджи

На следующий день сдаем рюкзаки в камеру хранения на вокзале и отправляемся в долину идолов. Живописный склон Демерджи увидели еще на подъезде – очень уж выделяются на фоне неба громадные каменные головы естественных истуканов. Двигаясь по симферопольской трассе, достигаем поворота на село Лучистое и выходим из троллейбуса. Тут по ходу дела выясняем, что тропа в долину призраков начинается от конного двора и проходит мимо руин древней крепости Фуна. О крепости слышим впервые и, конечно же, заворачиваем туда. По пути благополучно обгоняем медленно бредущие конные караваны с туристами и подходим к крепости. К сожалению, снаружи мало что видно, а платный вход внутрь нас не устраивал. Ограничиваемся легким обедом под сенью кустарников и выдвигаемся далее. Вскоре достигаем КПП с плакатом, предлагающим всем желающим отдать немного денег, а уж затем идти дальше. Деньги мы отдавать не хотим, у нас их и так катастрофически мало (нефиг было в первые дни в домике шиковать, ведь палатка с собой была!), поэтому немного отступаем и берем правее (тоже, кстати, везде среди кустов и деревьев тропы и дороги). Когда КПП остался позади, берем левее, намереваясь подсечь основную тропу ведущую в долину. Неожиданно натыкаемся на несколько громадных кустов ежевики или ажины, как ее здесь называют. Ягоды крупные, сладкие, много: В общем, обжираемся и с ужасом думаем о том, что можем вскоре пойти "нызэнько, нызэнько – на реактивной тяге", но ничего: пронесло:то есть как раз и не пронесло! Наевшись ягоды, идем дальше вверх, тут же выходим на тропу и попадаем в долину. После Шайтан-Мердвена уже готов к подвоху, но посмотреть есть на что. Громадные останцы различной формы, многие из которых удивительно напоминают лица, огромные бильярдные шары, наполовину вросшие в землю, столбы и колокола: Несколько часов бродим среди всего этого великолепия и отправляемся обратно в город, ведь нам еще сегодня нужно добраться до Бахчисарая. Билеты на троллейбус до Симферополя, такое там междугороднее сообщение, заранее не брали, поэтому выезжаем только около шестнадцати ноль-ноль, после длительного ожидания. Через пару часов находимся уже на вокзале Симферополя, опять нестыковочка и приходится пару часиков ждать транспорта. Наконец, уже в сумерках, загружаемся в электричку до Бахчисарая. Прибываем в сей городок в темноте и начинаем искать, где бы разбить лагерь. В конце концов, не мудрствуя лукаво, ставим палатку на местном стадионе, посреди футбольного поля.

Бахчисарай

С первыми лучами солнца подъем и, свернув лагерь, сдаем рюкзаки в камеру хранения на вокзале. Ханский Бахчисарайский дворец оказался еще закрытым, и мы решили посетить Успенский мужской монастырь, вырубленный прямо в скале, и осмотреть пещерный город Чуфут-Кале. В монастыре как раз в этот день был какой-то религиозный праздник, и бубуси со всех окрестных и не только селений прибывали сотнями, десятки автобусов! Я был одет в шорты, поэтому не удостоился чести быть пропущенным в храм. Как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят.: Зато в ущелье очень хорошо было слышно служение в монастыре, акустика потрясающая!

Побродив по окрестностям и посетив небольшое кладбище, где сохранилось около полутора десятков могил высоких должностных лиц девятнадцатого века, мы отправились разыскивать пещерный город. На вокзале в Симферополе, один, не чуждый путешествиям, человек рассказал мне о том, как он побывал в Чуфут-Кале лет десять назад. Был описан сложный путь через заросли и блуждание по заросшим диким кизилом и бурьяном руинам города. Сейчас же туда ведет асфальтированная дорожка, большая часть города расчищена и подготовлена к посещениям туристами – везде поясняющие таблички, места для отдыха и сотрудники, собирающие дань с посетителей.

