в Иркутске 23:26, Окт. 23:t +4°C

Турция – рай сибарита и краеведа

Россия. Юг. Бархатный сезон.

Россия. Юг. Бархатный сезон.

Необходимое предисловие

Мысль съездить в Турцию четко оформилась в голове еще в прошлом году – по отзывам "правильных" путешественников создалось стойкое впечатление, что местность крайне интересная. Сами посудите – восточная колоритная страна, четыре моря, две части света, следы нескольких древних цивилизаций. Кроме того, я подозревала, что там просто-напросто очень хорошо. Поехали вдвоем со Стасом Граблевским, выкроив под это дело 21 день законных отпусков. Вариантов достижения Турции было несколько, мы выбрали комбинацию самолетом до Сочи, оттуда морем в Турцию.

Россия. Юг. Бархатный сезон.

3 сентября во второй половине дня мы выгрузились из самолета, слегка ошалевшие после 7-часового перелета. И сразу поняли, что мы на юге в теплый влажный воздух погружаешься, как в ванну, кругом пальмы, народ разнообразно галдит, а водители маршруток сплошь черны, носаты и колоритны. Маршрутка от Адлера (там аэропорт) до Сочи берет 20 рублей, отлично обустроенная трасса проходит по берегу Черного моря мимо курортов и санаториев, переходящих друг в друга.

Я полезла "домой"
Не откладывая в долгий ящик, сразу нашли морвокзал и навели справки про паромы до Трабзона (это ближайший турецкий порт). Результаты оказались неутешительны - ближайший "регулярный" транспорт, теплоход "Канин" – через день, в пятницу вечером. Цена билета – около $85. Большие автомобильно-пассажирские паромы типа "Аврасии" и "Аполлонии" пойдут нескоро, к тому же сильно на них надеяться не советуют – их расписание сильно зависит от наличия груза для перевозки: не будет груза – не будет и парома. Следовательно, двое суток от турецкого вояжа уже отлетают, и нужно провести их так, чтобы не было мучительно больно. В местной станции юных туристов узнали, что в Турцию можно уйти и на грузовом корабле – они ходят гораздо чаще пассажирских. И точно – у грузового причала мы увидели большой черный корабль с надписью "Express. Pnom Pen", он медленно заполнялся фурами. Пару часов мы потратили на то, чтобы выяснить, что проникнуть на него практически нереально. Машины проезжали на территорию причала через зеленые ворота с проходной, в которой сидел добрый, но непреклонный пограничник. Найти же таинственное место, где водители и хозяева грузов оформляют билеты на этот паром, нам не удалось – все конторы, теоретически причастные к этому, уже закрылись по причине позднего времени. И нам тоже было пора подумать о ночлеге.

По совету ребят из СЮТУРа мы доехали на маршрутке до Хосты – там можно было найти относительно дикий берег и заночевать. Сам берег показался нам малопригодным для ночевки – приятный галечный пляж, но в паре десятков метров от берега бетонная стенка, и нет никакой гарантии, что море ночью не разгуляется и не достанет волнами до самой стенки. Заночевали в лесочке повыше – утром посмеялись на тем, что в темноте постелили коврики прямиком в старое кострище, где кто-то жарил мидий.

На следующий день, качественно искупавшись, двинулись обратно в Сочи, купили билеты на завтрашний паром и пошли исследовать ассортимент туров, предлагаемых турагентствами, расставившими свои раскладные стенды на центральной улице. Набор всеми предлагался стандартный – дельфинарий, Новоафонская пещера и озеро Рица в Абхазии, Красная поляна, местные водопады.

Катание на белом ките
Машка и Боцман
Выбрали экскурсию в пещеру на завтрашний день – выезд в 8 утра, возвращение в 8-9 вечера, как раз к отплытию. Кстати, за экскурсию в дельфинарий (билеты плюс доставка туда и обратно) агенты просят 350 рублей и уверяют, что иначе никак – все билеты раскуплены на месяц вперед. Не верьте им и смело поезжайте в дельфинарий сами – билет обошелся нам в 150 рублей на нос, а доехать до места можно на маршрутке за 15 рублей и 15 минут. В дельфинарии ярко и нарядно, орут музыка и дети, галдит конферансье – пока животные готовятся к выходу, он про них рассказывает и просто трепется, а публика хлопает и стучит ногами в нетерпении. Представление давали по очереди молодой белый кит Зефир, морской котик (имя не помню) и дельфины Машка и Боцман. Посмотреть на них было одно удовольствие – Зефир бил китовым хвостом, играл в мяч и катал своего тренера, морской котик крутил мячи и обручи, а дельфины разнообразно прыгали и улыбались. Настоятельно рекомендую.

Один морской котик
Два морских котика
Остаток дня провалялись на пляже, купаясь и косясь на небо – весь день по нему ходили здоровенные тучи, то и дело принимался дождь, ночевка под открытым небом обещала сюрпризы. Предчувствия не обманули, и в 8 утра мы уже прибыли на место сбора экскурсантов немножко мокрые и с мокрыми спальниками в рюкзаках. Впрочем, ничего страшного: это у нас чуть село солнце – надевай пуховку, здесь же теплынь невероятная.