В XIII веке были возведены ныне сохранившиеся строения на месте еще более древних. Последние жители – караимы, покинули город в середине XIX века. Город расположен на краю отвесного обрыва с северной стороны, (там даже нет никаких укреплений), с южной стороны находились потайные ворота в город (через них и входят сейчас посетители, поднявшись предварительно по довольно крутой тропке). С востока город закрывает склон горы, а на западе располагались мощные оборонительные укрепления – там были главные городские ворота. Через эти ворота шел грузооборот города, на каменной дороге (она не мощеная булыжником, а пролегает по телу скалы) остались колеи от повозок, камень выбит на глубину до тридцати-сорока сантиметров. Как лесная дорога с глубокими колеями, только в камне. Часть жилищ была отстроена из булыжника как обыкновенные дома, конечно с местными особенностями, а часть представляет собой многоэтажные лабиринты помещений-камер, лестниц и переходов, вырубленных прямо в скале. Недалеко от южных ворот несколько лет назад был обнаружен уникальный, не имеющий аналогов в мире колодец для сбора воды. Механизм его действия представляет собой длинную, наклонную галерею в теле скалы с вырубленными ступенями, в нескольких местах на разных уровнях и на дне расположены резервуары для воды и довольно большие помещения, где могло скрываться множество людей. До сих пор о подобных поселениях на Американском континенте и в Северной Африке я только читал, теперь же, увидев воочию в Крыму, могу сказать – весьма впечатляет!

Как у нас уже повелось, перекусили под сенью одного из памятников старины, а именно усыпальницы дочери хана Тохтамыша, и потопали обратно в Бахчисарай на осмотр ханского дворца. Именно в нем и находится прославленный А.С. Пушкиным бахчисарайский фонтан. Все, кто ранее не ведали о его сущности бывают страшно поражены, увидев сей знаменитый фонтан. Это вовсе и не фонтан в нынешнем понимании, нет бьющих струй воды и какой-либо фигурной композиции! Из небольшого отверстия в стене, которое символизирует глаз влюбленного принца, через равные, довольно длительные промежутки времени капает "скупая мужская слеза" по сгинувшей любимой. Эта горестная слеза наполняет сердце бедолаги безысходной печалью (сердце представлено небольшой прямоугольной емкостью-чашей, чуть ниже отверстия). Когда сердце (соответственно чаша) оказывается переполненным, горечь и печаль изливаются наружу, разделяясь пополам и облегчая страдания несчастного, но лишь на недолгое время, ибо следующие две чаши, расположенные ниже первой, левее и правее ее, тоже в свою очередь наполняются, изливаясь затем в следующую опять единственную чашу. : Так была изображена художником в шестнадцатом веке бесконечность страданий влюбленного человека. Если отстать от туристской группы и немного, в одиночестве, подумать, глядя на редкие капли этого фонтана, о сути человеческой души, то отступает суета вокруг: Впрочем у каждого свое мировосприятие, не буду отступать от изложения фактов. Добавлю лишь, что Александр Сергеевич не только описал фонтан в стихах, но и, видимо, не на шутку растрогавшись, возложил алую и желтую розу на сей памятник человеческим страстям. Работники музея ежедневно меняют цветы на свежие, а возле фонтана установлен бронзовый бюст поэта.

Проследовав по различным помещениям дворца, представляющим быт простых татарских ханов, мы выбрались на улицу. Очень много впечатлений. Огромное множество фонтанов и ручейков во дворце (по мусульманскому обычаю правоверный должен пять раз за день совершить омовение в чистой проточной воде), дворцовая мечеть с загадочным узором на стенах, вызывающем желание немедленно начать медитацию, несколько растений, возраст которых насчитывает не одну сотню лет. Очень интересен обычай развода в мусульманском Бахчисарае шестнадцатого века: муж, когда семейная жизнь становится совершенно невыносима, при свидетелях произносит внятно и громко, обращаясь к своей жене, три раза слово "Талах!", что в вольном переводе означает: "Уходи, ты мне больше не нужна!", и после этого женщина уходит из дома. Все что в этот критический момент было на ней одето, автоматически переходит в ее собственность, поэтому жены, чье положение становилось шатким, практически никогда не снимали драгоценностей, подаренных мужьями. Вот так быстро и емко! Впрочем, кажется, этот обычай и по сей день жив в мусульманских странах, тут уж слово специалисту.

Окрестности Севастополя

После обеда отправляемся на вокзал, вызволяем наши рюкзаки из хранилища и грузимся в электричку до Севастополя. Не доезжая города героя, выгружаемся и на разнообразном транспорте добираемся до села Любимовка, расположенного километрах в десяти северо-западнее Севастополя. Как нам сообщили, именно отсюда и далее на северо-запад по побережью располагается череда песчаных пляжей. К вечеру ставим палатку на песочке, около базы отдыха (для нас она прежде всего источник пресной воды) и идем бултыхаться в море:

Три дня мы провели в неге и безделии, кушая фрукты и ягоды. Лишь на один день предприняли вылазку в город на Малахов курган и в район Инкермана. Этот курган, кроме всего прочего, место гибели адмирала Нахимова и еще раньше генерала Корнилова – руководителей славной обороны. В Инкерманский мужской пещерный монастырь, в VIII-IX веках вырубленный в скале, меня за короткие штанишки вновь не пустили, а взять брюки с собой утром и не подумал, о чем весьма сожалею. Над монастырем посетили руины крепости Каламита XV века постройки, от нее мало что осталось. Осмотрели гигантские известняковые карьеры, на дне которых образовались изумрудного цвета озера и отправились к себе на берег. Хотели еще посетить Сапун-гору, место жесточайших боев пятого мая 1944 года за освобождение Севастополя, сейчас там музей боевой техники и панорама штурма Сапун-горы, но, к сожалению, не получилось.

1-го сентября, на поезде отбыли из Севастополя в направлении Санкт-Петербурга. Ради эксперимента, а также из экономии, наш транспорт на втором отрезке пути – электрички. Между Москвой и Питером пять электричек, если грамотно ехать, можно успеть за день, мы же на полчасика опоздали со стартом, пришлось добираться в течение полутора суток. Но – нет худа без добра – ближе к ночи познакомились с еще одним бродягой, в лучшем смысле этого слова, который добирался домой, тоже из Крыма. Поделились немного опытом, полезной в пути информацией. Новый человек всегда интересен, особенно если вы с ним "одной крови". Ночь провели в одной палатке, в Питере разбежались.

Царское Село

К вечеру добрались до города Пушкин (бывшее Царское Село), двадцать минут от Питера на электричке, и затаборились у друзей на несколько дней. Пару дней посетили прогулкам по Питеру, с посещением всемирно известных достопримечательностей. Зашли в Казанский собор, почтили память М.И.Кутузова у его могилы, где хранятся захваченные у французов знамена с наполеоновской символикой и ключи от взятых крепостей. Осмотрели снаружи Исаакиевский собор и Спас на Крови, погуляли по Невскому и Сенатской площади, посетили Эрмитаж и Кунсткамеру (она, к сожалению, была практически вся недоступна для осмотра, но зато там великолепная этнографическая выставка, и я даже рад, что мое внимание не было отвлечено от столь интересных витрин). В Петропавловской крепости никакие музеи не посещали, ограничились внешним осмотром, уж слишком много впечатлений сразу навалилось, я впервые побывал у легендарного крейсера "Аврора" и на месте казни пятерых декабристов. Это было особенно интересно для нас, так как в Иркутске и близлежащих городах жили многие их соратники и память о них в Сибири жива.

Cтарая Ладога

В один из дней совершаем вылазку в древнейшую столицу Руси, город, из которого князь Рюрик начал распространять свою власть на славянские земли – Старую Ладогу. В 2003 году был отмечен 1250-летний юбилей этого, ныне небольшого, городка. В последние годы там здорово занялись реставрацией памятников старины. Восстановлен кремль Рюрика, многие соборы, построенные в XII-XIII веках. Церкви очень отличаются от тех, что построены позднее и сохранились, скажем, в Иркутске.

За околицей находится множество захоронений-курганов, один из них, по преданию, является склепом Вещего Олега. Добираться туда от Питера около двух с половиной часов на электричке до станции Волховстрой, затем еще минут двадцать на автобусе до крепости (автобусы ходят через каждый час).

Великий Новгород

Другим объектом нашего интереса стал город, игравший в развитии Русского государства огромнейшую роль, вплоть до XVII века, пока его не разгромили московские цари. Речь идет о Великом Новгороде. Здесь мы осмотрели Новгородский кремль, в котором находится один из древнейших каменных соборов России – Софийский, установленный в XIX веке памятник "Тысячелетию России" и многое, многое другое.

На маковке золотого купола уже скоро тысячу лет сидит каменный голубь, а былая резиденция Ярослава Мудрого и до сих пор носит имя Ярославова Дворища. С площади перед Софийским собором (пятиглавый храм на фото) уходили полки под руководством Александра Невского.

Для того, что бы взглянуть на всю эту красоту, нужно проехать из Питера на двух электричках, причем вторая, из Новолисино, будет вовсе и не электричка, а дизелек с пятью вагонами. Железная дорога на этом отрезке превратится в неэлектрифицированую одноколейку. Время в пути – около трех с половиной часов в одну сторону. Нам шести часов на осмотр в принципе хватило, но с ночевкой было бы более обзорно.

Москва – Иркутск

Затем мы вернулись в Москву. До отъезда в Иркутск было еще несколько дней, и мы посвятили их посещению Оружейной палаты, Алмазного фонда, самого московского кремля и ряда других достопримечательностей. Подробно останавливаться на этом не буду, о Первопрестольной написано уже много и гораздо лучше меня.



Юрий Гутарев
16 мая 2006