Всех экскурсантов утрамбовали в классический красный икарус и повезли сначала до границы с Абхазией. Граница проходит по реке Псоу, с российской стороны имеется одноименный населенный пункт, из Сочи туда бегают маршрутки. Для перехода из России в Абхазию россиянам требуется исправный российский паспорт – либо новый, либо старый, но с вкладышем о российском гражданстве, также необходим штамп о регистрации на территории России и своевременно вклеенная фотокарточка. При любых проблемах с паспортом через границу не пропустят – причем не пропустят наши погранцы, на той стороне на все это плевать, лишь бы не грузинский диверсант. К границе ведет своеобразный коридор, обнесенный высоким сетчатым забором – за забором обыкновенные домики и сады. По коридору в обоих направлениях движется довольно плотный людской поток, кто-то налегке, но большинство толкают сильно груженые крепкие тележки – из Абхазии в Россию в больших количествах везут сезонный товар (орех фундук в сентябре, мандарины и хурму зимой и так далее), обратно же из России везут абсолютно все – еду, бытовую химию, хозяйственную утварь, ведь Абхазия сейчас практически ничего не производит. За переходом всех рассортировали уже по отдельным автобусам, в зависимости от цели поездки, снабдили экскурсоводами и повезли дальше. За окном шуршал дождь, после экстремальной ночи хотелось спать, но часть информации об Абхазии в голове все-таки улеглась. Все сводится к тому, что местность эта во всех отношениях хороша – и горе, и море, и климат, и плодородие почвы такое, что сухая палка зацветает. И от этой самой хорошести у страны сплошные проблемы – Абхазию постоянно кто-то завоевывал, аннексировал, угонял жителей в рабство.

Новоафонскую пещеру лучше, конечно, увидеть воочию, ну а почитать можно, например, здесь: http://dpashka.narod.ru/cave.html. Туристов через нее проходит масса, посещение возможно только организованное, в составе группы. Со времени открытия в 1961 году работы были проведены колоссальные. Для обустройства были приглашены метростроевцы, и если исследователи пещеры терпели здесь весь набор спелеологических лишений, то для посетителей все совсем не так: начинается все с огромного красивого вестибюля, где продаются билеты, разрешения на фотосъемку и сувениры, на входе цепляют значок на память. Потом маленький поезд с маленькими желтыми вагончиками везет всех внутрь пещеры, и экскурсовод ведет всех дальше. По залам проложена довольно широкая дорожка – железные плиты, укрепленные на массивных сварных конструкциях. В каждом зале – пульт управления, с которого экскурсовод включает подсветку разных частей зала, микрофон смонтирован там же. Красивейших фигурных сталактитов и сталагмитов было в изобилии, но закон подлости не дремал – аккумулятор в фотоаппарате сел как нельзя вовремя, поэтому внятных фотографий не получилось, пришлось открытки покупать. Один из залов, "Иверия", знаменит своей акустикой, и по государственным праздникам там выступает абхазская хоровая капелла. Много бы отдала, чтобы это услышать...

Обратный путь был неспешен. Посмотрели Новоафонский мужской монастырь, он действует, и находясь в нем, я испытала правильные ощущения, не то что в Крестовоздвиженке в Иркутске. Обедать заезжали в небольшое семейное кафе, где за 80 рублей на двоих умяли сочнейший шашлык, и мало не показалось. Запивать предлагалось молодым виноградным вином, а всех детишек бесплатно напоили свежеотжатым мандариновым соком (мы тоже прикупили с собой бутылочку). Сделали остановку в Гаграх – под дождем город как-то по-особому красив: сочетание столетней декадентской пышности с легким запустением. В общем, первый взгляд на Абхазию нас вдохновил, решили заглянуть сюда еще, если представится возможность.

Финишировали в Сочи в аккурат за полчаса до начала посадки на паром. У решетчатых ворот, ограждающий вход в международный терминал, уже скопился народ – половина турок, половина наших. Прохождение границы стандартное – заполнили декларации, просветили на сканере рюкзачки, предъявили паспорта и билеты, проблем лично у нас никаких не возникло. У других были – например, у одной семейной пары (он турок, она русская) была на два месяца просрочена виза ребенка, и их не выпустили, поехал один муж. Теплоход "Канин" оказался немолодой уже посудиной, белой когда-то, а ныне изрядно облупленной, команда – небритая, в футболках и вытянутых трениках. Паспорта и билеты мы сдали на входе администратору и после нескольких перемещений оказались в каюте с двумя парами полок, как в поезде, водопроводной раковиной и иллюминатором. В соседки нам определили средних лет женщину – она отправлялась в Турцию навестить дочку, живущую там замужем.

Плавание из Сочи в Трабзон длится 12-14 часов, в зависимости от погоды. Нам не повезло – море штормило, поэтому покачало нас по максимуму. Практика показала, что меня не тошнит только в одном положении – лежа на левом боку в позе зародыша. Так и пролежала все 14 часов, за исключением необходимых выходов из каюты, после которых приходилось долго успокаивать взволнованное нутро. Стас вначале бодрился, но с утреца и его уложила морская болезнь. Соседка наша рассказала нам, что на больших автопаромах качки практически нет. А ведь наш теплоходик когда-то ходил из Сочи в Стамбул – а это две ночи в пути. Что там делали укачиваемые товарищи, совершенно не понимаю.


  cледующая глава >>>